作為一個魔羯，我一直崇尚按計劃行事，但這幾年我有點覺悟了，有時候，準備得不充分，也不妨礙一場美好旅程的發生。Banff，就是我在“說走就走”這件事上，邁出的重要一步。
五月中的時候，我們算出來可以偷六天假期。去哪呢？我一直向往Banff，但朋友提醒說，票要提前好幾個月才能訂到，我想畢竟旺季未到，碰碰運氣吧。
我先調查了住宿，選擇不少；再看機票，直飛雖然小貴，但也還能接受。於是就下了住宿訂單， 等回頭再定機票，What？剛剛看好的價格，居然原地漲了兩百！我換手機、換賬號，結果都一樣，好像剛才那個價錢隻是一閃而過的幻覺。
還好，晚兩天出發的價格還維持原樣，於是就把住宿往後順延，卻發現兩天後的房價貴了。好嘛，折騰半天，背著抱著一邊兒沉，根本沒省幾塊錢。我搞煩了，直接付款，不給自己反悔的餘地。
跟住宿和機票相比，租車最容易，Costco網站，五分鍾搞定。
第一天 5月30號 到達
5月30日，我們飛抵離Banff最近的城市Calgary，取車，開了一個半小時到達鎮裏。
旅館前台是個亞裔小姑娘（後來發現Banff的亞裔工作人員不少），特別熱心。我順便問她第二天去Lake Louise的大巴在哪裏上車。Lake Louise可以說是Banff最著名的景點，屬於沒看就算白來級別的。淡季可以開車自行前往，進入旺季後，停車場在早七點之後就一位難尋了。我們為了穩妥，按照官網指示，提前兩天預約了大巴，29號就預約好了31號的票。
小姑娘拿出鎮地圖，一邊畫一邊講：哪裏免費停車、走幾分鍾到哪、坐幾號線等等，講得條理清晰，但我覺得哪裏不太對勁。
我翻出手機訂單給她看，她一愣，說從沒見過這種票，問我是在哪訂的。我一下子慌了：明明是從公園官網進去訂的，難道遇到騙子網站了？於是我們一塊兒打開官網，按著流程從頭再看一遍，才發現問題所在。
去Lake Louise的大巴分兩種：一種是鎮上的公交車Roam Transit；另一種是景區接駁車Parks Canada Shuttle。我訂的是後者。也就是說，我們需要自行開車去湖區附近的大停車場，再轉乘景區大巴。
自駕雖然不是問題，但這和我預想的完全不一樣，而且小姑娘也說我們是第一次問她這個問題的人。當時我覺得自己愚蠢得史無前例，花了錢，繞了遠，還要自己開車。我之前做攻略可沒有這樣大意過，心裏還有點小失落。
找到房間放下行李，我們又細看了一遍訂票單和第二天路線，然後——又發現一個新問題！車票包含Lake Louise與Moraine Lake的往返，但是，前者是全年開放，而據說更漂亮的Moraine Lake隻在夏季開幾個月，今年的開放日是6月1號，也就是後天，而我們的票是明天5月31號的！怪不得，我當時還暗自得意呢，搶得很輕鬆嘛。
我們在鎮上住五天，完全來得及換個時間去。如果退了票，再搶不到怎麽辦？如果等搶到再退，票過時作廢，退也白退，錢回不來。最終決定賭一把——先退再搶。反正湖有那麽多，少看一個不虧，多看一個賺了。我們兩個都是死腦筋，湊在一起也沒想到，為啥不將錯就錯先去一趟，再搶一次。
折騰完，我們來到街上。Banff的夏天，白晝長達16小時，眼看都快晚上十點了，天竟然還亮著，街上也依舊熱鬧。從超市買了水和一些基本食材，抱著回到住處，隨便吃了點東西，又開始研究行程。
第二天 5月31號 Johnston Canyon，Banff Gondola
早上八點一到，我們就上線。雖然隻搶到6月2號下午的，但已經覺得很幸運了，畢竟那是Moraine Lake開放的第二天，競爭不小。
上午，我們按昨晚——確切說是今天淩晨——臨時調整的計劃，先去離得最近的朱砂湖Vermilion Lakes。我們攻略做得不好，來的時間不早不晚，除了遇到大批騎自行車的人，沒有體會到此湖的驚豔之處。其實，這個湖底有溫泉，罕見的冬天不結冰，是拍日落的好地方。位於較低海拔的湖泊就會早一點。如班夫國家公園內的朱砂湖在4月份就開始解凍，在其附近的明尼旺卡湖一般也會在5月初解凍。
今天的第二站是Johnston Canyon，這個峽穀徒步老少鹹宜，走到低瀑 Lower Falls隻有一公裏多一點，接著爬到高瀑 Upper Falls，不到三公裏，往返三小時足夠。再往上兩公裏可以到達The Ink Pots，但我們惦記著昨天晚上預定的今天下午Banff Gondola纜車，怕來不及，就沒有繼續去看墨水池，有點遺憾。
回到鎮上，乘免費大巴，來到硫磺山底Sulphur Mountain纜車站。徒步登頂的話，花費兩個小時左右，但聽人說沿途景色一般。Banff美景太多，我們決定就暫且放過“一般”的，坐纜車體驗八分鍾登頂。
山頂有一座四層建築，設施有點像香港的太平山頂，有咖啡店、紀念品商店、餐廳等。最高層是露天觀景台，也是回程纜車的搭乘點。
沿山頂棧道繼續前行，視野愈發開闊。腳下是連綿起伏的山穀，遠處雪山高聳，Banff鎮靜靜地臥在山穀之中。棧道盡頭是峰頂，有一座已有百年曆史的氣象觀測站，曾用於觀測宇宙射線。如今雖已廢棄，但因一位曾在此堅守三十年的氣象員Norman Bethune Sanson，而被命名為Sanson Peak。站在峰頂，可以360度欣賞班夫整個公園，特別是落基山脈的壯麗景色。
棧道來回兩公裏，半到一個小時足夠了。我們本來以為上午峽穀，下午纜車，動靜結合，沒想到高估了自己的體力，一天下來還是很累。此行最大遺憾是沒有吃到山頂自助餐。
第三天 6月1號Tunnel Mountain，Minnewanka Loop
又是一個大晴天。早起先搶了一次票，順利把兩張後天上午去看湖的大巴票收入囊中。
今天計劃輕裝上陣，去附近Tunnel Mountain轉轉，來回約4公裏，緩坡爬升不到300米。 這座山原是無名小丘，因鐵路修建時曾計劃開鑿隧道穿山而過，但因成本過高，鐵路最終繞山而行，留下“隧道山”這徒有虛名的稱號。
步道上遊客絡繹不絕，途中偶遇一戶來自成都的三口之家：父母來加拿大探望在此讀博的女兒，女兒精心安排了近二十天的加西行程，從Victoria到Edmonton, 令人羨慕。
山頂視野開闊，班夫小鎮、弓河（Bow River）、藍道山（Mount Rundle）盡收眼底。班夫溫泉酒店（Fairmont Banff Springs Hotel）背靠群山，麵朝弓河，森林環抱，格外醒目。此刻，我並未意識到，這座酒店本身就是班夫一大名勝。
下山後稍作休整，我們驅車前往Minnewanka Loop，計劃一網打盡沿途的Two Jack Lake、Lake Minnewanka和Hoodoos等景點，為明後兩天的“兩湖區大餐”做鋪墊。
第一站到達驚喜角Surprise Corner。我本來以為，往上走幾步觀景台上大家對著拍照的就是“驚喜”，湊過去抬頭一看，那不就是最近天天見到的那家酒店，上午在山頂上還遠遠地打過招呼呢，怎麽又見麵了，好令人喜出望外啊。其實，真正的驚喜過一會兒才能看到。
這家酒店已有百年曆史的，是加拿大國家曆史遺址（National Historic Site of Canada），擁有加拿大最大的SPA溫泉水療中心。有趣的是，此酒店有些神出鬼沒的傳說，比如摔死的新娘、輪班的靈魂門童山姆（幫忙搬行李後消失），以及873號房間不時傳出的尖叫聲（因曾有一家人在此喪生）。某雜誌曾評選“全球二十大恐怖地點”榜單，此酒店作為加拿大的唯一代表上榜。
從停車場沿山坡下行幾分鍾，就來到弓河（Bow River）邊，與對岸的瀑布觀景台隔河相望。弓河在此轉彎，隻能聞瀑布轟鳴，卻不見貌。近距離感受滾滾河水東流的氣勢，觸手可及的奔騰水流，還有不期而遇的麋鹿，才是真正的“驚喜”。
下一站是雙傑克湖（Two Jack Lake）。我一直好奇這名字的由來，甚至猜想是否與鹿角兔（Jackalope）的傳說有關。回來一查才知，湖名源於兩個名叫Jack的人打牌賭湖名，裁判糊塗，忘了誰贏，幹脆取名“Two Jack Lake”，公平又公正。
明尼旺卡湖 Lake Minnewanka，公園最大最深的湖，湖名的意思是水之精靈。 如果說，在班夫溫泉酒店（Fairmont Banff Springs Hotel）遇鬼經曆可遇不可求，Lake Minnewanka的水下鬼城卻隨時可以供參觀，隻要會水肺潛水。
水底小鎮叫Minnewanka Landing，曾是一個熱鬧的度假勝地，小鎮有多條街道、幾十座別墅、眾多的旅館和餐館，還有多艘帆船。1912年，新建的水壩導致相當一部分的鎮子被水淹。1941年，二戰期間，為滿足各方麵對能量的渴求，又建了一個新水壩，水位提高30米，小鎮完全沉入了水底。由於Minnewanka屬於冰川湖，湖水寒冷而清澈，當年小鎮的許多結構仍完整保存著，包括住宅和酒店地基、碼頭、烤箱、煙囪、地窖、橋樁和人行道，甚至聯邦政府在1895年建造的水壩遺址和1912年建的都清晰可見。可以說它已變成一個受歡迎的潛水俱樂部，每年大約有8000人下潛參觀。
Hoodoos，意思看到後讓人驚叫的石柱，我們曾在美西Utah，Arizona這樣幹旱的地方看到過很多。雖然Banff的沒有什麽特殊，但優美、安靜的步道還是值得一走，除了隱藏在樹林裏的石柱，還同時欣賞到Mount Rundle和Bow River。
Minnewanka Loop沿途常有野生動物出沒。一次剛拐進觀景台停車場，就看到一群羚羊已“捷足先登”。遊客們自覺保持安靜，公園管理員提醒大家不要靠近。有路過的車輛也放慢速度，甚至停下來觀賞，管理員卻突然對路上的車大喊一聲“keep moving”，把遊客們和羚羊都嚇得一哆嗦。路上車輛稀疏，靜靜觀賞片刻何至於像犯罪 ？
除了這一點點不愉快，總的來說，這一天收獲頗豐：爬了山，玩了水，近距離見到羚羊等三種動物，唯一遺憾是未見熊影。
第四天 6月2號Peyto，Louise， Moraine
去往湖邊的大巴票是下午的，我們先去更北邊的Peyto 湖消磨半天。當然，這趟旅程的魔咒似乎從未解除——事情，往往不會按計劃來。雖然進入了六月，清晨的氣溫還是隻有攝氏2、3，空氣清冽。沿冰原大道Icefields Parkway北上，路上的雲天、山岩、雪鬆林、湖泊，都有一種清冷的美。路標並沒有寫Peyto Lake，而是弓山Bow Summit。當時我們沒有注意到這也是一種暗示。
從停車場步行約一公裏，被山崖和密林包圍乳藍色躍入眼簾，純淨而深邃，湖麵仿佛蘊藏神秘力量，有種不屬於人間的 距離感，隻可遠觀，不可褻玩。
藍色的奧秘源於冰川。冰川移動碾磨石灰岩，形成極細的冰川乳粉末。每年春季，融雪攜這些微粒湧入湖中，懸浮於水麵。陽光照射時，紅色、橙色、黃色光波被水吸收，紫色、靛藍色被冰川乳吸收，折射出獨特的乳藍綠色。冰川水的低溫還抑製藻類生長，使湖水清澈如鏡，遠超內陸湖泊。
湖水的顏色一年四季並不相同，在有冰川水匯入的夏季，最為出彩，充滿活力。Peyto剛剛解凍一個星期，想起訂機票時，多麽慶幸因為價格原因往後挪了兩天。
然而，這抹藍色正悄然改變。NASA衛星圖像顯示，過去半個世紀，Peyto冰川因全球變暖縮減約70%。融水減少，冰川乳流入量下降，湖水逐漸從迷霧般的藍綠色轉為更加清透的、毫無雜質的寶石藍。Jasper國家公園的部分湖泊已在數年內完成類似轉變，Peyto湖的未來亦如此。
由於攻略準備不足，我原以為Peyto湖隻是短暫一遊，去弓山山峰觀景台Bow Summit Lookout也就是幾步路的事。沒想到雖然隻有三公裏，山坡看似平緩，卻因高海拔積雪未化，步道從泥濘冰渣地轉為小腿深的雪地，走起來並不容易。幸好陽光明媚，雪地鬆軟，摔倒幾次也不覺疼，倒是意外收獲了爬雪山的獨特體驗。
這條路上遊客稀少，我們緊緊跟在另一組七人遊客身後，因為沒有租防熊噴霧，心裏總有些忐忑。為了顯得自然點，我主動上前打招呼，問他們是否來自美國——因為我聽他們談話提到距離時用的是“英裏”，而不是加拿大常用的“公裏”。一聊，原來是鄰居州的波士頓遊客。
所謂的觀景台，隻是半山腰的一個緩坡，可遠眺Bow Lake。我心裏惦記著下午去Lake Louise的大巴時間，無暇久留，與波士頓遊客道別後，連滾帶爬地下山。這趟往返耗去近三小時。
匆匆返回冰原大道，僅在Bow Lake短暫停留，便直奔Lake Louise大巴接駁站停車場。冰原大道上的冰川湖，如Bow Lake，皆因湖中冰磧物含量不同，呈現或藍或綠的迷人色澤，令人目不轉睛。Bow Lake冬季積雪深厚，可進行越野滑雪，即使盛夏，湖水溫度僅0～5℃。
有人說，五嶽歸來不看山，Banff歸來不看湖，Peyto歸來不看色。Lake Louise美則美矣，下午的湖水顏色隨天色變得更加綠，但少了那份原始的寧靜。遊人如織，湖裏有人劃船，岸邊有人照婚紗照，幾步之外就是豪華大酒店。我印象中的國家公園多屬荒野之地，這樣有街市感覺的少見。如果再建一個亭子，加兩把紅椅子，就是妥妥網紅打卡地了。
我們走了最短的一段，Fairmont Lookout：單程，45分鍾往返，爬升一百米，觀景台很小，隱藏在半山腰的樹林裏，剛好可以俯瞰酒店和湖景。這個酒店與Banff鎮上的同屬Fairmont，也是逾百年曆史，被譽為“世界第一窗——有著全球最好景色的酒店，2011年被美國著名財經雜誌《福布斯》評選為“全球十大景色最美酒店”。
到達夢蓮湖Moraine Lake時，已近黃昏，小賣部都關門了。二話不說，抓緊時間先爬到石頭堆Rockpile Trail上照相。夢蓮湖的倩影不僅常常出現在加拿大紀念品盒子的封麵上，還在現1970年及1978年發行的二十麵值加幣上。
有人說，Lake Louise美如端莊的公主，Moraine Lake宛若靈動的山林少女。我卻覺得，它們像是《羅馬假日》中公主的長發與短發：Lake Louise如長發般典雅高貴，Moraine Lake如短發般活潑輕盈，各有千秋。
國家公園建議安全起見登山至少結伴四人。
第五天 6月3號 Lake Louise，Lake Agnes
今天陰天，早晨五度，最高氣溫十一、二攝氏度，我們要熟門熟路地再探一趟Lake Louise，作為整個行程的收尾。昨天回到酒店，累慘了。今天沒有力氣走很遠，所以選了性價比最高的Lake Agnes Teahouse Trail，走一條步道，賞兩個湖，Mirror Lake 和Lake Agnes，而且終點還有一間百年茶室。如果能吃著甜點看湖景，豈不美哉。
Banff的步道往往帶有幾分“欺騙性”。為了飽覽湖景，常常需要登高遠眺，而我們隻關注距離時，卻忽略了海拔爬升，結果步道總比預想中更具挑戰。公園內湖泊星羅棋布，觀湖幾乎總伴隨著爬升，這一次也不例外。這條步道寬闊，偶爾在密林的空隙中可以看到下麵的湖水，來回不到七公裏，升高四百米，預計用時三小時。
這條步道很熱鬧，聽口音，來自歐洲各國的居多，而且很多年輕的小兩口還背著孩子，令人佩服。
加拿大作為一個英聯邦國家，有很多地名都與英國皇室有關，比如Lake Louise。
1818年，英國國王喬治三世的兒子愛德華王子迎娶了一位名叫維多利亞Victoria的德國公主。次年，他們的女兒出生，也取名Victoria。二代Victoria十八歲的時候，成為了英國女王。過了幾年，女王主動追求親舅舅的兒子，表弟Alberta，並最終與他成婚。Victoria女王和Alberta的第六個孩子是Louise Caroline Alberta公主，據說是九個兄弟姐妹中容貌最出眾的一個。
她後來嫁給了英國貴族但非皇室成員 John Campbell。1878年，John Campbell公爵被任命為加拿大的新任總督，Louise公主隨之成為總督夫人，也是第一位常駐加拿大總督官邸的王室成員。他們夫婦一直住在加拿大直到1883年。
1882年，加拿大設立阿爾伯塔地區（District of Alberta），以紀念Louise公主。同年，加拿大太平洋鐵路（CPR）正穿越落基山脈。鐵路工人初見那片湛藍泛綠的湖水，便將其稱為“翡翠湖”（Emerald Lake）。兩年後，這片湖被正式命名為路易絲湖（Lake Louise），以紀念曾在加拿大留下足跡的路易絲公主。1905年，該地區擴建並正式升格為阿爾伯塔省（Province of Alberta）。
越往上走，溫度越低。途中經過鏡子湖Mirrow Lake。
Lake Agnes 海拔兩千多米高，冬長夏短，群山環繞，一大片湖麵常年見不到陽光，本來氣溫就低，湖麵要等到七月份才能完全解凍。而且沒想到的是，等我剛剛看到湖的影子，就變天了。湖麵刮起冷風，挾裹著雪花，四周變得霧茫茫的。雖然我們出門時把所有的衣服都穿在身上了，但十層單不如一層棉，這時更加渴望有一杯濃巧克力熱飲了。
茶屋外排隊的人很多，牌子上的告示說，隻提供外賣，明天起才開放室內設施。我覺得憑自己的春夏裝撐不了在風雪中排隊一小時，就放棄了想象中的熱巧克力，就著兩根黃瓜啃了一個三明治。如果往上走不遠，還有小蜂窩和大蜂窩兩個觀景台可以俯瞰Lake Agnes 和 Lake Louise，但在這種天氣情況下，即使走上去也看不見什麽，我們猶豫片刻還是放棄了。
從山上下來，雖然累卻意猶未盡。聽人說如果坐纜車，可以看見熊在腳下吃草，可惜纜車要兩天後才開放，工人們還在測試呢。我們剛從停車場出來兩分鍾，還沒上高速呢，前方就有一頭黑熊橫衝出來過馬路，連蹦帶跳的，一點沒有動物園裏笨熊的樣子。老天憐我，在最後一天還是給了我一直期待中的驚喜。
第五天 6月4號 回家
今天早晨七點的飛機，路上要開九十分鍾，所以淩晨三點半就起床了。如果攻略做得好，前一天應該就回到市裏住，不僅早晨時間充裕，而且還可以逛一下城市。但是，我理解的旅遊精神是，要不怕起早貪黑，但也不能求全，凡是經曆的，都是最好的安排。
