上圖，阿蘇火山口
從日本的本州到北海道，有溫泉的旅館一向都是熱門，受到遊客們的追捧。到了西邊的九州方知，這裏才是日本泡溫泉的天花板。它的溫泉擁有量占全日之冠，在日本最享盛名的十大溫泉之中，九州的別府八湯，指宿溫泉，黑川溫泉三名上榜。僅大分一個縣就擁有全國百分之十的溫泉。大分縣的溫泉主要集中在別府和由布府這兩個鎮周邊，其中別府的溫泉總量又是全日第一。
這次選擇了大分縣的由布府作為九州的第一站，然後從那兒去別府溫泉一日遊。如果時間充足，兩個地方各宿兩晚，體驗會更好。
從由布府火車站一出門，正對著的是湯之坪商業街。迎麵就看到了由布嶽，這座火山的峰頂有個凹進去的三角形，顯得很特別。
第二天走近了看，原來山頂那個特殊形狀是兩峰並峙造成的，這種峰也叫雙耳峰。西峰的高度一千五百八十米，東峰僅比西峰矮一米。走在山腳下的鎮中，到處都能看見這雙耳峰。從不同的角度看起來，經常有重疊，合二為一的感覺。因為它的山體是錐形，所以當地人也自豪的稱之為豐後富士。（由布府屬於舊時豐後國的一部分）
藍天一碧如洗。由布嶽峰頂上卻總是飄著一層薄雲，如同形狀不同的輕薄紗巾。這種高海拔雪山上常見的旗雲，為這海拔並不高的火山圖畫增色不少。
山腳下有個金鱗湖，麵積不大，是一個天然溫泉湖。湖的西邊湧出的是溫泉，東邊湧出的卻是冷水，造成湖水溫冷各半的奇特現象。清晨的倒影讓它增添了夢幻感，小雨時，畫麵很朦朧。天晴後，能看見對麵山坡上的縷縷白煙，正是眾多溫泉向上蒸騰的水汽。
還有個值得一看的花卉村，以英國童話小鎮科茨沃爾德（Cotswolds）為風格的主題公園。有點英國式田園般的浪漫。不過我去的早沒開門，沒能看到那些深受宮崎駿迷喜愛的，以動物為主題的各種小店。
花卉村
在由布府的旅館是民宿，帶有自己的溫泉池。奔波一天，在熱氣騰騰的溫泉水中泡上一會兒很解乏。水中含有某種特殊的礦物質，滑潤，想必對身心和皮膚皆有好處。
女主人精心準備早餐，不重樣。第一天是西式的吐司煎蛋配日本的小菜。第二天就是蘑菇雞飯加三文魚。每頓都是兩個湯。健康加美味吃的開心，讓人都很想為了早餐在那兒多住幾天。
路邊的民宿
別府的地獄溫泉名氣很大。奈良時代初期編纂的地方誌《豐後風土記》記載，在別府市的鐵輪、龜川這一帶，千年來就不斷噴發熱氣、熱泥，湧出熱泉，導致當地寸草不生。人們看到這種荒涼怪異的景色，不由心生恐懼，不敢輕易靠近。久而久之，“地獄”的名字流傳開來並延續至今。可想而知，地獄溫泉這一帶隻能看，不能泡。
熱門的七大地獄溫泉分別是海地獄、鬼石坊主地獄、灶地獄、鬼山地獄、白池地獄、血池地獄、龍卷地獄。其中，鈷藍色的海地獄最為知名，交通也最方便，從別府火車站乘坐巴士即可到達。
園內鬱鬱蔥蔥，群山綠樹環繞著幾個湖泊，還有紅色鳥居，一副日本庭院的雅致。
海地獄的麵積不大，藍色很豔，有一種蠱惑力。溫泉的色彩隻是它的一個特點，新西蘭北島和美國黃石公園裏各種妖豔的顏色也都有，海地獄更獨特的地方在於它的噴氣口。
噴氣口的上方，有一個人工修葺的碉堡狀石屋，對著溫泉湖有一扇敞著的門。騰騰的熱氣從門裏噴將出來，伴著哧哧的巨響。門裏像是有無數隻燒水的大鍋，被鼓風機夾持的火苗催著劇烈翻滾，能量無比。熾熱的氣體像是被炮彈發射出來，直射向天空，而且是連發，一刻不停。氣勢十分的駭人，用“地獄之門”來形容一點不為過。
海地獄旁邊還有一個小型的血色溫泉，顏色很濃。蒸汽從邊緣的石頭峰噴射出來，力道十足。這一藍一紅對比鮮明，昭顯出地獄之火非凡的創造力。
公園門口附近，有一個賣饅頭的小亭子，這就是有名的”地獄蒸"。.據說使用溫泉的蒸汽進行烹飪，能夠大幅度提升食物口感。江戶時代 (1603-1867)就有了這種傳統烹飪方式。不過，小饅頭黑不溜秋的，不知是帶有硫磺氣味的蒸汽熏的，還是什麽別的原因。
木質蒸籠
血池地獄的門票錢和海地獄一樣，但規模小了不少。血池地獄的曆史最古老，一千二百多年前就形成了。血池水的顏色比海地獄那個小型的淡了很多，蒸汽冒得也溫和許多。如果說海地獄是血氣方剛的年輕人，那麽，血池地獄便是那看淡風雲的老人，一切都慢了下來。
還有幾個有特色的地獄，據說山地獄裏還養了河馬，鱷魚等不少動物。如果預留時間夠多，值得一一查看。
血池溫泉
去溫泉的路上
由布嶽火山看起來平靜，估計一定是茶壺煮餃子似的活火山，否則無法解釋眾多的熱泉。臨近的熊本縣阿蘇火山，則是敞開胸懷的活火山，讓世人能夠從外部一窺它火熱活躍的心髒。
阿蘇山處於一個很大的破火山口內。破火山口南北綿延25公裏，東西約18公裏，由高嶽、中嶽等五座火山組成，被稱為“阿蘇五嶽”。其中中嶽的火山口整年處於活躍狀態，吸引無數遊客慕名而來。火山口是指地下的岩漿衝出地表的出口，它和前邊提到的破火山口不是一個概念，維基百科對破火山口的解釋簡單明了：“火山內部塌陷後形成的窪地”，也叫“火山臼”。其實，那個前綴“破”字就點明了二者的區別。另外破火山口有可能是好幾個山嶽，所指的範圍大一些。
從熊本城的火車站坐JR火車先乘坐豐肥本線去肥後大津，從肥後大津再轉一次，就能直接到達阿蘇火山的腳下。按照自己的計劃，趕上了第一班上火山口的汽車。阿蘇火山屬於阿蘇九重國立公園，要門票。進山費和來回的汽車票共三千四百日元，合人民幣不到二百，算是合理。
熊本的早晨
跟著車先一路到了山頂。下車就是刺鼻的硫酸味和刺骨的寒冷。阿蘇山中嶽海拔一千五百米，並不是高山，但山上和山下卻成了兩個季節。火山的警戒倒是一級，但有害氣體較多，根據風向，山頂的觀察路徑隻開一部分，並有牌子警示患有哮喘，支氣管炎和心髒病的遊客。
站在觀望台，近距離觀看火山頂部全景，溝壑交錯之中夾著殘雪，勾勒出非常的山形紋理，黃綠灰黑相間的色彩，都是在普通山峰上難以見到的景象。新奇，會給人帶來審美的興趣和愉悅。
火山口的上方白煙滾滾，毫無間歇的持續蒸騰，完全看不清下麵的內容。網上照片顯示，在火山平靜期，那裏是一汪酸性的藍色湖水。火山口的直徑是600米、深度130米。現在，這樣大的圓池全部被水汽白煙蓋住，可以想象，熊熊燃燒的地火，攪動那一池藍水翻江倒海，催促著一個個水分子化成氣體升空，是一幅多麽繁忙熱鬧的情景。直麵活火山的運動，仿佛觸摸著大地強壯的脈博，感到空前的震撼。
瞭望台上看到的一側
避難所
火山口壁的紋理
被限製在一麵看火山的活動，意猶未盡。下山時詢問直升機的起飛地點，大巴司機二話沒說，就直接開到了直升機起落的地方指給我看。從山頂下來，不過五六分鍾的車程。
這個公司的直升機觀光不在網上預定，直接在路邊的小棚子現場買票。直升機觀光分四分鍾，七分鍾和二十分鍾幾種。因為距離近，七分鍾的最熱門。收費一萬兩千日元，澳幣一百二十刀。日本人會做生意，把時間卡到分秒計算，遊客掏錢會痛快許多。
直升機起降地點就在火山口旁邊
我和四個台灣女生分乘兩架次。分配座位時，先行的兩位女生主動選後排。和我乘一架飛機的兩位還是謙讓，非讓我坐前排。想起年前在南極遊輪上的幾人為爭前座吵架的畫麵，不得不承認，同祖同宗的人素質還是相差不少。
直升機圍著火山口轉了兩圈，讓左右兩邊的乘客都能拍到同樣角度的照片。從上方看，大山的走向脈絡，山脊彎曲的線條，火山口花邊型的邊緣，白雪在窪處留下的花紋都清晰的展現在眼前。這是飛鳥的視角，但我想，飛鳥麵對這蒸汽攜風帶雨，白霧時聚時散的大圓池，一定會把它當成怪獸而心生恐懼，不敢低飛。而我們也隻有躲在鋼鐵匣子之中，才能一窺這大自然讓人敬畏的偉力。
下機後，和那幾個台灣女生一起往草千裏走。其中一個告訴我，她來乘直升機沒告訴家人。回來後不久兩周後，看到一則新聞：一月二十號，距離我們乘坐的那天還不到兩周，一架直升機掉進了火山口。兩位台灣遊客和直升機駕駛員全部遇難，其中一位女乘客才三十六歲。消息讓人震驚和痛惜。那幾位女生看到這則新聞的反應應該更強烈，同齡，同地的直升機，又同是台灣人。
在草千裏吃了飯，順便又在周圍轉了一下。草千裏的得名應該和這裏的高地勢，視野開闊有關。站在火山博物館門前，遠遠近近的山峰，一望無際的草場，盡收眼底。冬天的草坪發黃，踩在腳下依然鬆軟。每年的燒荒，讓這腳下的牧場有了優質的沃土，從而產出了各種鮮美的奶製品。
草千裏汽車站前看到的景色
烏帽子嶽和草千裏
下山的路上看到了形狀幾近完美的火山錐——米塚。
小小的火山岩丘錐形十分勻稱，很上鏡。關於米塚名字的來曆，還有一個美麗的傳說：阿蘇之神健磐龍命將豐收的稻米堆積成山，救濟饑民，舀米時的凹陷處留下了“酒窩”造型，故稱為“米塚”。
米塚
在回程的火車上，第一次近距離看活火山口的新奇和興奮感仍在。原本設想冬天訪問九州，天氣溫和，遊人也不那麽擁擠。沒想到會遇到另外的一個驚喜：阿蘇火山的山頂有白雪，它柔化了火山石嶙峋的造型，改變了原本單調暗淡的色彩和圖案，是火山口一年中最美麗的時刻。這對於喜歡照相的人來說，無疑是一份珍貴的大禮。
下山途中
