這是十來年前寫的文章。早在本世紀初，在布達佩斯國家博物館，對其內容感到震驚，就下決心走遍前社會主義國家，用自己的視角來看來思考……
今年去歐洲兩次，夏天到前南斯拉夫的克羅地亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik），十月中又去了捷克首都布拉格 和波蘭的曆史名城克洛科夫，這些地方無一例外都是在世界文化遺產榜上有名的城市，稱為尋遺之旅可謂名副其實，然而，這些國家還有一個共同之處，同屬當年的社會主義陣營，並在九十年代處，隨著柏林牆倒塌，先後離開了社會主義的軌道。我的尋遺，是指尋找社會主義的遺跡。我的所到之處都是著名的旅遊勝地，每個地方都值得寫一篇遊記。不過我還是和以前一樣，寫寫自己感受最深的東西吧。
克羅地亞國土細長，位於巴爾幹半島最西端，沿著亞得裏亞海，是的度假勝地，每年4-10月北歐人湧向杜布羅夫尼克，被稱為亞得裏亞海明珠的海濱小城，那裏有一個上千年的古城，碧海藍天得天獨厚，綿長海岸可供各式各樣的水上運動。隻有4-5萬人口城市沒有工業，夏天幾乎人人都在做旅遊相關的工作。除了近年新建的現代化旅館外小城裏到處可見小型的家庭旅館。我們就住在山坡上的一個 麵向大海的家庭旅館，從陽台上可以看見港灣裏停靠的大遊輪及來往的船隻，傍晚望著徐徐落下的太陽，心裏充滿感動。五十來歲的房東英語很好，由於有前社會主義的經曆，我們交流就不再停留在一般的旅遊資源了。他談到九十年代的戰爭，談到紀念鐵托的地下聚會，講他十九歲第一到意大利時的感受，實在引起我的極多共鳴。克羅地亞已是歐盟成員，經濟比較發達。小城依山向海，在藍天白雲映射下一幢幢小樓白牆紅頂，一簇簇紫紅的三角梅盛開在牆角，十分繞眼。那個由城牆圍起的千年古城，房頂也是豔麗的紅瓦，在碧海映襯下分外妖嬈。海上既有大的遊艇，帆船，也有單人的小皮劃艇。 岸邊還有劃出專門的遊泳區，更多人躺著在做日光浴，據說 好好曬幾天，就可以積累一年所需的維生素D，對北歐人極有吸引力。這個小城整潔祥和，我們去到一個小島，參天的叫塞浦路斯的柏樹，還有一個植物園，一點不怕人的孔雀在我手上啄食。令我驚訝的是到處幹幹淨淨，看不到垃圾，連一個丟棄的塑料袋都沒見到。
我不喜愛海灘的日光浴也不會玩船。就參加了旅行社的一日遊，去周邊的黑山和波黑兩個國家。 南斯拉夫素有“七條國界、六個共和國、五個民族、四種語言、三種宗教、二種文字、一個國家”的形容。1992年至2006年間，南斯拉夫除了塞爾維亞人之外的各民族紛紛獨立建國，此國家逐漸解體分裂成七個國家。去黑山共和國沿著隻有兩條車道的沿海高速南下，在夏日的陽光下，一路上看著青山綠水，海天相連，風景極佳。 這是農業發達的國家，庫塔（Kotor）是個建在山上的近千年的古城，城牆一直通到半山，城門口的農民集市上出售著自產的瓜果。布得瓦（Budva）是個海濱古鎮，在一個露天餐廳吃午飯，伴著手風琴演奏的《紅莓花開》，吃的是赫魯曉夫的土豆燒牛肉，很有點共產主義的意境。由於不屬於歐盟，俄羅斯人無需簽證，大量俄國人湧入，到處俄文的售房廣告，據說俄國富商擁有一半以上的房產。
波黑共和國在克羅地在東麵的內陸， 這裏在九十年代波黑戰爭受到重創，這是在歐洲最近代的戰爭，國家宗教混合的複雜的戰爭。據說二十年前的七月，有一天殺死七千穆斯林人的記錄。沿途處處可見倒塌的房屋和布滿彈洞的牆體。莫斯塔爾（Mostar）是一個穆斯林氣息濃重的古城，有一座十六世紀建的拱形石橋，當時被稱為搭在岩石上的彩虹。在1993年和古城一起全部炸毀，後由世界銀行和歐盟出資重建。波黑有被奧斯曼占領的曆史，這個小鎮穆斯林的影響非常明顯，有幾個清真寺，小街上的房頂全是白色的片石，餐館裏供應也是類似土耳其的烤串。
這次戰爭的遺跡是我們幾天隨處可及的，在Dubrovnik千年的古城牆上行走，清楚可見修複的痕跡；城內還有被炸毀尚未修複的老屋。 女導遊給我們講述當年18歲的逃難經曆，房東告訴我當時的戰場就在我們屋後的公路上。就在我們已經改革開放的時代，至今還在醫治創傷，無疑嚴重影響了國力的發展。當年南斯拉夫是所謂的修正主義，是社會主義陣營中最開放的國家，現在隻有兩個國家加入歐盟，其他國家經濟發展還很相對落後。一路上幾次三番地通過歐盟邊界，護照拿出拿進實在麻煩。有趣的是，老公用的是中國移動的手機，每次進入一個國家，就收到一條短信，XX國中國大使館歡迎你，請文明旅遊……。
在Dubrovnik古城裏看到阿爾巴尼亞一日遊的廣告，盡管價格不菲，我也毫不猶豫，這是個意外的收獲。 一輛公務車隻有我們和一對已經遊曆了歐洲四十多個國家的英國小兩口，他們真是衝著‘最後的神秘國家’去的，對我來說，是尋找那些熟悉的遺跡。沿著海邊高速穿過黑山繼續南下，導遊一邊開車一邊給我們介紹阿國接經濟文化和近年的變革，阿國直到本世紀初才開放旅遊吸引外資，國家經濟非常落後。阿爾巴尼亞當年被毛稱為歐洲社會主義的明燈，和接壤的南斯拉夫對著幹，於是兩邊都修了大量的地上地下防禦工事。一進入阿國，道路一下子變成土路，路邊的掩體數不清，據說霍查要求家家有掩體，我們還參觀了一個，不知當年是否用過。路邊就是整潔農舎，很少見到來往的行人和車輛。旅遊路線總要看看遺跡，我們去了一個古城堡，大多建築倒塌，一個小小的展覽鮮有參觀者，站在斷壁殘牆上望見無邊的斯庫台湖。 接著駛進斯庫台市， 是阿國最具曆史的城市之一，斯庫台也是阿爾巴尼亞北部文化及經濟的中心。對這個城市的感覺就是安靜，不知是否由於星期天的中午，到處寂靜無人，車輛寥寥，街邊的多為像中國五十年代的蘇式建築。我們參觀了一個天主教堂，據說在社會主義時期被改為群眾集會的的大會堂，人挨人地塞進幾千人，讓我不由想起文革中的批判會。神龕右側牆上貼著40張照片，紀念在霍查時期被鎮壓的傳教人士，他們中間有男有女，有老有少，有基督徒更有穆斯林。馬克思主義是無神論者，社會主義是沒有宗教自由的。93年梵蒂岡主教保羅二世曾在這個教堂發表演說，漸漸地宗教回歸民眾。市中心醒目的是比鄰的穆斯林的大清真寺和大教堂，阿國現在有40%的穆斯林，30%的東正教和30%的基督教，各教之間相安無事和諧相處。我們在飯後的自由活動時間上街轉轉，看到停靠路邊恍如隔世的破舊的自行車和林立的手機小店，時空穿越的感覺。多麽希望找到一點點標誌著朋友加兄弟的跡象啊！可是大多數人根本不通英語。我們請一個20來歲的姑娘為我們照相，她的英語不錯，介紹我們和她的媽媽和弟弟合影，中年的媽媽和善地微笑著聽著我們不停說朋友，朋友。姑娘用智能手機為大家合影，不知她會如何向別人講述這次懈遇，畢竟中國人在這個城市是罕見的。
十月中到達捷克首都布拉格正遇上寒潮，老式公寓旅館尚未供暖，晚上不太舒服。布拉格是歐洲最美的都市之一，由於從未經曆戰亂（據說一打仗就投降），各個時代的建築完好無損。捷克是和波蘭，匈牙利等第一批加入歐盟的東歐國家，盡管還沒有使用歐元，經濟還是很發達的，特別當年它也是社會主義陣營的工業國。布拉格高坡上的城堡皇宮，舊城廣場的教堂，遊人濟濟。和我國最大的不同，作為首都的布拉格，沒有像北京那樣大破大立，沒有恢宏的大廣場，大會堂。有軌電車在不夠寬的街道上行駛，地鐵也僅三條。總統府就在老皇宮裏，一半對遊人開放，一半辦公，看到官員的車輛進進出出。也許是歐洲城市看的多了，有些審美疲勞，於是重點就放在尋找熟悉的東西上，我們在共產主義博物館找到久違的列寧和斯大林，找到了紅領巾和軍體五項的宣傳畫，空空如也的櫃台裏散落著票證……令我吃驚的是捷克共產黨居然是二戰後民主選舉上位的，完全不同於槍杆子奪取的政權。早在1968年，捷共就準備改革開放，蘇聯以軍演為由，一晚上把坦克開進布拉格。由於這樣的背景在九十年代初大環境下，社會主義即刻崩塌。布拉格的博物館的展板都有英文，然而工作人員卻不諳英文，居然無人回答我關於宗教自由的問題。在民俗博物館裏，管理員是一個年紀與我們相仿的老太，讓我們用計數機輸入英文，通過翻譯軟件，她寫到‘那時候我們每周日都去教堂，你剛才見到的那個同事，當年就是神父。’總算在現代技術的幫助下，我們得到滿意的回答，無怪布拉格各個時代的教堂林立，成為城市的風景線。
坐夕發朝至的臥鋪車去波蘭的Krakow，其實距離並不如北京到西安，我訂的是一個兩人的包廂，這樣節約時間和費用。火車開開停停，一早到達，在進入車站前，看到鐵路沿線的拆遷和新建的工地，不過跟中國比規模是小兒科。清晨的車站居然熙熙攘攘，各種咖啡店都是匆匆過往趕車的當地人，可見經濟活躍。克拉科夫是波蘭的舊都，可以追溯到8世紀的老城。城市很小，都在步行範圍。它是波蘭早年的文化宗教藝術中心。和布拉格相像，有城堡皇宮，眾多的教堂，梵蒂岡的前教宗1963-1978年曾是這個地區的大主教，沒有疑問，波蘭的社會主義是有宗教自由的。這個城市有波蘭最早的建於1364年的大學，哥白尼就曾在這裏就讀。城市建築街道都相對簡單陳舊，但年輕人特別多，也許是大學城的特點。通往中央集市廣場的條條小街裏遍是小餐館和商鋪，旅遊者也比比皆是。我們去到一個小館想吃點當地小吃，半天無人問津，後來才發現，餐館是要自己到前台買餐並領取食品的，這種在文革中常見的大食堂餐館實在是久違了。大食堂隻供應土豆麵皮的餃子和濃湯。盡管食肆林立，我們卻一再遇到沒有座位或特色菜已售完的尷尬。波蘭年輕人教育程度很好，大量的年輕人在英國打工。和在布拉格一樣，在皇宮及博物館遇到由老師帶領的小學生，孩子們衣著鮮豔，開朗活潑，非常可愛。據說當年德軍入侵波蘭，把司令部放在這個城市，使它免於戰火。著名的猶太人集中營奧斯維辛僅60公裏車程，我們沒有時間去參觀。目前城裏隻有四十個猶太人了。會議的晚宴設在一個鹽礦，極有特色，先下幾百級台階下到地下一百多米，參觀這個幾百年曆史的礦井，進入一個地下大教堂，鹽礦雕刻的壁畫吊燈，加上五彩的燈光真是美輪美奐，在這樣的大廳裏進餐實在是令人難忘經曆。
東歐的尋遺記錄到此暫時告一段落，看來社會主義在各國也不盡相同。哪裏是下一個地方，前蘇聯，古巴，還是越南？希望我能走遍前社會主義國家，用自己的眼睛來看，用自己的腦子來比較。
尋遺之旅—東歐
笨魚看世界 (2026-05-06 08:50:49) 評論 (0)這是十來年前寫的文章。早在本世紀初，在布達佩斯國家博物館，對其內容感到震驚，就下決心走遍前社會主義國家，用自己的視角來看來思考……
今年去歐洲兩次，夏天到前南斯拉夫的克羅地亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik），十月中又去了捷克首都布拉格 和波蘭的曆史名城克洛科夫，這些地方無一例外都是在世界文化遺產榜上有名的城市，稱為尋遺之旅可謂名副其實，然而，這些國家還有一個共同之處，同屬當年的社會主義陣營，並在九十年代處，隨著柏林牆倒塌，先後離開了社會主義的軌道。我的尋遺，是指尋找社會主義的遺跡。我的所到之處都是著名的旅遊勝地，每個地方都值得寫一篇遊記。不過我還是和以前一樣，寫寫自己感受最深的東西吧。
克羅地亞國土細長，位於巴爾幹半島最西端，沿著亞得裏亞海，是的度假勝地，每年4-10月北歐人湧向杜布羅夫尼克，被稱為亞得裏亞海明珠的海濱小城，那裏有一個上千年的古城，碧海藍天得天獨厚，綿長海岸可供各式各樣的水上運動。隻有4-5萬人口城市沒有工業，夏天幾乎人人都在做旅遊相關的工作。除了近年新建的現代化旅館外小城裏到處可見小型的家庭旅館。我們就住在山坡上的一個 麵向大海的家庭旅館，從陽台上可以看見港灣裏停靠的大遊輪及來往的船隻，傍晚望著徐徐落下的太陽，心裏充滿感動。五十來歲的房東英語很好，由於有前社會主義的經曆，我們交流就不再停留在一般的旅遊資源了。他談到九十年代的戰爭，談到紀念鐵托的地下聚會，講他十九歲第一到意大利時的感受，實在引起我的極多共鳴。克羅地亞已是歐盟成員，經濟比較發達。小城依山向海，在藍天白雲映射下一幢幢小樓白牆紅頂，一簇簇紫紅的三角梅盛開在牆角，十分繞眼。那個由城牆圍起的千年古城，房頂也是豔麗的紅瓦，在碧海映襯下分外妖嬈。海上既有大的遊艇，帆船，也有單人的小皮劃艇。 岸邊還有劃出專門的遊泳區，更多人躺著在做日光浴，據說 好好曬幾天，就可以積累一年所需的維生素D，對北歐人極有吸引力。這個小城整潔祥和，我們去到一個小島，參天的叫塞浦路斯的柏樹，還有一個植物園，一點不怕人的孔雀在我手上啄食。令我驚訝的是到處幹幹淨淨，看不到垃圾，連一個丟棄的塑料袋都沒見到。
我不喜愛海灘的日光浴也不會玩船。就參加了旅行社的一日遊，去周邊的黑山和波黑兩個國家。 南斯拉夫素有“七條國界、六個共和國、五個民族、四種語言、三種宗教、二種文字、一個國家”的形容。1992年至2006年間，南斯拉夫除了塞爾維亞人之外的各民族紛紛獨立建國，此國家逐漸解體分裂成七個國家。去黑山共和國沿著隻有兩條車道的沿海高速南下，在夏日的陽光下，一路上看著青山綠水，海天相連，風景極佳。 這是農業發達的國家，庫塔（Kotor）是個建在山上的近千年的古城，城牆一直通到半山，城門口的農民集市上出售著自產的瓜果。布得瓦（Budva）是個海濱古鎮，在一個露天餐廳吃午飯，伴著手風琴演奏的《紅莓花開》，吃的是赫魯曉夫的土豆燒牛肉，很有點共產主義的意境。由於不屬於歐盟，俄羅斯人無需簽證，大量俄國人湧入，到處俄文的售房廣告，據說俄國富商擁有一半以上的房產。
波黑共和國在克羅地在東麵的內陸， 這裏在九十年代波黑戰爭受到重創，這是在歐洲最近代的戰爭，國家宗教混合的複雜的戰爭。據說二十年前的七月，有一天殺死七千穆斯林人的記錄。沿途處處可見倒塌的房屋和布滿彈洞的牆體。莫斯塔爾（Mostar）是一個穆斯林氣息濃重的古城，有一座十六世紀建的拱形石橋，當時被稱為搭在岩石上的彩虹。在1993年和古城一起全部炸毀，後由世界銀行和歐盟出資重建。波黑有被奧斯曼占領的曆史，這個小鎮穆斯林的影響非常明顯，有幾個清真寺，小街上的房頂全是白色的片石，餐館裏供應也是類似土耳其的烤串。
這次戰爭的遺跡是我們幾天隨處可及的，在Dubrovnik千年的古城牆上行走，清楚可見修複的痕跡；城內還有被炸毀尚未修複的老屋。 女導遊給我們講述當年18歲的逃難經曆，房東告訴我當時的戰場就在我們屋後的公路上。就在我們已經改革開放的時代，至今還在醫治創傷，無疑嚴重影響了國力的發展。當年南斯拉夫是所謂的修正主義，是社會主義陣營中最開放的國家，現在隻有兩個國家加入歐盟，其他國家經濟發展還很相對落後。一路上幾次三番地通過歐盟邊界，護照拿出拿進實在麻煩。有趣的是，老公用的是中國移動的手機，每次進入一個國家，就收到一條短信，XX國中國大使館歡迎你，請文明旅遊……。
在Dubrovnik古城裏看到阿爾巴尼亞一日遊的廣告，盡管價格不菲，我也毫不猶豫，這是個意外的收獲。 一輛公務車隻有我們和一對已經遊曆了歐洲四十多個國家的英國小兩口，他們真是衝著‘最後的神秘國家’去的，對我來說，是尋找那些熟悉的遺跡。沿著海邊高速穿過黑山繼續南下，導遊一邊開車一邊給我們介紹阿國接經濟文化和近年的變革，阿國直到本世紀初才開放旅遊吸引外資，國家經濟非常落後。阿爾巴尼亞當年被毛稱為歐洲社會主義的明燈，和接壤的南斯拉夫對著幹，於是兩邊都修了大量的地上地下防禦工事。一進入阿國，道路一下子變成土路，路邊的掩體數不清，據說霍查要求家家有掩體，我們還參觀了一個，不知當年是否用過。路邊就是整潔農舎，很少見到來往的行人和車輛。旅遊路線總要看看遺跡，我們去了一個古城堡，大多建築倒塌，一個小小的展覽鮮有參觀者，站在斷壁殘牆上望見無邊的斯庫台湖。 接著駛進斯庫台市， 是阿國最具曆史的城市之一，斯庫台也是阿爾巴尼亞北部文化及經濟的中心。對這個城市的感覺就是安靜，不知是否由於星期天的中午，到處寂靜無人，車輛寥寥，街邊的多為像中國五十年代的蘇式建築。我們參觀了一個天主教堂，據說在社會主義時期被改為群眾集會的的大會堂，人挨人地塞進幾千人，讓我不由想起文革中的批判會。神龕右側牆上貼著40張照片，紀念在霍查時期被鎮壓的傳教人士，他們中間有男有女，有老有少，有基督徒更有穆斯林。馬克思主義是無神論者，社會主義是沒有宗教自由的。93年梵蒂岡主教保羅二世曾在這個教堂發表演說，漸漸地宗教回歸民眾。市中心醒目的是比鄰的穆斯林的大清真寺和大教堂，阿國現在有40%的穆斯林，30%的東正教和30%的基督教，各教之間相安無事和諧相處。我們在飯後的自由活動時間上街轉轉，看到停靠路邊恍如隔世的破舊的自行車和林立的手機小店，時空穿越的感覺。多麽希望找到一點點標誌著朋友加兄弟的跡象啊！可是大多數人根本不通英語。我們請一個20來歲的姑娘為我們照相，她的英語不錯，介紹我們和她的媽媽和弟弟合影，中年的媽媽和善地微笑著聽著我們不停說朋友，朋友。姑娘用智能手機為大家合影，不知她會如何向別人講述這次懈遇，畢竟中國人在這個城市是罕見的。
十月中到達捷克首都布拉格正遇上寒潮，老式公寓旅館尚未供暖，晚上不太舒服。布拉格是歐洲最美的都市之一，由於從未經曆戰亂（據說一打仗就投降），各個時代的建築完好無損。捷克是和波蘭，匈牙利等第一批加入歐盟的東歐國家，盡管還沒有使用歐元，經濟還是很發達的，特別當年它也是社會主義陣營的工業國。布拉格高坡上的城堡皇宮，舊城廣場的教堂，遊人濟濟。和我國最大的不同，作為首都的布拉格，沒有像北京那樣大破大立，沒有恢宏的大廣場，大會堂。有軌電車在不夠寬的街道上行駛，地鐵也僅三條。總統府就在老皇宮裏，一半對遊人開放，一半辦公，看到官員的車輛進進出出。也許是歐洲城市看的多了，有些審美疲勞，於是重點就放在尋找熟悉的東西上，我們在共產主義博物館找到久違的列寧和斯大林，找到了紅領巾和軍體五項的宣傳畫，空空如也的櫃台裏散落著票證……令我吃驚的是捷克共產黨居然是二戰後民主選舉上位的，完全不同於槍杆子奪取的政權。早在1968年，捷共就準備改革開放，蘇聯以軍演為由，一晚上把坦克開進布拉格。由於這樣的背景在九十年代初大環境下，社會主義即刻崩塌。布拉格的博物館的展板都有英文，然而工作人員卻不諳英文，居然無人回答我關於宗教自由的問題。在民俗博物館裏，管理員是一個年紀與我們相仿的老太，讓我們用計數機輸入英文，通過翻譯軟件，她寫到‘那時候我們每周日都去教堂，你剛才見到的那個同事，當年就是神父。’總算在現代技術的幫助下，我們得到滿意的回答，無怪布拉格各個時代的教堂林立，成為城市的風景線。
坐夕發朝至的臥鋪車去波蘭的Krakow，其實距離並不如北京到西安，我訂的是一個兩人的包廂，這樣節約時間和費用。火車開開停停，一早到達，在進入車站前，看到鐵路沿線的拆遷和新建的工地，不過跟中國比規模是小兒科。清晨的車站居然熙熙攘攘，各種咖啡店都是匆匆過往趕車的當地人，可見經濟活躍。克拉科夫是波蘭的舊都，可以追溯到8世紀的老城。城市很小，都在步行範圍。它是波蘭早年的文化宗教藝術中心。和布拉格相像，有城堡皇宮，眾多的教堂，梵蒂岡的前教宗1963-1978年曾是這個地區的大主教，沒有疑問，波蘭的社會主義是有宗教自由的。這個城市有波蘭最早的建於1364年的大學，哥白尼就曾在這裏就讀。城市建築街道都相對簡單陳舊，但年輕人特別多，也許是大學城的特點。通往中央集市廣場的條條小街裏遍是小餐館和商鋪，旅遊者也比比皆是。我們去到一個小館想吃點當地小吃，半天無人問津，後來才發現，餐館是要自己到前台買餐並領取食品的，這種在文革中常見的大食堂餐館實在是久違了。大食堂隻供應土豆麵皮的餃子和濃湯。盡管食肆林立，我們卻一再遇到沒有座位或特色菜已售完的尷尬。波蘭年輕人教育程度很好，大量的年輕人在英國打工。和在布拉格一樣，在皇宮及博物館遇到由老師帶領的小學生，孩子們衣著鮮豔，開朗活潑，非常可愛。據說當年德軍入侵波蘭，把司令部放在這個城市，使它免於戰火。著名的猶太人集中營奧斯維辛僅60公裏車程，我們沒有時間去參觀。目前城裏隻有四十個猶太人了。會議的晚宴設在一個鹽礦，極有特色，先下幾百級台階下到地下一百多米，參觀這個幾百年曆史的礦井，進入一個地下大教堂，鹽礦雕刻的壁畫吊燈，加上五彩的燈光真是美輪美奐，在這樣的大廳裏進餐實在是令人難忘經曆。
東歐的尋遺記錄到此暫時告一段落，看來社會主義在各國也不盡相同。哪裏是下一個地方，前蘇聯，古巴，還是越南？希望我能走遍前社會主義國家，用自己的眼睛來看，用自己的腦子來比較。