2013 (1)
麗日白雲藍天下的西恩富戈斯，幹淨的海港，不過所有的建築都是古巴革命前的遺產。
上圖中的古巴國父，何塞·馬蒂還揮著手，隻是不知道將來會走向何方。順帶說說，當年何塞·馬蒂孜孜不倦地追求自由獨立，老殖民統治者給他判的重刑是將他兩次放逐到西班牙，結果他在那裏完成了大學教育，重回古巴後繼續他的掙脫西班牙殖民統治的鬥爭。西班牙人也夠意思的，即使在現在，能這樣對待“顛覆政權者”的都不容易找到。
中午，和餐館前的擺放得很悅目的朗姆酒和雪茄打個招呼，喜好者會流連難舍的。附近停一輛五，六十年的老別克，居然還保管得如此好，不知道怎麽做到的，不說別的，零件都沒法找。像上世紀中的中國，機械修理廠那都是，專門幹修配活。氣缸不行，搪一下又給裝回去。
小城有風味，古巴近年步入管治逐步放鬆的年代，街上有個體攤販，好像是專做遊客生意的。上圖的貝類，角質類，礦石類手工藝品以CUC（外匯券）標價。手藝普通，但實在，原汁原味。
傍晚，在夕陽落下前趕到特立尼達。晚上，旅店裏說沒熱水，爐子壞了。前台的經理身經百戰，任旅客和導遊劈頭蓋臉的埋怨詛咒，軟硬兼施，她們都一副淡定，漫然回應，你們可以去找別的旅店。這可是國營企業，借助這一情景，我們可以重新喚起那些失落的記憶。結果，拜托古巴旱季不太低的氣溫，當晚洗了多年未試的冷水澡。
從風光旖旎的特立尼達去城東麵的百年榨糖老鎮。一條顯得孤獨的狗踟躕在被廢棄老鐵路，提示著老工業的昔日榮光和今天的沒落。老舊的鍾不再提醒人們去曾經是世界最大的蔗田裏工作；人們在舊的瞭望塔下擺賣著家織飾布；老人慢慢地卷製雪茄，煙霧後透出陶醉；高齡的老福特擺著上世紀的譜。
馬車繼續在五百多年前鋪就的石塊路上等待客人，怒發的杜鵑花伴著咖啡香吸引著悠閑的遊客。很容易讓人泡進了"不知今夕是何年"的迷茫景致中。
在安靜的老街，圖二，這位車主很瀟灑地用木棍支起車頭蓋，一頭鑽進車底去折騰了。一幅上世紀60-70年代的圖像的再現。圖三，人們很有經濟頭腦地把西班牙人的小炮插進街角做防撞標誌。這帶著現代功能的古董也是古巴才能見著，如果在那些整天不斷地毀完祖宗留下的東西然後又忙著仿造古董掙錢的國度裏，恐怕過不了幾個晚上，這小炮就能給順走了。圖四，五，從敞開的門窗看人家，好像扇子不少。這裏天氣熱，可在陰處即有涼風，並無汗津津之感。圖六，蔗糖業沒落，成片的甘蔗都無人收割。
聽著"少女的祈禱", 嚼龍蝦尾巴，好像有點煞風景吧？沒有薑蔥的古巴式煎龍蝦，缺點香氣。
