地點：烏茲別克斯坦(Uzbekistan) 第二大城市撒馬爾罕（Samarkand）
撒馬爾罕，這個名字很酷，我們似乎從小就知道。《一千零一夜》的異域風情讓這個神話國度的輪廓一次次地潛入夢底；風吹過，依稀可見張騫、玄奘在沙漠上留下的足跡；康姓的同學請舉手，你祖輩的DNA就鐫刻在康國的肥沃大地上（撒馬爾罕，粟特語意為“肥沃土地”，唐朝稱之“康國”）。
在14-16世紀，“帖木兒帝國”橫空出現在撒馬爾罕的天際。帖木兒發誓要把撒馬爾罕建造成“世界心髒”，他從各地劫掠能工巧匠，為他打造一個“東方羅馬”。終於，一座座輝煌的宮殿、宗教建築群、陵寢…在絲綢之路上的河中地區挺拔地佇立。
2001年，撒馬爾罕古城整體，以“文化的十字路口”（Sanarkand-Crossroads of Cultures）為名，列入世界文化遺產名錄。從它鱗次櫛比的古跡寶藏裏，我精心挑選出了兩顆熠熠閃光的珠寶-烏魯伯格天文台和列吉斯坦建築群。
烏魯伯格天文台（Ulughbeg Observatory）
烏魯伯格(Ulughbeg，1394-1449），何許人也？
首先，他是一枚官三代，他的爺爺正是在撒馬爾罕建都的帖木兒；在成為國王之前，他本人治理撒馬爾罕30多年，造就了撒馬爾罕的黃金時代；更讓人難以置信的是，他還是一位學者和科學家，在天文學領域做出過傑出貢獻。
烏魯伯格於1428-1429年主持建造的烏魯伯格天文台，是我們遊覽撒馬爾罕的“第一行動”。
烏魯伯格青銅坐像，這位皇位上的學者渾身散發著與眾不同的氣質。
600年前的烏魯伯格天文台坐落在一座小山丘上，結構奇特。（網圖）
烏魯伯格天文台博物館
烏茲別克斯坦導遊有點老相，他的普通話解說幽默風趣。
左：隱藏於地下的天文台弧形軌道深11米，曾安放大理石六分儀（sextant）等精密儀器；右上：天文台剖麵圖；右下：還原的天文台模型是一棟三層的圓形伊斯蘭風格建築。
下左：六分儀殘片。神器六分儀半徑40.2米，是1/6圓的一個弧，刻在巨大的大理石板上，每一度間隔70厘米，曲率極為精確；下右：渾天儀模型
當年的天文學家們在此觀測恒星位置，研究曆法 。他們在沒有光學儀器的條件下，用肉眼追蹤了1018顆恒星的方位，曆時30年繪製了《新天文表》（Zīj-i Sultani）；他們測出的一年為365天6小時10分8秒，與現代計算結果僅相差1分鍾。
追星族
博物館展示了波蘭天文學家 Jan Hevelius 在《星空圖鑒》中的版畫-生活在不同國家和時期的史上最偉大六位天文學家，與天文學繆斯烏拉尼亞圍桌而坐。在烏魯伯格形象背後，書寫著：“I leave my work to my deserved ancestors。”
列吉斯坦廣場建築群（Registan Square, 15-17世紀）
位於古城中心的列吉斯坦廣場上，巍然地屹立著不同時代、相同風格的三座經學院，它是隸屬突厥的帖木兒王朝的建築傑作，但卻傳承了波斯的精致美學。依其功能，導遊把它們分稱為大學、中學和小學，並引導我們參觀了小學。
烏魯伯格經學院（Ulughbeg Madrasa，1417-1421）-大學
讓我們先來關注廣場左側的烏魯伯格經學院， 它是廣場上幸存的最古老建築，是伊斯蘭世界最傑出的高等學府之一，它是在烏魯伯格主持下修建，並以其名字命名。當年，學校教授的學問涵蓋了宗教與世俗，重量級的VIP烏魯伯格曾親自授課。
宏偉壯麗的門廊（pishtaq）、氣勢恢宏的伊萬（iwan）和巍峨聳立的宣禮塔，色彩柔美，層次豐滿，讓人聯想起早春之嫩。立麵的門廊上方，大大小小的繁星似禮花綻放，生動體現了烏魯伯格對浩瀚星空的不倦探索，對天文科研的無限熱忱。
烏魯伯格一生建過三座經學院，我在布哈拉邂逅其一。那天留下深刻印象的是帖木兒時代的裝飾元素，即伊萬入口處，像麻繩般纏繞的圖形環繞著整個尖拱開口。此行雖未入內，隻在廣場上朝聖“大學”遺跡，我還是一絲不苟地檢查了伊萬拱門：）），沒錯，果然是那熟悉的麻繩圖飾，並且，廣場另兩座經學院也是如出一轍。
謝爾達爾經學院（Sherdar Madrasa，1619-1636）-中學
再讓我們把目光聚焦到廣場右邊。在烏魯伯格“大學”麵世兩百年後，它的對麵樹立起了一所“中學”。兩所學校如鏡像般對立，完美地遵循了軸線呼應的“庫什原則” -一種阿拉伯建築的特有理念。 它們彼此之間，仿佛是在進行一場跨越時空的對話。
當然，“中學”還是擁有自己個性的。波斯語中，Sher，虎也。在正立麵的拱門上方，我們可以看到一組“猛虎撲羊”和“太陽人麵”的圖案，這，足夠令人“大吃一驚”！因為在伊斯蘭傳統中，真主安拉是唯一的、無形的，任何人與動物的具象都不能出現在宗教場合。我的隊友胡先生作了如下精辟詮釋-
“‘太陽人麵’源自拜火教與古波斯的太陽崇拜傳統，象征著光明、繁榮與永恒；動物狩獵場景則承襲了草原遊牧文化的圖騰藝術，寓意著力量、勇氣與統治者的威嚴。這種將中亞伊斯蘭藝術與波斯—突厥文化傳統相融合的獨特風格，生動反映了撒馬爾罕在絲綢之路時期多元文化交匯的特征。”
提拉卡裏經學院（Tilakari Madrasa，1646-1660）-小學
提拉卡裏經學院是最年輕的學校，是專門麵向有待於知識提升的“小學生們”。它不僅提供學生寄宿，還附屬清真寺，一座金光閃閃的清真寺，這也是Tilakari的波斯語含義，即“鍍金的”。我們到此一遊也算是名副其實，在波斯文明和伊斯蘭文化的知識儲備上，我們的確是小學生的水準，丞待“鍍金”。
新生代的提拉卡裏經學院和另兩位學長級經學院，一起構成了中世紀培養穆斯林神職人員的專業學府。
從昔日的破損不堪（1910）到今日的瑰麗迷人，不難看出當地政府在文物複興上的傾心投入。
格柵窗前，各國佳麗陷入自我陶醉之中。
學生宿舍
鎏金的輝煌與藍瓷的深邃，花卉藤曼的繁複與幾何紋樣的抽象，交映出撒馬爾罕最華麗耀眼的祈禱大廳。毫無疑問，這是波斯化的帖木兒建築風格中最傑出的範例之一。
下麵通過隊友胡先生的生動筆觸，再現夜晚列吉斯坦廣場燈光秀帶來的視覺盛宴：
“激光與3D投影以三座經學院的立麵為載體，建築的紋飾、穹頂與外牆‘活’了起來，化作宏大的舞台。投影內容圍繞城市曆史與文化徐徐展開。旁白是烏茲別克語或當地方言，我們一句也聽不懂。動畫和投影內容大致展示了絲綢之路的商旅往來、帖木兒帝國的輝煌建設、傳統工藝與宗教學習場景，以及多元文化的交融。音樂與畫麵相得益彰，營造出極具沉浸感的氛圍。激光光束與色彩變幻勾勒出建築的輪廓，營造出一場融合‘曆史沉浸’與‘建築奇觀’的奇妙體驗。”
時至16世紀，撒馬爾罕不再是帝國的心髒。此時，地平線上升起了另一顆耀眼的星辰-布哈拉，我曾情不自禁地為它書寫了前麵四則隨行遊記。肅穆如初的撒馬爾罕，宛如遺落世間的“藍寶石”，卻依然保留著曆史光陰的最初模樣。當你走到它的麵前，你會像當年的亞曆山大大帝一樣，由衷地發出一聲驚歎：
“我所聽說到的一切都是真實的，隻是撒馬爾罕要比我想象中更為壯觀。”
