北美板井
洲上遇故友，手斬獅子頭；無奈河豚毒，獨享冰糖肘。大煮幹絲美，不敵五花肉；情係白雞斬，私房小菜牛。
揚州老鵝 vs. 南京鹽水鴨
鹵水涼菜是大江南北城鄉街頭熟食攤店常見的佳肴。從小城揚州到六朝古都南京，鹵水菜是宴會酒席和百姓餐桌必不或缺的菜品。
依稀記得，在我小時候，揚州熏燒攤的熟食主要有熏燒豬頭肉、豬尾、叉燒肉、五香牛肉、鹽水鵝、肝、肫、爪翅、五香蘭花幹、鹵水素雞、花生等。放學路過熏燒攤，都忍不住瞅一眼板車或三輪車改造而成的熟食攤，有時還會滲口水，因而責怪自己沒出息。
如今，揚州熟食攤則通常以鹽水鵝主打，名氣頗大的有菱塘老鵝、黃玨老鵝，蔣王老鵝、儀征老鵝等。說是老鵝，並非指揚州鹽水鵝肉質偏老，而是因為在雞鴨鵝家禽中，鵝的體量最大，故稱“老鵝”，其味之美，食老鵝者皆知。
與揚州不同，在南京，對餐桌貢獻較大的鹵水菜要數桂花鴨、板鴨、鹽水鴨為最。聽老南京說，人們更加喜歡鹽水鴨，味道鮮美，鹹香適中，利開胃，增食欲，佐餐下酒都行。
在寧讀書、工作那些年，雖也習慣食堂的大鍋菜和奢侈不多的小炒，偶爾招待來訪客人，卻不忘直奔北京西路與虎踞路交叉口的鹽水鴨攤兒，剁上一胛鹽水鴨，澆點兒鹽鹵，好不歡喜。在南大研修那年，宿舍緊挨南苑的北大門，常和同學與朋友在大門西側的飯館聚餐，必點的冷盤就有鹽水鴨。對於鹽水鴨的鍾愛從來沒有激勵我自己動手來做這美味。
直到前兩月，發現文學城私房小菜群的Linda製作的高顏值鹽水鴨與我曬單的白斬雞有一拚，在做法上大有異曲同工之處。Maxi鴨特價，便宜劃算，4斤重、去頭頸、去內髒的光鴨才十刀一隻，於是決定做做鴨的文章，一隻用於八寶燜鴨，另一隻作南京鹽水鴨。
南京鹽水鴨已兩度獲得好評，
1、將光鴨洗淨瀝幹或用廚紙吸幹備用；
2、花椒（8克）、小茴香（4克）與海鹽（50克）混合上鍋炒香，至鹽色微黃；
3、用炒製好的香鹽給光鴨內外均勻搽身後，將鴨子放入容器密封，置於冰箱醃製24小時；
4、取出醃鴨，洗淨備用；
5、收集花椒、小茴香，取一半量外加八角一枚，置於不鏽鋼網空心濾球中備用；
6、深口鍋放少量植物油炒蔥、薑起香後，倒入冷水燒開，放入光鴨、料酒及少量鹽，鹹頭略高於平時燒菜的鹹度；
7、旺火煮鴨20分鍾，移離爐頭冷卻40分鍾後撈出鴨子備用；
8、將冷卻過的鹹鴨湯上爐頭，旺火加熱至沸騰後，放入鴨子，續煮15分鍾再移離爐頭進行冷卻；
9、在冷卻20分鍾後，撈出鹽水鴨後，待冷卻後切鴨裝盆，或鴨鴨身抹麻油後冷切裝盆即可。
闊別南京多年，卻是在域外學做南京鹽水鴨。不知天高地厚，在諸多鹽水鴨高手麵前秀肌肉，實屬班門弄斧，貽笑大方。撇開這些顧慮，我聞到的是揚州老鵝、南京鹽水鴨的香味，品到的是老鵝與鹽水鴨激發出的的美食回憶。
