再遊加勒比海（2)

12月9日，遊輪靠泊在阿魯巴（Aruba）。在上世紀中葉的“國家要獨立，人民要解放”的熱潮中，看到一頂頂王冠落地，每一前殖民地無不躍躍欲試。畢竟，把昔日王冠用"獨立，自由“裝飾後套在自己頭上的欲望對許多人有致命的誘惑力。結果不久就看到眾多新生國在獨立之後卻一蹶不振地掙紮在無休止的內亂和貧困中，那種每況愈下的深坑令人生畏。阿魯巴在1994年叫停了原議定的獨立進程而繼續留作荷蘭王國的一個部份。現在這個13萬人口，190平方公裏島嶼在加勒比地區是個異類，有相當高的人類發展指數，失業率長期居於1%左右。除了幾個有政府照顧的Homeless 之外沒有罪犯，實在說，真要犯什麽事了，也沒地方可逃，十來萬人，多半彼此認識。

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島上地勢平坦，旖旎綿長的細沙灘長年吸引無數遊客（P1-P6），然而島上水源卻隻能倚仗並不多的降雨和海水淡化，可以見到的唯一種植業是蘆薈（P7），用以生產一些並不便宜的美容產品。有意思的是到處可見的一種植物，長得亭亭如蓋（P8），樹冠密可遮陽擋雨，當地人把車也停進去。路邊曾看到一些車輛被熱帶的烈日曝曬到油漆都卷起來。幸運的是時時拂麵而過的海風會卷走所有的酷熱感，據說日平均氣溫是27攝氏度，相當宜人。

 

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當地人常給自己的房子刷上不同的顏色（P10），在這個什麽都要進口的小島上，實在是筆大開銷。高物價擋不住美、加退休者和投資人對這裏熱戀，海邊有相當高檔的私人別墅群和度假中心（P11-13）。

 

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12月10，因風浪太大，遊輪不能停靠Oranjestad。繼續航行一天後到達牙買加（Jamaica），4百多平方公裏麵積和過百萬的人口的島國在加勒比海域是有頗為可觀的份量。紐約街頭不少新聞與這個名字相關，皇後區有條牙買加大道，聚集了大量的來自加勒比地區的移民。

街頭之景（P17）就提醒人們這裏是處於一種什麽生活水平。1806年關押奴隸的小屋和紀念當年反抗者的雕像（P18-19）現在是遊客拍照景點。當地導遊交代遊客別走太遠，否則圍上來的人會把他們當成＂肥肉（Fat Meat）＂，索取錢財恐怕是小事。

有點新鮮，一個海島，居然把景點附近的海灘圍起來，遊客到海灘邊是要付錢。據說那是政府所為，圖的是能多征點稅，這個國家的財政窘困可見一斑。

 

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12月13日，船泊科蘇梅爾島(Cozumel)。這個墨西哥第三大島位於墨西哥灣與加勒比海的交界處，緊鄰墨西哥東南的尤卡坦半島，有＂皇冠寶石”之雅稱。據考是13-17世紀時存世的瑪雅文化留下眾多的廢墟（圖1-4）。如同在南美類似的印加帝國和阿茲特克帝國一樣，它們消亡之後留下多半是對遺物的猜想和推斷，這種區域文明在世界文明的演變中產生的影響是有限的。

 

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科蘇梅爾島東部的海岸風急浪高（P26-P28），終年不息，向石礁拍擊出壯觀多姿的浪花。自然界的力量是令人敬畏。

人工養殖的體形不大墨西哥鱷（P29）擺出一副與世無爭的模樣在麵壁自我修煉，隻留待“該出手時就出手”的時刻。

 

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12月14日，回到休斯頓，租車去聖安東尼奧（San Antonio）。久聞那城夜景與眾不同。果然，穿城而過的小河確是燈紅酒綠之境，兩岸布滿酒吧，晚上7，8點後人群接肩簇擁而行。一教堂的立麵用投影打出動感畫麵（P34-35)，頗為引人矚目。

 

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聖安東尼奧有一處美國精神裏程碑，阿拉莫（Alamo，P35-38）。1836年，200餘名有各種職業背景的德克薩斯拓荒者不願臣服墨西哥獨裁者的統治而據守在這一定居點與3000名墨西哥軍隊對峙，最終全部陣亡。一個月以後，700名彪悍的德克薩斯民兵在山姆 · 休斯頓的統領下的幾乎全殲一支1200人的墨西哥軍隊，他們戰場上衝鋒的口號就是"記住阿拉莫"。後來這位休斯頓上校（在休斯頓公園的雕像，P39）當選為德克薩斯共和國第一任總統，並且他的名字成為德克薩斯首府的銘牌。阿拉莫給“自由不是無代價的（Freedom is not free.）”作了一個完美的注解。