陰沉的天空，像老貴族端著架子，老倫敦總是以這副臉來待客的。四月底，不到十攝氏度，空中不時飄灑著雨粉，倍添寒意。
不過這城市有著底氣，幾個世紀以來就一直端坐在世界文明史的聚光燈下，直到二戰後，老帝國的餘暉不複再現昔日的輝煌。倫敦街頭的建築可還有著老貴族的派頭，厚重，莊嚴，帶幾分逼人的傲氣。土豪可永遠顯不出這種氣質。
中國工商[閱讀全文]
看天地
看看天，看看地
博文
(2018-05-27 18:10:28)
陰沉的天空，像老貴族端著架子，老倫敦總是以這副臉來待客的。四月底，不到十攝氏度，空中不時飄灑著雨粉，倍添寒意。
不過這城市有著底氣，幾個世紀以來就一直端坐在世界文明史的聚光燈下，直到二戰後，老帝國的餘暉不複再現昔日的輝煌。倫敦街頭的建築可還有著老貴族的派頭，厚重，莊嚴，帶幾分逼人的傲氣。土豪可永遠顯不出這種氣質。
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(2018-03-16 19:10:17)
馬坦薩斯省，巴拉德羅，清澈的海水沒法掩蓋碩大的龍蝦和海螺，古巴的老船長幾個浮潛就撈起兩桶可共十幾人飽餐的量，捕龍蝦，在海裏像撈著玩一樣。看見船員把蒸龍蝦和海螺後留在盤中的湯汁集到盤裏，我心裏還在嘀咕，這麽好的料，倒了真可惜。沒想到他們也知道那是好東西，往鍋裏加把米煮成粥，撒點本地胡椒，那口鮮甜香，讓人能把盤子一起給喝嘍。看這鍋[閱讀全文]
(2018-03-10 12:00:22)
麗日白雲藍天下的西恩富戈斯，幹淨的海港，不過所有的建築都是古巴革命前的遺產。 上圖中的古巴國父，何塞·馬蒂還揮著手，隻是不知道將來會走向何方。順帶說說，當年何塞·馬蒂孜孜不倦地追求自由獨立，老殖民統治者給他判的重刑是將他兩次放逐到西班牙，結果他在那裏完成了大學教育，重回古巴後繼續他的掙脫西班牙殖民統治的鬥爭。[閱讀全文]
(2018-03-02 15:37:28)
步入哈瓦那的老城。中心廣場旁，古巴議會大廈就像美國的一個翻版。旁邊的歌劇院帶著老殖民地的遺風把這個廣場裝扮成整個哈瓦那最華麗的花冠。 上圖，路邊咖啡廳裏的樂隊用沙錘和吉他奏出60,70年代的音樂，恍若隔世。不過，那拉丁風情的確地道。 折入小巷，這裏又是另一種景象，很久遠，那些幾乎從記憶中逝去的舊夢被這些景象重新召[閱讀全文]
(2018-02-24 06:10:34)
抱歉，失手把原文刪了，此為重發。 到了，我一腳踏進了一個斑駁的舊夢裏。環顧著哈瓦那的何塞-馬蒂機場，那麵古巴國旗很確定地告訴我，是古巴。這裏的景象就讓人看到是一個過去時光的重現，從上世紀六十年代，這裏就令人難以置信地定格在不會動的時間坐標裏。我有點發暈，腦子裏有兩首歌在交替縈繞。第一首是純西班牙血統的歌，第二首是中國人編的古[閱讀全文]
(2018-02-18 22:52:51)
有國內朋友問我看春晚之感，又發一網絡寫手的文章題為“我們的文藝環境，正在嚴重地和這個時代與國家民族背離撕裂！到處充斥著無病呻吟和顛倒黑白！”
春晚看到“學車”那個節目就失去了最後的一點的興趣和耐性了。幸好沒繼續看下去，聽說“新時代”的特色可媲美北朝鮮。
那姓周的寫的東西我看了看，還是和往常一樣滿篇帶被迫害妄想的囈語[閱讀全文]
(2018-02-12 09:33:34)
雨中苦候二十多分鍾才得以跨進大都會博物館的大門，即使是不會再現的機會，人們都愛等到最後的一刻才急急忙忙地撲過去抓住那一時光。米開朗琪羅特展，讓人得以在佛羅倫薩和羅馬外都能目睹大師的作品。其中原創手稿，雕刻胸像，皆為不易看見的藏品。 當麵對著那些胸像和頭像的時候，就仿佛能感應到他們某種心[閱讀全文]
(2017-12-30 15:17:32)
最近朋友發一文給我，是對易中天的一篇分析評價，認為他替已經喪失獨立人格的中國文人去尋求“經濟獨立”遁詞的各種冠冕堂皇之理由是不足取的。
那位評論家不是沒有道理的，不過她太年輕，不知道當年的獨立人格是如何在戶口本，糧票，工資，已經被人“以人民的名義”加以幾十年折騰下被消磨殆盡的。當你要從消遣你的人手裏拿到你唯一的經濟來源，[閱讀全文]
(2017-10-27 18:15:03)
一路可見的格桑花陪伴著到了甘肅迭部縣的紮尕那，海拔三千四百米的青山綠水。 這裏有被譽為另一“香格裏拉”之稱，三麵環山，碧水南流，“養在深閨人未識”。 不過進山時看到道旁像是在蓋門樓子，恐怕不久就要留下買路錢才能進山了。 過百年的藏家房子還依舊為主人曬臘肉作貢獻。十五元一杯的犛牛酸奶很醇厚，[閱讀全文]
(2017-10-20 21:14:06)
從爐霍，先後了翻越兩個海拔四千餘米的山口，顛簸兩百公裏到達甘孜州的色達。 路邊的高原草甸很舒展地伸向高處，這也是為什麽許多人在麵對蒼原就能忘卻人世間的羈絆，放飛自己的思絮的緣故。 虔誠的人們在山坡上砌畫出祝願和希望，遠方的經幡借高原的風把祈求吉祥安寧的禱告播向四方。平安是善良的雙生子，在人世間他們總是相伴相隨的[閱讀全文]
