北京老妞
土生土長北京老妞，深愛北京，熟悉北京。
博文
(2016-07-19 22:58:13)
北京從前有種零嘴兒，叫爛和蠶豆，是把大個的幹蠶豆用清水泡出芽來，之後加進花椒、大料、小茴香、丁香、桂皮等調料放進大砂鍋用開水糗爛，直糗到豆子快沒了魂，才加進鹽去，晾涼了撈出來盛在筐裏，蓋上塊潮布，就可以走街串巷吆喝著賣了。
爛和蠶豆的顏色不是青綠而是棕紅，一顆顆煮得開了花，吃起來濃香綿軟，入口酥軟，連皮都能一起嚼嚼咽了。
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(2016-07-19 22:58:13)
北京從前有種零嘴兒，叫爛和蠶豆，是把大個的幹蠶豆用清水泡出芽來，之後加進花椒、大料、小茴香、丁香、桂皮等調料放進大砂鍋用開水糗爛，直糗到豆子快沒了魂，才加進鹽去，晾涼了撈出來盛在筐裏，蓋上塊潮布，就可以走街串巷吆喝著賣了。
爛和蠶豆的顏色不是青綠而是棕紅，一顆顆煮得開了花，吃起來濃香綿軟，入口酥軟，連皮都能一起嚼嚼咽了。
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(2016-07-18 22:56:11)
薑絲排叉，從其名就可知道，它原料中有鮮薑，因而食用時有明顯的鮮薑味而得名。
它要用鮮薑去皮跺成細末，麵粉加一定比例的明礬末，一起放入盆中，用涼水和成麵團。還有一種方法是用水和麵，放到軋麵機上軋五六次，直軋到薄片均勻光滑，然後在薄片上撒上細澱粉麵，疊起合成長條後，用刀切成寬為2厘米、長5厘米的排叉條，將兩小片疊到一起，中間順切三刀，散[閱讀全文]
(2016-07-16 20:40:57)
圖片中這種老北京糕點（旗人稱為“餑餑”）的名字叫“缸爐”。聽老北京人叫白了好像是“缸嘍”兩字。如今，在一些知名的糕點鋪或超市裏，很少能見到缸爐，但是偶爾在一些不起眼的小糕點鋪，卻能看見賣這種糕點。要是說起眼下人們對缸爐的認識程度，那就太令人遺憾了。一次我到北京南城辦事兒，看見一家糕點鋪賣缸爐，於是就賣了幾斤。回[閱讀全文]
(2016-07-13 23:06:30)
先給一樣兒嚐嚐吧，要最著名的？那就是它了。您看您看，淡黃色的條條兒碼成方塊兒，還雜著葡萄幹兒，核桃碎，有蛋香味兒……它鬆軟、甜而不膩。是薩其瑪不？是啊，咱太熟悉它了。您慢慢兒吃著，還饒您一故事聽。 薩其馬，漢語也叫金絲糕。您看看，糕上有糖，您要是有工夫兒，真能拔出金絲來。可今兒都不是金絲了，因為綿白糖沒色兒。老工藝真使紅[閱讀全文]
(2016-07-13 00:13:55)
提起槽子糕和中碗糕來，大概60歲以上的北京人對這兩樣糕點都情有獨鍾。確切來講，這兩種糕點不應該算老北京特有的糕點，因為槽子糕也是流行在天津和河北一些地區的糕點；碗糕也流行天津和河北一些地區，甚至天津的碗糕比北京的還有名。但是這兩種糕點在北京流行曆史很長，特別是槽子糕的曆史可追溯至明清時期。據說清朝乾隆皇帝和慈禧太後都喜歡吃槽子糕。
(2016-07-11 23:03:35)
茯苓餅，又名茯苓夾餅，是北京的一種滋補性傳統名點，且此餅當推稻香村最佳。製作係以茯苓霜和精白麵粉做成薄餅，中間夾有用蜂蜜、砂糖熬溶攔勻的蜜餞鬆果碎仁，其形如滿月，薄如紙，白如雪，珍美甘香，風味獨特。 關於茯苓餅的製食法，早在800年前的南宋《儒門事親》中就有記載：“茯苓四兩，白麵二兩,水調作餅,以黃蠟煎熟。”不過這種蠟煎的[閱讀全文]
(2016-07-11 00:32:55)
芸豆卷與豌豆黃是“兄弟”，都是從民間成為禦膳的小吃。製作：將芸豆破碎、去皮後浸泡，再放入開水鍋中加堿煮至用手一撚成粉狀，撈出用布包好上屜蒸15--20分鍾。蒸後趁熱過羅，將豆泥晾涼，放入冰箱保存。將芝麻仁用微火焙黃後擀碎，加白糖拌勻成餡兒。將紅小豆煮爛後過籮，取豆沙加白糖炒成餡兒。用一塊約40厘米見方的白濕布鋪在石板上，將豆泥搓成條放[閱讀全文]
(2016-07-07 23:08:54)
“杏幹柿餅鎮堅冰，藕片切來又一層。勸爾多添三兩碗，保君腹瀉廁頻登。”這是《燕都小食品雜詠》中對老北京名小吃“果子幹”的記載，詩後有注：“夏季之果幹，係以杏幹柿餅等浸水中，上層覆以藕片，食者不覺有腹瀉之虞。”
(2016-07-06 19:36:31)
如果說麻豆腐和豆類還沾點邊兒，那北京夏天的另一樣也叫豆腐的小吃可就跟豆子完全不搭界了。那就是盛在小瓷碗裏的甜品——杏仁豆腐。 北京的夏天燥熱難擋。房頂上的空氣裏顫動著一股似霧非霧的白氣，柏油路被曬得燙人腳底板兒，仿佛也要融化了。在這燥熱裏行走的人們更是唇焦鼻熱，仿佛舌根和咽喉都粘在一處。這時候，如果嘴唇湊近那沁涼的小瓷[閱讀全文]
