約旦行（之一）

10月下旬去了中東的約旦，前後一個禮拜，遊覽了首都安曼和附近的一個古羅馬遺跡，在死海遊泳，看了著名的Pedra古城，又夜宿Wadi Rum沙漠，看長河落日，觀滿天星河，也與我們的2個導遊有深入的了解，對巴勒斯坦人（阿拉伯人）與猶太人的世代仇恨有一些感性的了解。

約旦其實很安全：約旦是個中東小國，麵積不足10萬，人口七、八百萬，強鄰環伺，北麵是敘利亞，西北麵是黎巴嫩、巴勒斯坦，東麵是沙特阿拉伯，南麵是埃及，西部與中東霸主以色列為鄰。我們曾在約旦的紅海港口城市阿克巴停留，出海看珊瑚，導遊指點遠近的海麵告訴我，埃及、沙特和巴勒斯坦都是一水之隔。自去年10月哈馬斯突然襲擊以色列以後，以色列就展開瘋狂的報複攻擊，中東緊張局勢驟然升級，因擔心安全，大部分中東旅遊團都取消了或推遲，但我們依然選擇按計劃進行。事實證明，這一決定完全正確。約旦行不僅全程安全無虞，而且由於國外遊客大減，吃、住、行都很通暢，旅遊的景點和吃飯的飯店都不用排隊。我們在從阿克巴返回安曼的路上停宿當那(Donna)小鎮山頂飯店，10幾間客戶隻有我們夫妻2個人，加一個導遊。旅店老板和經理都親自都來迎接，告訴我們，房間隨我們挑，日落房或日出房都可以。我們自然是選了麵向東麵的房間，坐在床上就可以看日出。

      約旦是個小國，民族、語言、文化都屬於阿拉伯人，感情上自然是同情和支持同為阿拉伯人的巴勒斯坦人，但約旦前國王侯賽因和現國王阿卜杜拉都采取務實的外交政策，在以色列和巴勒斯坦之間維持平衡，兩不得罪，再加上美國支持，約旦這幾十年來既沒有內亂，也沒有外患，經濟沒什麽大發展（約旦沒有石油資源），但貨幣一直非常穩定。我們到達約旦機場，進關時需要換約旦貨幣第納爾，結果100美元居然隻能換70個第納爾，我大為驚訝，深感意外。這些年來也去過十來個國家，還沒有發現比美元更值錢、更穩定的貨幣。去年去哥倫比亞，去餐廳吃飯都不敢付錢了，動不動就是幾十萬比索，而且他們的貨幣標準比索與美元一樣，都是$。過了好幾天才慢慢適應過來，原來1美元等於4300比索。這兩年美元持續升值，但約旦對美元的匯率一直保持穩定，沒有大的變動。

約旦90%的人口都是穆斯林，但約旦人的伊斯蘭信仰很溫和，不激進，與其它宗教相處和睦，沒發生什麽激烈的衝突。我們在首都安曼參觀了著名的藍色清真寺，隔著一條馬路就是高大的基督教教堂，一邊是藍色的清真寺圓頂，另一邊就是高聳的十字架，展示了約旦各種宗教的和諧。大街小巷婦女的服飾各不相同，有的戴頭巾，有的不帶，就是戴頭巾的大部分也隻是包著頭發，穿一身黑袍從頭到腳裹得嚴嚴實實隻留兩隻眼睛的女人極少。在紅海城市阿克巴，在海灘上，有不少婦女坐在沙灘椅上，每人身邊都擺放著一個高高的水煙槍，這些女人們一個個咕咕咚咚的抽著水煙，好不享受。這番景象令我很是意外，頗有點“友邦驚詫論”的味道，與我們以前想象的伊斯蘭婦女保守的形象大相徑庭，真是顛覆三觀！

戈壁沙漠看日落 約旦行安排的一個重頭戲之一就是前往Wadi Run保留地看日落。說起戈壁沙漠，最著名的兩句詩大概是王維的“大漠孤煙直，長河落日圓”，10月24日下午5點多鍾我們抵達約旦的Wadi Rum國家公園，這裏是”阿拉伯的勞倫斯“等好萊塢大片的拍攝地。在Wadi Rum沙漠中，我看到了難得一見的日落大漠的壯麗景象。此處山勢不高但雄渾大氣。今天風很大，時時揚起漫天的沙塵。與別的沙漠不同，這裏是紅沙而不是黃沙，與火星上的沙土顏色渾然相同。火紅的太陽從西邊的山頂徐徐落下，暮色中一片金黃。此處的沙漠盡管沒有唐代邊塞的孤煙和長河，但日落大漠中嵯峨的群山、飛揚的紅沙卻是別處沒有的美景。說起觀賞落日，李商隱有2句詩也是經典：夕陽無限好，隻是近黃昏，真實地表現了詩人當時的際遇和心情。李商隱卷入黨爭，仕途不順，晚年又多病多難，難怪會歎息“隻是近黃昏”。中國十帥之一的葉劍英葉有2句詩：老夫喜作黃昏頌，滿目青山夕照明。葉生前享盡榮華富貴，子孫得其餘蔭或高居官位或富不可言，他在人生的晚年感歎黃昏之美好也是真情流露，映射出他的誌得意滿。作為一介平民的我，佇立在夕陽西下的紅沙大漠中，靜靜地享受著大自然的美景，感歎日升日落的神奇和壯美，盡管做不到“不以物喜，不以己悲”，但這一刻卻是無比的滿足和愉悅，哈利路亞！（範琦勇原創，2024年11月26日）

約旦及其鄰國:

Wadi Run保留地的山巒與紅沙

日落大漠

 

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沙發！真勇敢！