看天地
看看天，看看地
一路可見的格桑花陪伴著到了甘肅迭部縣的紮尕那，海拔三千四百米的青山綠水。
這裏有被譽為另一“香格裏拉”之稱，三麵環山，碧水南流，“養在深閨人未識”。
不過進山時看到道旁像是在蓋門樓子，恐怕不久就要留下買路錢才能進山了。
過百年的藏家房子還依舊為主人曬臘肉作貢獻。十五元一杯的犛牛酸奶很醇厚，值得一試。
川甘交界的郎木寺，文革後重建。重建，仿造的故跡總讓人心有戚戚之感。願這方天地不會再曆難言之亂而享佛的庇佑。
甘南，拉不楞寺。此行看到最整潔的黃教喇嘛寺。1709年始建的拉卜楞寺曾占地千畝，有藏傳佛教建製最齊全的6個學院，藏經書達23萬冊。上世紀中開始屢招劫難，那座樓高七層的頗章瑪繞佛殿在“四清”中被拆除修了電影院，殿裏的那尊最大的佛像（高24米）於1958年被砸碎煉了鋼鐵。十年“文革”更是不堪言狀，一座座佛殿變成了食品廠、屠宰場。寺門緊閉，僧眾四散。寺院建築僅僅保留原寺院西北一角，約占原寺麵積的四分之一，僅有三分之一經冊得以幸存。
由喇嘛做導遊在寺中若幹殿中觀看，好像要付40元，多半時候會交待不要在殿中照相。在一存古老法器的展室中，忽聞一聲斷喝，尋聲望去，見一僧人欲奪一遊客的手機，因其用手機偷拍法器。真不明白這種遊客在這種場合，不存敬畏也罷了，還要把別人的規矩視若無物，大老遠跑這來找不痛快！
拉不楞寺擁有據說是世界最長的轉經廊，長達3.5公裏。人們很用心地祈禱著來世可能的吉祥安康，世代如此。我很淺薄地猜想，如果人有來世，繼續這樣地不計現世而為下一生，這種循環的意義是什麽呢？一朋友看我屬冥頑之輩，遂加以點撥說，他們不是為自己而祈禱。哦，謹受教。
去岷縣途中，舒心的景色令人不得不頻頻在局促的路邊尋找容“車”之地，把悅目的山景存入已經幾乎沒有儲存空間的大腦，然後又不得不預備著下一輪劈頭蓋腦美的洗禮。
從甘肅岷縣到陝西漢中。漢中扼入川要道，史上錄有眾多權謀爭戰的篇章，其中以秦漢，蜀魏的篇幅為最。惜無緣一一探究，隻在古漢台誌行。下次吧，時間寬裕點，到定軍山看看“長使英雄淚滿襟”的蜀相。
原擬經九寨溝，牟尼溝，北川回成都，但地震剛過，路況難料，隻能再過秦嶺入川。
綿陽，李白和歐陽修的老家。順道入江油，見李白老家被裝飾為一謀利之地，悵然有失落之感。冷清的步道傳遞一個信息，變賣詩人，所得有限。
抵綿陽，順道登上聖水寺和羅漢寺的山門，體會不到明心見性的佛緣，遂掉頭入紅塵，覓一地享口腹之樂。街邊，一群送外賣的年輕人正為衣食忙碌（圖九），世事在眾生相中展示。
越王樓，當然是新建的，說要有不輸於黃鶴樓和滕王閣之勢，99米，幸好有電梯可助腳。到頂樓，有可供人做皇帝及嬪妃夢的道具可租。那位少年上位了，“皇上”的父母忙前忙後地給皇上照定妝照。實在說，那椅子不如沙發舒服，所以當老百姓比當皇帝好。夢，別當真。
這英譯，真逗，讓瞄準點，與文明無關。幽默是人生的墊腳石，少沾點泥濘的跋涉，會輕鬆點。顯然，這位譯者是深諳其味的。
