走進輝煌又滄桑的上海曆史酒店

我和先生都喜歡古建築、老房子，自90年代後期的幾次回國，我們商量，在上海與其住那些全世界都差不多的新酒店，不如選擇那些有特色、有曆史沉積的老酒店。

現在上海的曆史酒店有些已被改造升級為四星、五星，有的被歸入外國公司的旗下，但它們既輝煌又滄桑的往日，仍在百年老樓的角角落落到處呈現。

九十年代末，我們在和平飯店住了一個多星期。

和平飯店是南京東路外灘的地標建築，它的綠色尖頂從小就在我的腦子裏留下了不可磨滅的印象。1872年，英國猶太人沙遜到上海來辦洋行，白手起家，三年後在這個地方購地造樓。

這是南京路外灘沙遜洋行的老樓（民國初期，右邊那幢）：

1929年，舊房拆除，新沙遜大廈拔地而起，取名Cathay Hotel, 成為遠東最著名的酒店之一：

解放後，上海市政府接管了大樓，改稱和平飯店北樓，1956年作為旅館開放。

和平飯店50年代：

沙遜大廈共有13層，其建築和裝飾風格為Art Deco (20-30年代歐美流行的“裝飾風格”)，立麵是簡潔的垂直線條，腰部和頂部有哥特風格的雕飾。一至八層用花崗石砌築，上麵幾層的麵磚都是泰山石。屋頂的紫銅皮方椎頂共有19米高。

外部建築細節：

以前的客房采用英國風格的裝飾：

我小時候，家裏的老輩親戚仍然按老習慣稱這幢樓為沙遜大廈。80 年代中期以前，和平飯店一直和其它涉外酒店一樣，專為外賓、華僑、港澳同胞服務。一般人是進不去的，旋轉門外的門衛一看你的衣著打扮和走路樣子，就知道你是不是“外麵來的”。除非家裏來了海外親友住在裏麵，可以進去做客，否則一般老百姓從不會想到走進去看一看或吃一頓飯，更不能入住了。

和平飯店80年代：

九十年代末我們回上海入住的時候，和平飯店已經裝修過一次，印象中有一些內部建築部分還是原裝的，還能找到深色厚重的地板、門窗、牆板等，很有英國韻味。可惜那時我們還沒有數碼相機，沒去拍很多照片，隻能用眼睛去看、用想像力去認識。

和平飯店現在是錦江集團全資，2010年開始由加拿大費爾蒙酒店集團運營。新禧年前我們入住的普通間，房價約￥950。重組改造後，現在的房價當然是更貴了，我剛去查了查，官價在￥2000-7000元。其中還有九套根據不同國家風格裝飾的特色套房。

大廳、餐廳的設計采用複古方式，保留了一些Art Deco 風格，簡潔、典雅，不像現在很多國內酒店那麽刻意裝飾得金碧輝煌：

屋頂餐廳：

在上海念大學的時候，曾在和平飯店的一個酒吧餐廳裏聽過一次爵士樂，那是幾個70多歲的老頭，彈鋼琴的、搖沙球的、吹薩克斯管的，搖頭晃腦地十分沉醉於角色，覺得還真有老電影裏三十年代的那種奢華頹廢的氣氛。不過我們那時年輕，對曆史沒興趣，不過是趕時髦而已。

這個樂隊還為美國總統卡特、裏根和克林頓表演過。現在“老年爵士樂隊”的懷舊演奏仍然是和平飯店的一大特色，隻是樂手早已不是原班。幾年前在網上看到樂隊的第一批樂手中，有個80多歲的老人光榮退休了。

“老年爵士樂隊”在演奏三十年代的流行樂曲：

以前把沙遜稱為“帝國主義冒險家”，時代變了，現在把他的畫像陳列在“和平收藏館”裏了：

上海市政府的優秀建築標誌：

昔日沙遜大廈，今日和平飯店：

（部分照片取自網絡）

*****

我的其它上海曆史文化博客：

羅宋湯和上海的流亡俄國人

愛廬 -- 蔣介石的上海行宮

黃浦江是上海的母親河嗎？

上海的明代城牆還剩多少？

芮妮：魂係上海八十年