前文鏈接：拜倒在女神的石榴裙下

地點：烏茲別克斯坦(Uzbekistan)第三大城市布哈拉（Bukhara）

在古代絲綢之路上，我知道印度商人用棉花、香料和寶石交換中國的絲綢、茶葉和瓷器；我知道印度僧侶將佛教、哲學和藝術傳入中國和中亞。在烏茲別克斯坦的古城布哈拉，我第一次頗為驚訝地聽到，來自印度的放貸者和銀行家，曾在貿易沿線上積極地從事著放貸業務。也就是說，印度人竟然是猶太人的競爭者。

我是怎麽碰到這個話題的呢？請跟我來，咱們一起到原汁原味的“絲綢之路活化石”-布哈拉轉一轉。

我們下榻的Shahriston酒店坐落於老城區的核心地帶，不知是古老商隊客棧（Caravanserai）的翻修版本，還是模仿古代驛站的現代建築，反正，它是我首次邂逅的一所“駝馬客棧”。有絲綢之路，就會有往來商旅，就會有供商賈休憩的客店，就會有羈旅愁思的詩篇，“野店雞鳴茅店月，板橋霜跡馬蹄痕。”假裝當回絲路上跋山涉水的商人，找個Motel歇腳，我很開心。

走進燈光燦爛的大堂，我即刻被濃鬱的阿拉伯風包圍了。客棧裏，每個角落都揉合了現代的舒適設施和豐富的民族元素。想必行旅中的遊子，除了風餐露宿，麵對孤寂艱辛外，也會留宿在舒適些的“汽車旅館”，度過一段圍爐共話，“且將新火試新茶”的美妙時光。

內庭院的伊萬（Iwan，拱頂）連接著四方庭院和客房。

下圖上左：外立麵-神秘；上右：室內-無瑕；

下左/下右：陽光透過形形色色的花窗格，給室內地麵塗上炫目的斑點。

有幸來到有著2500年曆史的布哈拉，我真是舍不得睡覺。辦完入住手續，裏裏外外地“考察”完客棧後，已是深夜，我還是興致勃勃地跑到了有“寺院之城”稱謂的老城中心閑逛，還巧遇到了幾位團友。安全嗎？完全不是問題，癡迷的遊人遠不止我們。在夜晚璀璨的燈光下，布哈拉，這顆“中亞珍珠”，尤為夢幻。

這麽走著，直到麵對著一棟莊重古樸的建築，這是什麽設施？一扇棕色木門關住了它背後黑漆漆的秘密，沒有尋得答案的我，帶著疑惑打道回府。

次日再經此處時，導遊告知，“從前這裏是商隊客棧，上世紀初被沙皇俄國推翻後，改建成郵電局了。”在旅行圖冊上，這裏並未被標為景點。得知這是舊時客棧遺址時，我還是欣喜地推開了那扇沉重的大門，想去探個究竟。邁進拱門，麵前的景象竟和Shahriston酒店布局極為相似，一間間帶著拱券結構的房間，有序地圍繞著中央的四方庭院。瞬間，我仿佛置身到了絲路節點上熙熙攘攘的驛站，我似乎看到-差役在清點物資、使者在交杯換盞、驛丞牽著馬匹、官吏批閱文件…我對自己說，真好，我來了，趁著絲路上的遺址還沒有被黃沙完全淹沒。

更出乎我意料的是，此郵電局的前身不是一般商隊客棧，而是專屬的印度商隊客棧-Hindiyon！它建於16-17世紀，擁有60間客房，是布哈拉印度社群重要的貿易中心及居住場所之一。當年，此地的印度人口約兩千上下，他們習慣聚團兒，在官方租賃的幾個特定場所生活, 他們的標簽是-布哈拉舉足輕重的貿易商和放貸者。

放貸者？我頭腦中浮現了“地下錢莊”、“貸款鯊魚”這些字樣。印度商人一般以“金融中介”和“資本方”身份，充當中亞和新疆沿線上極為關鍵的放貸人。他們通過為當地貿易提供高利率或合法的信貸支撐，在絲綢之路上建立了基於金融信用的貿易體係。

然而，這是一份高回報、高風險的職業。俄羅斯帝國統治時期是禁止高利放貸的，放貸者與當地人之間的關係也是相當緊張，暴力事件時有發生。舉個栗子，維吾爾族商人會對印度教放貸者大聲吼叫，問他們是否吃牛肉，或將牛皮掛在他們的住處。

在古代絲綢之路上，印度人扮演了極其重要且多元的角色。他們不僅是佛教與文化的傳播者，也是長途貿易的商人和中介。有一種說法是“絲綢之路起自中國、延至印度。”基於我的認知，長期以來，我們是不是弱化了印度人在絲路網絡上的中心地位和多元作用呢？

從酒店頂層四望布哈拉古城：下圖上-晨曦下，玫瑰色的“絲綢之路明珠”含情脈脈；下圖下-夕陽裏，麥穗色的“布哈拉汗國”細語呢喃。

從酒店眺望，還可以見到不遠處的一種奇特屋頂結構-在一座宏偉穹頂的四周，環繞著一口口“倒扣的鍋”，鍋底還由磚石砌築了交叉的十字，這些高低錯落的“圓底鍋”其實也是穹頂。這種特色建築便是沿襲了古絲綢之路貿易傳統的“托奇”(Toqi)，即穹頂集市(Trading Domes)。中間高聳的主穹頂是中央大廳，它的四麵通向不同方向的街巷，便於商賈往來與貨物流通；其它的小穹頂下則是琳琅滿目的攤位。組成穹頂集市的“大鍋”、“小鍋”，連同清真寺、經學院等建築頂部的各色穹頂，匯成了一道散發著濃鬱阿拉伯情調的風景線，為布哈拉贏得了“伊斯蘭圓頂”的美譽。

布哈拉古城至今保存著三座完整的托奇穹頂集市（下圖紅圈），它們建於16世紀中葉之後。印度商隊客棧多位於穹頂集市周邊的黃金地段，在穹頂集市往來的人群之中，時常可見印度商人們活躍的身影。

金匠穹頂集市（Toqi Zargaron），是布哈拉史上規模最大的Toqi。當年這裏經營著36家珠寶作坊，雲集了眾多金銀匠和珠寶商，數世紀來一直是貴金屬和珠寶交易中心。

帽商穹頂集市（Toqi Telpak Furushon），顧名思義，這裏曾是傳統帽飾的製作和銷售之地。不過，我非常不解，在所有的商品鏈中，帽子和頭飾的地位有這麽高嗎？

貨幣兌換穹頂集市(Toqi Sarrafon) 的資格最老、規模最小，是古布哈拉的金融中心之一，聚集著從事貨幣兌換的商人。隨著圓頂在19世紀的坍塌，布哈拉的商業活動趨向衰敗。

16世紀的布哈拉，在伊斯蘭文化、商業和權術中心都處於鼎盛時期，是中亞最強盛的帝國，所為何來？這要歸功於當時強勢的統治者阿卜杜拉二世（Abdullah Khan II，1533–1598），人稱“老汗”。除了在擴張疆土上一點不含糊外，此人也是諳熟“要致富，先修路”之道：他首先在布哈拉修築了一條寬闊的商業主街，並在熱鬧的十字路口蓋了穹頂集市和商行（Tim ）。

阿卜杜拉汗商行（Tim Abdullah Khan，選取網圖，木有走到），專營絲綢貿易。

三個穹頂集市不僅為路人提供了陰涼的歇腳場所，附屬的小型商業網也助力了經貿活動；商行與貿易圓頂不同，隻有一個入口，具有倉儲和商鋪功能。驛站、集市和商行三者搭配使用，相輔相成，極大地拓展了布哈拉的經濟版圖。老汗本人還親自參與投資建設，然後租賃給商人，好有經濟頭腦！

布哈拉最令人著迷的不僅僅是林立的宗教群，還有來自16世紀成熟的商業網。在川流不息的人群裏，我似乎尋到了長袖善舞的印度商賈匆忙的足跡；在古樸實用的市場中，我依稀瞥見了運籌帷幄的國王“老汗”會心的微笑…