由情而字
歲月已是蒼老，不知誰人還記得我；隻是我的思念到如今。習常一人獨語，怕自己忘了什麽是愛；曾經的懷念特別多。
留在坎布拉的記憶
（節選之五）
佛說，世間萬事皆有緣，緣起緣滅因果輪回。
那夜，獨在書房。靜心瀏覽朋友攝取的“坎布拉”影像，高分辨數碼長焦抓取的瞬間,美的震撼，恐是窮盡文字淫巧,也難達的意境展示。
那一刻,任由膠片中的景色誘惑著,心緒起了萌動，便伏案電腦前，指端緩緩遊走鍵盤，若思若無思的敲擊著,屏顯在眼,竟是“留在坎布拉的記憶”的漢體小字。感覺隨即在記憶裏蔓延開來，漸而我意識了，那留在坎布拉的緣起與經曆,其實比自己已感悟到的，要奧妙許多，也禪意了許多。
世事有緣，何為緣？自然既是緣。於是，我便將“留在坎布拉的記憶”，擬定為寫題。隻是，當真正以筆端走近坎布拉，才驀然醒覺，其實早於二十多年前，我初次繞道青海的尖紮、貴德公路線,行進去龍羊峽庫區的山路上，坎布拉著名“丹霞”地貌，就已赫然矗現眼前。隻是，那時自己尚不意識，想必許多人也同是如此。直到九二年國家林業部,獲批坎布拉地區為國家級森林公園，二○○四年國土資源部公布其為國家地質公園。
冠以二項國家級桂名，足見其不凡的份量，罕為稀有。
因為，不曾有意識去感知，所以，便長久的錯過著，走入其間也如不見般的忽視著。其時，也因我早於許多人真正感知到之前，走入過那裏，便也覺著是幸運的。看著人們風塵仆仆，不遠千萬裏，趕赴高原去探究竟時，我卻已然專意在筆墨中，細說著曾經。更感觸，生命裏的過程，自有其本來的哲意，在乎是如何去洞悉,去參悟。
拾起的日子，還是延續在李家峽電站那段記憶上。
那年九月間，受邀去黃南州政府所在地隆務鎮，參加藏傳佛教隆務寺的“降凡節”，是紀念釋迦牟尼重返人間的年度法事活動。隆務寺是青海較為古老的藏傳佛教寺院之一。在安多地區，隆務寺的規模、地位、影響僅次於甘肅的拉卜楞寺和青海的塔爾寺。天啟二年間，明帝賜隆務寺“西域勝境”匾額一方，現還懸於寺內大經堂之門首。
因工地約定有事，我便不等係列佛事活動結束，想搭乘順路車返回李家峽。在州府門口，我恰好遇著旅遊局的小馬，我經常來州上辦事,與他還算熟悉。知道我的意圖後，他告訴我，旅遊局正要送一位省外的攝影記者，去坎布拉鄉的阿瓊南宗寺，路經李家峽，我可以跟車回去。
小馬介紹我與背著大包小包攝影器材的劉記者，藏族司機紮西握手相識後，車就從隆務鎮出發了。那是一台老式帆布頂北京吉普。
行路途中，我開玩笑的問紮西，你的名字，譯成漢話是什麽意思？紮西操著夾生普通話，回答說，巴（不）知道。
濃濃的藏腔，咬不準的發音，引得我和記者都笑了。
閑談中才知，他們是去坎布拉的南宗溝。我在李家峽已有些時日了，常聽人提起坎布拉，卻不知紮西嘴裏反複的說著：坎布拉，是天堂，紅紅的火焰山，騙人的不是。藏式倒裝句,聽起來還滿押韻的。
劉記者對我還未到過坎布拉，連聲歎著可惜，他說自己已經是專程第二次來了。
我問,坎布拉怎麽會有火焰山?
紮西乘機就調侃了我，你這個小同誌,看不出還很官僚的,自己去看看嘛，看看就知道了。
劉記者補充著,應該去看看,大家一起做個伴。
如此之下，也隻好從命般表示了同意。而自己也是想弄個明白，畢竟是個難得隨便的機會。
車過李家峽後南上，便駛上了紅褐色岩體的盤山路，蜿蜒曲折在山裏來回劃著“S”線，山的一側是沿河懸崖，向下張望便頓覺著有些目旋。凹凸不平的坑窪路麵上，一個接著一個的急轉彎，生生折磨著車內的人，上下顛簸又左右搖晃，腦袋如是撥浪鼓般，似覺有些迪廳癲狂至極的High態。終於將中午填在胃裏的食物，翻了上來。今天想來，從李家峽電站到坎布拉鄉的那段山路，或是平生所遇著最為坎坷的路途。
紮西熟練旋動著方向盤，嘴角還帶出著什麽酒曲調子。忙不迭還用手指比劃著：彎彎八十個，還多多。
行至半山間，遇著一處正在碎石填方的施工路段。普通北京吉普底盤過低，前行已是不可能，折返回去，隻可惜了大半天一路的辛苦折騰。其實，我們沒有太去注意，路途中除遇幾輛農用拖拉機駛過，便沒見著其他機動車往來，當是修路的原由。
劉記者臉上，現出些焦慮神色。
紮西似是心有準備，將車開至附近修路工住的帳篷旁，吹著口哨離開了。不一會他就跑來招呼我們下車。
原來，紮西叫來了一輛施工裝載機。
就這樣，劉記者與紮西站在駕駛室兩側踏板上，而我則是坐在裝載機的大鏟上，繼續浩然向山上行進。雖是路窄塵飛，卻也顯英武。行走在山路上的藏胞們，頻頻向我們投來好奇的打量。
未曾料想，是以如此方式，趕往坎布拉，自是別有著與他人不同的經曆感受。
拐過一個山包，便頓覺眼界一闊。陡然看去，兩岸山巒夾峙下，長長一條碧綠色水帶，波瀾不興依偎在山澗裏，忽而向東，忽而又向西，順著山勢，盤桓纏繞，輕緩流淌著。在兩岸紅黃兩色砂礫岩映襯下，黃河在這裏，竟是以安靜恬淡、小家碧玉般形姿現於世人前。
更也不曾料想，大黃河也有這般陰柔美奐的一景。
那伴依在它身邊的河岸山體，多是如染般的丹紅，風蝕沙礫，陡峭直聳，幾乎不生有一草一木，靜靜屏立在碧水清玉的黃河沿邊。午後陽光下，那褐紅一壁的視覺，積蓄著無言的力量，大氣而剛陽。
時至已偏晚，在山頂處，紮西攔下一輛拉運碎石的“青海湖 ”牌卡車，急急向南宗寺溝趕去。愈來愈深暮色中，進入到一條狹窄深溝內，隱約可見，兩側丹峰峻峭、樹木蔥鬱，溪水自石山密林中潺潺流出，好一個幽空清淨之勝地。隱約望去，一座寺院高高聳立在山腰，紮西告訴我們，那就是南宗峰上的南宗寺。此行目的地，也便告平安抵達了。
其實，我是第二天才真正看清楚南宗寺的。
南宗寺是建在一片朝陽的高坡上，錯落的泥土房屋，更像一個村莊。七寶如來八塔，卓然醒目。寺前高高飄揚著的經幡，表明這是一個屬於宗教的法地，大大小小院落裏，有著一眾虔誠的信徒。
一如許多的名山大川，多為宗教寺院所占據，坎布拉也不例外。坎布拉是藏傳佛教後弘期的發祥地，南宗溝內寺院高低鱗次櫛比，山頂阿瓊南宗寺，山下南宗尼姑寺、紮西南傑林寺，寧瑪派、格魯派寺院同在。是青海唯一僧、密、尼共有的宗教法地，也是世上顯、密、僧、尼並存的唯一法地。俗言，是集黃教、紅教、尼姑、阿卡於一穀內。
南宗溝風景秀麗，是藏語係佛教僧人靜修地。阿瓊南宗寺和南宗尼姑寺因曆史悠久、僧尼眾多，為安多地區寧瑪派中心。每年自西藏、四川、甘肅等藏區，前來朝拜、煨桑的信徒絡繹不絕，香火繚繞不斷。
而南宗尼姑寺，藏語稱“南宗靜慮興旺洲”，是青海僅有的幾座尼姑寺院之一，寺中唯一男性就是寺主（活佛）。
南宗溝裏各教派寺院，按各自佛旨修煉在同一山穀間，鍾鼓之聲相聞，各拜各的菩薩，各念各的經文，各做各的道場法事，彼此不相影響，也無衝突。我以為，乃人類相處的最高境界了，理解、寬容、尊重。
“南宗報平安，尼姑求吉祥。”（青海/阿瓊《赤心綠夢坎布拉》）
那晚，夜宿在一牧民家。紮西張羅出一頓豐盛的晚飯，有烤肉、手抓、酥油茶、糌粑，當然還有羊奶酒。昏黃油燈下，一邊吃著、飲著，一邊歌著、舞著，歡快到很深的夜。
出門透氣時，我指著對麵陡峭的山頂上，看似有著微弱的光閃，不解的問紮西，那有人家嗎？
紮西說，有一個廟子，一個尼姑；很陡，很難上去。
我明白紮西藏腔普通話裏，所表達的意思。暗自在心裏形象的描繪著：
在世界屋脊的高原上，在黃河上遊陡峭孤零的山嶺上，深隱著一處尼姑寺，隻有一個尼姑，年複一年，獨自在轉經。
我收回目光，不敢再遠看去。是惜之於它，還是敬之於它？
那夜睡在農家的熱炕上，一天裏的疲勞，在暖暖中漸漸的退去，但腦中的思緒，還攪在白天裏。於心去感覺著，南宗溝與強起溝交匯處，無聲息流動著的長河。而那沉默巍然的叢山野嶺裏，隱沒在這河之上源，大山深處的坎布拉，因了今天的奇遇和艱難，竟也越發使人神往起來。
尤其還想著紮西說過話，那個尼姑寺，那個尼姑……。
於我們身係紅塵、苦尋救贖的凡人而言，在那孤寂山上, 那獨自念念修行的尼姑，會有怎般的明心覺悟呢？
那夜有過許多的想，今日已無從憶起。隻是著筆此刻，我記起那首《葉子》中的一句歌詞——
孤單是一個人的狂歡，
狂歡是一群人的孤單。
二〇一四年七月十日夜（修訂稿）
紮西說，有一個廟子，很陡，很難上去
紮西說，有一個尼姑……
文與可賞，心有安慰。
謝過你的留語。