邊走邊看壯士的風采（一）

八月底，結束了八天七夜的南加勒比海（Caribbean Sea）之遊，我和孩子們回到了愛城家中，來不及回味這一路的所見所聞所感動，稍事休整之後，就開始為孩子們的新學年做盡可能充分的準備了。九月初，孩子們返回學校，趁他們不在家的這段時間，我趕緊從旅行包裏找出相機，把在南加勒比海所拍攝的數千張照片，一股腦兒地塞進電腦。

於是，那遠去了的南加勒比海又漸漸地走進我的視線，金黃色的海灘，亭亭玉立的椰子樹，碧綠澄清的大海，鮮豔的木槿花，伴隨著鋼鼓音樂特有的歡快節奏，我和孩子們乘船衝浪，珊瑚礁潛水，雨林探幽，尋找殖民地時代的 遺跡，感受著加勒比海的無限魅力。

啊，美麗的加勒比海，讓我不知從何說起，才能夠展現出你的風采是多麽地迷人，表達出腳趾踩在柔軟的珊瑚沙上的感覺是多麽地美妙，側耳聆聽雨林中小鳥的唧唧啾啾是多麽地動人。位於美洲北大西洋的加勒比海，是以當地印第安人的部族名（Caribbean）來命名的，“加勒比”的意思就是“壯士”。走近加勒比，零距離接觸後，我所看到的，是集風情勇敢於一身的Caribbean，此刻滿是海洋氣息的椰風，撲麵而來......

暑期的末尾，我帶著孩子們乘飛機前往波多黎各的首都聖·胡安，登上了巨大的豪華遊輪嘉年華勝利號（Carnival Victory）。這是我和孩子們第二次乘船遨遊，雖然不再像劉姥姥初進大觀園似的，被五星級遊輪上的吃住玩，震得人仰馬翻，但是十四層遊輪所帶來的完全不同於陸地酒店的新鮮感，還是讓我們興奮不已。這次乘坐的勝利號，將承載著3000多位遊客，遊覽七個島嶼，從聖·胡安出發，途經聖·托馬斯（St. Thomas），多米尼卡（Dominica），巴巴多斯（(Barbados)，聖·露西亞(St. Lucia)，安提瓜(Antigua)，聖·凱茨(St. Kitts)，然後返回波多黎各的聖胡安（San Juan)。

航船夕發朝至，每天睜開眼睛，一個完全不同於昨天的新天地，擁抱著我們這些來自遠方的客人，一想到這裏，情不自禁地心潮澎湃起來，原本遲鈍呆板的我也和孩子們一樣，似乎有了躍躍欲飛的能力。

汽笛長鳴，處處洋溢著歡聲笑語的嘉年華勝利號，乘風破浪駛向風情萬種的南加勒比海。






遊輪路線圖

邊走邊看壯士的風采之“驚魂處女島”

遊輪駛離聖·胡安，經過一夜的航行，黎明時分抵達美屬處女島（Virgin Islands)的主要島嶼——聖·托馬斯。

用過早餐，一家老小在我家大小姐的督促和率領下，趕集般地下船上岸，按照孩子們既定的自遊方案，租了一輛越野車，打算翻山越嶺走遍全島。對此方案，我是持強烈反對的態度，主要是擔心行車安全。但是我處於一比三的劣勢，占上風的多數派，趁我還沒想出對策以前，彷佛綁架似的，一左一右一後，連推帶拉，擁著我鑽進車。

待我家大小姐係好安全帶，踩油門，爬坡，在陡峭而狹窄的山路上行駛的時候，我的心也隨之提到了嗓子眼兒。據我觀察，聖托馬斯島實行英製汽車左向行駛規則，而車的內部結構還是美製的，司機的座位在車的左前方，這對習慣於左舵右駕的司機，造成了很大的困擾，稍不留神，就可能開到對麵的車道上去。即使保持在道路的左側，時不時地也會發怵：是不是開錯車了？可是，我的這番語重心長的分析，不過是在孩子們的耳旁，吹過的一絲風而已，對於提高他們的安全意識，起不了多大的作用，他們感覺不到老媽的心跳加速血壓升高，一如既往地彼此說笑著。

陌生而崎嶇的山路，陌生而別扭的行車規則，搞得我比坐過山車還要緊張，比不小心上了賊船還要後悔！哪裏顧得上欣賞車外的景色？此時別說看看崖邊大海的驚濤拍岸，浪花如雪，山崖間濃密的雨林，紅瓦白璧的人家，就是陶淵明筆下的世外桃源從天而降，也不能吸引我的眼球。隨身攜帶的GPS，好像也適應不了陌生的環境，和平時期左轉右轉說得頭頭是道，動蕩關頭竟然迷三倒四地謊報軍情，誤導我們走入歧途。氣得我恨不能立即將它罷免並打入冷宮。孩子們不聽話，GPS靠不住，我隻有不斷祈禱，求神保守一路平安。

途中曾經遇到過坡度接近30度彎度超過270度的艱險路段；在寬度勉強達到10呎的車道，與迎麵開來的一輛貨車狹路相逢，鬧得我幾近崩潰，......心驚肉跳了幾番，總算從島南的港口穿過了橫亙在島中央的山嶺，到達了位於島東部的潛水聖地Coki Beach。按計劃完成了與海獅嬉戲，與魚共舞，觸摸海洋生物這些項目之後，驅車再次翻越山脈，前往島北名列美國國家地理雜誌“全球最好十大海灘”的Magen Bay。

在我長籲短歎的安全叮嚀中，我們的車好歹快爬到可以眺望到Magen Bay的山頂了，眼看革命就要成功了，正打算喝口水，潤潤嗓子壓壓驚，對麵一輛下山的三菱吉普，不知道司機是喝高了還是不習慣左向行車，硬是楞衝衝地向著我們直開過來了！我扔了水瓶，大聲尖叫，一向彬彬有禮的大小姐也不顧斯文地使勁按響車喇叭，終於叫醒了對麵的車，車頭一擰，回到自己的道路上，一溜煙，從我們旁邊擦了過去。

經過這起驚嚇，我感覺我的心跳似乎停止了，人馬上就要虛脫了，孩子們看到我一頭的冷汗，這才意識到事態的嚴重性，幡然覺醒，紛紛向我表忠心“隻要媽HAPPY，媽說咋辦就咋辦”。

既然如此，我立即行使指揮權：放棄梅根貝，向遊輪停靠的 碼頭靠攏。港口邊有著名的空中纜車，由此可以輕而易舉地登上旗幟山頭 。站在海拔700英尺高的山頂向下俯瞰， 處女島的首府夏洛特-阿瑪麗的美麗景色，盡收眼底。在這項命令得到貫徹執行的同時，我給孩子們上了一課：薑還是老的辣！



回到船上，大小姐上網取消了巴貝多的租車計劃。

離開聖托馬斯島之後登陸的其他六個島嶼，食，行，玩都交給當地的旅遊公司來安排，雖然花費多了，但是沒有後顧之憂，玩的更盡興，特別是司機兼導遊的熱情友好和敬業負責，成為加勒比海的另一道風景線。

邊走邊看壯士的風采之“綠色禮拜天”
1493年11月3日，正是主日（禮拜天），哥倫布和他率領的船隊，登上了加勒比海一座綠茵茵的島嶼，於是以禮拜天（拉丁語“Domingo”多米尼卡）來命名。

多米尼卡南北長47公裏，東西寬26公裏，是向風群島中麵積最大的火山島。島上山高林密、地勢崎嶇、河溪交錯、火山噴氣孔和溫水泉星羅棋布；火山雖然久未噴發，但並未停止活動。島內多山，年平均氣溫25－32°C，屬熱帶海洋氣候。

多米尼克擁有美麗的山區腹地的熱帶雨林，湖泊，瀑布，溫泉和365條山澗河流，乘遊輪來此地的遊客，由於時間的限製，隻能在瀑布，溫泉，河流，海灘中選擇兩三個景點，身臨其境地感受一番。

遊輪抵達多米尼卡，一如既往地我們趕早不趕晚，收拾利落排隊下船，與事先約好在碼頭等待的司機兼導遊碰麵。簡短寒暄之後，司機按著計劃驅車前往禮拜天的第一個景點，三峰山國家公園北側的貓眼兒瀑布。

依然是山路，依然是險峻，但是由經驗老司機駕車，車內形勢一片祥和，我和孩子們要麽唧唧喳喳地對窗外的景色品頭論足，要麽饒有興致地聽導遊講述當地的風土人情。不知不覺中，車爬上了藏著貓兒眼的山林裏。

到達景點了，司機停好車，我們一起在瀑布周圍的熱帶雨林中，拍照留影。時間尚早，遊客稀少，幽靜中，鳥兒的鳴唱，泉水的叮咚，傳入耳中。前行不大一會兒，瀑布的轟隆聲響，排山倒海，與此同時，翠綠晶瑩如同貓眼兒的瀑布，躍入眼簾。

戲水拍照了一陣子，慕名前來觀瀑的遊客接踵而至，很有點人聲鼎沸的意思了，我們一麵慶幸自己來得早，一麵趕緊為後來者騰地方，直奔下一站香檳暗礁海灘。

香檳暗礁(champagne reef）位於多米尼卡島東南，那是一片珊瑚礁海灘，離開海岸大約五十米的海底，有若幹大小不等的火山噴氣孔，隱藏在海底礁石下。人潛入海水裏，就能看到翻騰的氣泡從暗礁噴薄而出，如同開啟了瓶蓋的香檳酒。


大概是廣告還不夠家喻戶曉吧，雖是正午時分，潛水觀景的好時機，但是香檳海灘的遊客，算上我家四口，還不到十個人。這絲毫不能降低我家大小姐和小小男子漢潛水的興致，姐弟倆穿戴好行頭，與另外三位成年遊客結伴，一同紮進蔚藍色的海洋，離岸遊向深處，為火山噴氣孔及其周圍的海底世界，增加點人氣。


我和小老三還有另外一對母子留在岸上，等待潛水者們凱旋歸來。兩個小孩子很快混熟了，玩著他們才明白的遊戲，兩位媽媽則禮貌客氣地打個招呼，然後蠻有默契地各盡所能自得其樂。我眺望著波濤粼粼的海麵，仿佛綢緞一樣，在太陽的照耀下眨著金光，問蒼茫大海，誰主沉浮？在大自然的麵前，人渺小得如同一粒海沙，怎能不對造物主充滿敬畏？激情在胸中蕩漾，情不自禁地哼唱起讚美詩歌來。

在沙灘上鋪好浴巾，往身上塗抹好防曬霜，躺臥在香檳海灘，任思緒自由翱翔，頭頂那輪火辣辣的太陽也變得溫柔起來，漸漸進入夢幻佳境，樂不思蜀。。。。直到我家兩位探險者上得岸來，吵吵嚷嚷地把我喚回人間，還不等我張口向他們索要海底香檳的玉照瞧瞧，三個孩子簇擁著我，匆匆上車，趕往特拉法加瀑布。

又是一番上山下山地周旋，轉了四十分鍾，特拉法加瀑布就到了。泊車場隻有四五輛旅遊車分散停靠著，看來我們的腳步再次踩到點子上了，不早不晚剛好錯過遊客雲集的高峰期。這時候是下午兩點半，我帶著孩子們，沿著山石曲徑，一路小跑下山。

不到10分鍾已聞瀑布隆隆聲響， 很快, 前方出現一個觀瀑亭, 站穩後喘息，定睛一瞧, 左前方和右前方各有一條瀑布飛流直下，一打聽才知道， 特拉法加瀑布由兩條瀑布組成, 氣勢雄壯的是"父親瀑布"(Father Waterfalls），苗條纖細的叫做"母親瀑布"(Mother Waterfalls)。 由觀瀑亭繼續往下走, 到達了"父親瀑布"下方的水潭， 水不深， 爬過岩石可以在水潭中遊泳嬉戲。

到離開的時間了，座駕慢慢行駛在返回港口的山路上，路邊鬱鬱蔥蔥，生機勃勃，當地的孩子們在翠綠環繞的溪水裏，盡情歡樂，我在心裏默默祝福這座綠色島嶼和島上淳樸而又熱情的人民，“GOD BLESS YOU"!

再見了，綠色禮拜天～～～

邊走邊看壯士的風采之“溫柔刺頭”
總以為溫柔與刺頭，風馬牛不相及，走馬觀花巴巴多斯島，我看到了刺頭兒的溫柔。

1536年，當葡萄牙人在遠赴巴西的途中路經巴巴多斯時，遠征的領導者佩德羅·坎波斯見當地盛產一種長滿芒刺的無花果樹，遂用葡語“芒刺之國”將該島命名為“洛斯巴巴多斯“，用時下通俗的說法就是“刺頭兒”了。
比起帶刺的無花果樹來，名聲響亮的“海盜酒”，似乎更能體現出刺頭兒的特征。
1647年9月的一天，名叫理查德•利根的英國人在“阿卡貝斯”號船的甲板上看到了加勒比海的巴巴多斯島。他在航海日誌中寫到，“我們看到了這個讓人神往的島嶼，越靠近它我們就越能感受到它的美麗”…利根和他的同伴們登陸後，發現那兒已經荒無人煙。定居下來以後，他們開始種植甘蔗，除了製造蔗糖以外，生產蔗糖的副產品“糖渣”（也叫“糖蜜”）在發酵蒸餾後釀造成酒。這就是朗姆酒，“朗姆”（RUM）源自英文rumbullion，意為野性霸氣、活力張揚的 “爭吵和騷亂”，之所以為選用了這個名字是因為當人們過量飲用“蔗糖渣釀造的酒”以後，往往會產生“大聲喧嚷”的結果。

最早接受朗姆酒，並讓它馳名世界的，是橫行於加勒比海的海盜們。麵對詭異多變的大海，朗姆酒是海盜們緩解壓力的最佳方式，他們用朗姆酒禦寒，用朗姆酒壯膽，用朗姆酒狂歡，也用朗姆酒給傷口消毒。對海盜們來說，朗姆酒是他們航行中最重要的夥伴，他們可以沒有食物、沒有金幣，但不能沒有朗姆酒，因而朗姆酒又被稱為“海盜之酒”。

如今風景秀麗的巴巴多斯島猶如一顆晶瑩的珍珠，閃爍在碧波蕩漾的加勒比海上，盡情地向世界展現著她的溫柔。海盜們的故事也早已消散在海風中，隻有從放蕩不羈的海盜們所鍾愛的朗姆酒裏，還有遭海盜打劫的海底沉船的遺跡中，才能領會些許“頭上長角，身上長詞”的尖銳和厲害吧。

巴巴多斯島雖然地處熱帶，但由於受海洋氣候的影響，全年氣候溫暖如春，加之風光奇秀，不僅是全球聞名的旅遊勝地，更是歐美名流度假的天堂。島的中部為山地，東西部較為平緩，麵積隻有431平方公裏，是一個寸土寸金的袖珍島，環島101公裏長的海岸線以湛藍的海水，優美的海灘吸引人，每一處都有各自不同的景致。

遊輪在巴巴多斯島拋錨後，我們首先趕往東海岸的Full-screen 八溪吧（Bathsheba）風景區，那裏有一群群特別的“蘑菇石”，它們是從整體山岩上分離出的巨型石塊，在大西洋高風急浪的衝刷剝蝕下，成為頭大腰細的蘑菇形狀，有的看起來很驚險，隻憑著一條細石柱深入海灘中，支撐著整個龐大的身子。我還是第一次見到這種海蝕奇觀，養眼之餘，不忘舉著相機，東一棒子西一榔頭地拍照。

接下來去海灘潛水觀魚，途中路過著名的度假村桑迪萊恩（Sandy Lane），2004年，高爾夫球金童 老虎·伍茲（Tiger Woods），在這裏迎娶了美麗的瑞典新娘艾琳，夢幻般的盛典據說花費了1000萬美元，巨星名流商賈紛紛到場為這對新人送上祝福，巴巴多斯島也因這場婚禮盡顯萬種風情。

邊走邊看壯士的風采之“血色風情”

外出度假，除了觀光休息娛樂拍照盡情享受沒有工作壓力的生活以外，了解當地自然風光背後的人文曆史，與我而言，更是旅途中的一大樂趣。盡管現在的資訊很發達，上網可以搜索到詳盡的資料，但是沒有身臨其境的體會和感受，這些人文曆史所帶來的震撼和感動，恐怕也就稍縱即逝了。





因此陌生人到陌生地，請位熟悉當地的人來導遊，很有必要，先不說這樣做對於提高自己的人文曆史知識，起了多大的作用，單說上岸就見到網上約定好的導遊舉著咱們的大名牌，用老朋友似的笑容來迎接，一掃咱先前兩眼一抹黑的惶恐，這種”可找到組織了“的感覺，即使產生不了熱淚盈眶的效果，也足以在心田裏綻放出歡樂的花朵。寫到這裏，不由想起咱們老祖宗說的“塞翁失馬，焉知非福？”，如果沒有“驚魂處女島”的經曆，恐怕這一路都在“按既定方針辦”，不知深淺地闖蕩江湖吧？



在多米尼卡，導遊奧茲，一邊開車一邊向我們講述著沿途小鎮的故事，從路過一個叫做“屠城”的小鎮開始，我對加勒比海有了不同於以往的認識。如果說蔚藍的海洋，翠綠的島嶼，金色的陽光，雪白的沙灘是萬種風情中的歡快和輕柔，那麽被加勒比海人的鮮血染紅了的河流，用黑奴血汗滋養的甘蔗地，則是萬種風情中最為厚重的悲壯和滄桑。



早在公元前五世紀，來自南美洲大陸的阿拉瓦克印第安人向北遷徙，登上了這些荒蕪人煙的島嶼，捕魚狩獵，耕種紡織，艱辛而平和地以島為家，安居樂業世代繁衍。公元十世紀左右，生性好戰的南美加勒比印第安人（caribs）也來到這裏居住。1493年，哥倫布第二次遠航，在加勒比海域，看到了這群風光無限的珊瑚島。



1624年，英國人登陸加勒比海的島嶼，同樣覬覦著加勒比海的法國人，也不甘落後，為了爭奪占領這些美麗的海島，開始了列強在加勒比海殖民的曆史。在對加勒比海的侵略中，互相廝殺的英法帝國，在對原著民進行鎮壓的這一點上，取得了一致，聯手對付反抗的加勒比人，進行了大規模的屠殺，聖凱茨的“血河“，就是因著 加勒比人的流血犧牲而得名的。



從十七世紀開始，加勒比海地區黑奴遍地，這是因為哥倫布在發現這些島國的同時，也成功地在島上引進了甘蔗的種植。那個時候，蔗糖是十分珍貴的奢侈品，在歐洲隻有王室、貴族和高級神職人員才配享用，餐桌上的糖成了炫耀財富的一種方式。歐洲人對糖的鍾愛，使加勒比海地區的甘蔗種植園如雨後春筍般的遍布全地，以巴巴多斯島為例，這個僅有430平方公裏的彈丸之地竟有900多個甘蔗種植園。為了享用甜蜜，殖民者從非洲大舉買進黑奴，從事十分艱苦的甘蔗種植，蔗田綿延到了哪裏，哪裏就有黑奴流灑的血淚。多美尼卡的小鎮屠城，曾經是處決黑奴的刑場，位於安提瓜東部的那塊海水衝刷成橋狀的崖石下，不知吞噬了多少黑奴的冤魂？



十九世紀後半葉，英國廢了奴，加勒比海地區的黑奴成為自由人，從上個世紀的中期開始，國家要獨立，民族要解放的滾滾洪流，席卷全球，渴求獨立自由的加勒比殖民地人民，踏上坎坷艱辛的建國之路，終於擺脫了宗主國的統治，宣布主權獨立，被剝削被壓榨的黑奴後裔們，帶著曆史的烙印，成為新興國家的主人。





如今原著民加勒比人在整個加勒比海地區不足千人，大多居住在依山傍海的多美尼卡東部Salibia，在政府設立的保留區內，過著漁牧生活，用祖傳的手藝紮茅草屋，挖空樹幹做獨木舟，采草製藥，編織工藝品，高興時，則打起小鼓唱起歌，男女老少來跳舞。