我用一個‘回’字，是因為我們在國內的日子，在北京生活的時間比在湖南更久：在北京上學、開啟職場、成家、初為人父母、、、北京於我們，比湖南更像故鄉。疫情前，我們每年回國是必定走北京的。
八年了，很是想念北京。這一次，水兒也想去，但他隻有四月初的兩周假；教練呢，則和大學同學約了參加四月底的校慶。我的時間也正好可以安排，就樂於全程陪同 - 整個四月，休假帶出差，都在國內，且以北京為據點。
有水兒陪同的那兩周，我們先在北京停留幾天，然後去了張家界，也回老家看望了家人；等他回倫敦後，我們便駐紮在北京；教練約了同學打球的日子，我則約了朋友，來了一次‘煙花三月下揚州’的南方之行、、、
一個月裏，老家隻待了四天，其他時間南來北往，關於熱門的旅遊景點、關於北京，有諸多想要記錄的，待我慢慢寫來。
從旅行的舒適和方便來說，中國這些年進步很大。交通與通信的發達、服務的快捷和周到，是很多西方發達國家難以相比的。即使素來以服務態度欠佳出名的北京，如今各類辦事衙門和服務機構也多了耐心和友善，能感受到他們願意盡力幫忙的誠意。社會治安也令人安心，至少所到之處，都不用擔心小偷。
總的來說，在一切的裝備和安排上，按中國製定的遊戲規則行事， 出行會很順利。很顯然，我以後還會定期回去探望家人；有朋友相約，也會去遊山玩水。但是，如果是我自己選擇旅遊休假，我仍然會更偏向歐洲。個中原因，我喜歡的和不喜歡的，都隻是個人感受，留待後麵慢慢寫。
給兒子回家感覺的王府井
4月3號到達北京，我們住了三個晚上。對酒店，教練力推中關村一帶，因為靠著我們曾經熟悉的大學區，他這幾年出差也一直住西邊，覺得很方便。我則堅持住王府井，為水兒的緣故 - 北京的東邊，是他更熟悉的地方。
果然，抵達的第一晚，我們在王府井街頭漫步的時，這個在英國出生、同樣八年未到北京的孩子說，這裏給他一種回家的感覺 – 就他這一句話，讓我心安。
我們第一天飛機降落時，天還是灰蒙蒙的。好在下午起了風，吹散了陰霾，讓後麵兩天都是藍天白雲。從酒店的高層看出去，右邊是景山最高點‘萬春亭’、稍遠一點的北海‘白塔’，橫貫的是中軸線：
再上一張中軸線的近景-故宮部分：
如果不看近處白色牆體配著鮮豔粉紅色屋頂的樓房，在成片的綠色樹木之後，故宮的宮殿群鋪展開來：金黃色的琉璃瓦在陽光下泛著溫潤的光，朱紅的宮牆沉穩而厚重，層層屋簷起伏有序，沿著中軸線展開。更遠的背景中，隱約可見一抹淡藍色的起伏山影，襯得故宮氣勢莊嚴卻不張揚。
但遺憾的是，故宮和山脈之間的高樓,線條生硬且白色耀眼，切碎了天際線；近處的紅屋頂又太豔，在陽光下同樣直白張揚。被夾在中間的故宮，給人一種黯然失色和局促的感覺。
這讓我想起到訪布拉格時，曾經上到天文鍾樓頂俯瞰城區，我那篇博文寫的是“所有的房子或淺淺的粉、或淡淡的綠，又或鵝黃、高級灰...從天文鍾樓頂上往下拍，看見的城區就沒有哪座建築是違和的“。也許這比較是不公平的，回過神來專注北京吧。
王府井晚上的街景
王府井的天主教堂（東堂）是北京的四大天主教堂之一，最早創建於1655年，後來經曆幾次火災人禍，現如今的主體建築是1904年重建的：
晚上，王府井大街都是開心的遊客，連乞丐都沒有，看起來熱鬧又祥和。水兒感慨，這個時候的倫敦街頭，滿是癮君子和無家可歸者。
北京和倫敦，哪裏更好？水兒反問：‘有多少人可以選擇呢？’ – 這孩子，長大了。
路邊有人跳廣場舞，我忽然想起來，水兒幾年前曾許諾要陪我跳廣場舞，於是強拉他下場。我們倆跟著隊伍比劃著，被教練錄像，笑得前仰後合。
門票預約 - 微信功能的強大 + 國內手機號碼申請容易了
我們原本想第一站去故宮，但沒能預約上票。故宮的門票需提前七天預約，而我們那個周末正逢清明長周末，北京遊客眾多，票一出來就售罄。想來也不奇怪，北京是作為文化、政治中心的首都，現在交通又方便，趕上假期，誰都想去北京看看。用不著外國人，單是十幾億國人，就能讓北京時刻都熙熙攘攘。
後來有朋友告訴我們，持外國護照者可以當天在故宮門口購票。朋友說得很篤定，我終究是沒有試過。
去不了故宮，我想著很久沒去過天壇公園，也許那裏人少一點，就計劃第二天上午去天壇，下午去景山公園俯瞰故宮和看日落。
這次回國，我第一次體驗到微信功能的強大：點餐的‘美團外賣’、打車的‘滴滴’，還有各類門票預約，都可以在微信的‘小程序’裏完成，並不需要下載APPs。 從下單到付款，都在微信裏一氣嗬成，實在是方便。
中國的‘遊戲規則’裏，很重要的一環是身份驗證：登記身份信息、出示身份證件，幾乎是隨時隨地的要求。這次回國，我的微信終於通過了身份認證，可以用紅包餘額支付。
之所以用微信紅包餘額，因為我沒有綁信用卡。我嫌麻煩，甘於做‘小媳婦’，需要錢了，就找教練給我轉賬 – 他的微信綁了銀行卡。隻出過一次囧事：
那天我先到酒店，登記的時候服務員要求付一萬元人民幣押金，而我發現我的紅包餘額不夠了。在服務員的眼皮底下，我先打電話再打微信語音，教練都沒接 – 人家在球場上。正想著要不要找朋友給我轉錢的時候，想起來我有信用卡，可以授權預付款 – 哈哈，解決了。感覺當時尷尬的是服務員，我這錢包癟癟的倒是無所謂。
能付錢了，但我還需要手機流量，用英國的漫遊每天7英鎊，且不知道會不會有信號問題 - 我需要一個中國的手機號碼。幾年前我曾經嚐試在湖南用護照辦理，折騰半天、拿到一個號碼，但不知道什麽原因，最終那個號碼還是沒法用。
這一次，不知道是北京的工作人員更熟悉外國護照業務，還是政策有所變化，營業所的工作人員友好又專業。酒店不遠處有一家聯通的營業所，我在早晨他們剛開門上班的時候趕到，隻花了十幾分鍾就辦好了手機號碼 – 隻需要提供護照。
總算是實現了通信和支付自由。
去聯通營業所的路上，路過景山中學，想起是網友水星98的母校。景山中學沒拍照，拍了一張史家胡同：
我預約了天壇和景山的門票，後來才知道，現在的天安門廣場，也是要預約的，不像以前可以憑身份證件排隊進入。那天從天壇去景山，路上堵車，司機繞道天安門廣場，說讓我從車上看一眼。我們從曆史博物館一側進入長安街，隻見街道上各種路障和警車，如臨大敵，天安門廣場上人群卻是稀稀落落。
我記憶中最美的天安門廣場，是藍天白雲下，小孩和老人嬉戲著放風箏，遊客隨意漫步、拍照。可當我和同事、朋友、或者出租車司機說起如此美景的時候，他們都如聽天方夜譚般，不知道或不記得了。
有朋友說起，不但天安門廣場不讓放風箏，整個北京對無人機的管控也極其嚴格：所有線下店鋪不得存貨或銷售。網購？我一朋友給孩子網購無人機，剛下單就收到通知要求退貨：北京的安保人員或許無法直接幹預網上銷售，但可以攔截所有寄往北京的訂單。從下單到被要求取消，幾乎是瞬間完成 – 就現如今網絡和通信技術的發達，這不是難事。
去不了廣場，路過正陽門，那一樹花兒開得豔，拍了一張：
美得超凡脫俗的天壇
北京天壇公園是中國現存最大的古代祭祀建築群，和故宮一樣，都是在永樂十八年 （1420 年)建成的。天壇由祈穀壇、圜丘壇、齋宮、神樂署等主要建築組成，是明清兩代皇帝每年祭天和祈鑄五穀豐收的地方。
縱貫北京城的中軸線，南起永定門，北到鍾鼓樓，前門、紫禁城三大殿、景山，幾乎北京城最重要的幾大建築都壓在了這條中軸線上。但是，天壇的位置卻有點偏，在中軸線往東， 現在的南二環邊上。
天壇這麽重要的建築，為什麽選在了東南邊，而不是和故宮一樣建在中軸線上呢？這中間是有講究的。因為按照 《易經》的說法，東南方向是皇宮的已位，是至陽之位，太陽光線最充足的方位，當然也就是建造祭天之地的最佳場所了。所以天壇就被古人選在了北京城南中軸線靠東一點的位置。
天壇是圜丘壇和祈穀壇的總稱，建築布局呈"回“字形，由兩道壇牆分成內壇、外壇兩大部分。外壇牆總長6416米，內壇牆總長3292米。南為園丘壇，方形，象征"地方〞，北為祈穀壇，呈圓形，象征"天圓”。北圓南方的壇牆設計，寓意著古代中國人的天圓地方的宇宙觀。
兩壇由丹陛橋神道相連。丹陛橋的路麵而南端高約1米，北端高約4米，由南向北逐漸升高，象征著皇帝的步步高升，所以丹陛橋其實是一條“升天之路"。齋宮在天壇西路，也就是天壇的西部。
先上一張天壇公園的遊覽圖：
皇帝的真正祭天路線是：西門齋宮 → 圜丘壇 → 丹陛橋 → 祈年殿。
我們選擇從東門進入，東門 → 祈年殿 → 丹陛橋 → 皇穹宇 → 圜丘壇 → 齋宮 → 西門。因為天壇的票分公園門票和聯票，後者包括祈年殿、皇穹宇和圜丘壇，這意味著這幾個主要景點都需要排隊驗票進入。我們希望早晨人少一點，直奔東門去祈年殿，最後從西門出去。盡管我們去的時候祈穀壇（祈年殿）入口已是人山人海，但排隊時間還是比晚些時候好多了。
從東門進入，到達祈年殿前有七十二長廊和七星石。先看一下入口的人山人海。我們其實沒排多久的隊：
祈年殿東南角，古柏下有幾塊巨石靜靜地臥在草坪上，這就是著名的七星石。傳說，明代建都北京時，想尋找一個祭天的場所。一天夜裏，天門大開，北鬥七星落於此地。於是，朝廷決定選址在此建廟祀天。也有說是因為這裏太空曠不利於皇位和皇壽，便設七石鎮在這裏。到了清朝，又在東北方加了一塊石頭，以示滿漢一家民族大同。
從長廊能看見祈年殿：
祈年殿：
祈穀壇，是皇家舉行孟春祈穀大典的場所，明朝於每年正月在這裏"恭祀上帝，以祈年穀"，因此又稱祈穀壇。清乾隆十六年改稱祈年殿。
祈年殿殿高38.2米，直徑24.2米，殿頂覆蓋上青、中黃、下綠三色琉璃，寓意天、地、萬物，是古代明堂式建築僅存的一例。
這就是號稱360度無死角的明星建築-祈年殿：
走遠了回望仍然很美：
祈年殿那三層藍色琉璃瓦圓頂，建在三層漢白玉台基上，美得超凡脫俗。那川穹之下藍色圓頂的建築，大理石的白色台階，和周邊的古老鬆柏，在熙熙攘攘的人群中靜默，仿佛是一個被人闖入、卻跟人無關的世界。那股靜穆，在追隨鏡頭望向藍天時，會悄悄的滲入心田。
這份感覺，我當時並沒有特別感受到，但到晚上，安靜下來審視照片的時候，反而越來越強了。這大概是潛意識裏收藏了那份靜穆，到安靜下來才意識到吧。這是看別人的照片很難有的感覺，也是親臨其境的意義。
到達上麵，這藍牆紅窗也很美：
祈年殿的殿正中有 4 根通天柱，象征著一年有春、夏、秋、冬四季。中層有12 根金柱，象征著一年的12個月。外層有 12根簷柱，象征著一天的12 個時辰。中、外層相加共 24 根柱，象征著一年的24個節氣。三層相加共 28根柱，象征著道家周天二十八星宿。
可惜不讓進去裏麵看，我費盡九牛二虎之力才擠到那門口，有兩個年輕人占著最中間的位置遲遲不挪窩。我必須要看一眼啊，等了良久，隻好不客氣的請那兩人讓位置。
那些柱子真的很美，我以仰慕的心，踮著腳尖，希望能看得更清楚一點。可隔得還是遠，且那門就那麽點大，最終也隻有一個大概印象。想著也許攝像能拉近鏡頭，卻也因為太陽光反射，沒有多少幫助。最後，要給別人讓位置了，隻好戀戀不舍的擠出來。
湊合拍了這一張內景照片：
丹陛橋：
連接圜丘壇和祈穀壇的甬道叫丹陛橋，長360米，寬30米。丹陛橋上有三條石道，中為神道，東為禦道，西為王道。
橋麵正中央的那條石板路就是所謂的"神道"，而右側為"禦道"，左側為〞王道”。對於皇帝走哪條道，我看見兩種不同信息。
一個是說祭天之時，王公大臣走王道，皇帝走禦道，而宦官則走神道 - 因為他們手中捧著皇天上帝的靈位，代表的是"神"，所以皇帝也隻能屈尊走“以右為尊"的右側禦道。 還有一種說法是皇帝走神道，因為皇帝是天選之子，代表神。
從我後來到齋宮了解到的來說，那時候的皇帝對上天是有敬畏之心的，但我還是不相信他會不走中間寬寬的‘神道’，而去走右側“禦道”。
圜丘壇：
圜丘壇由圜丘、欞星門、皇穹宇、回音壁、三音石等建築組成。圜丘俗稱祭天台，起初為一座藍琉璃圓台，清乾隆變藍琉璃為漢白玉石欄板，艾葉青石台麵。圜丘的上層台麵四周環砌九圈台麵石，中心圓形石板稱“天心石”，人站在天心石上說話，聲音特別渾厚、洪亮。欞星門是古代祭壇壝牆專用門式，形似牌坊，以漢白玉石雕造。天壇圜丘內外牆各設門四組，每組三門，共設欞星門八組24座，稱“雲門玉立”。
圜丘壇內的皇穹宇是放祭祀神位的殿宇，建於公元1530年，公元1752年重建。殿頂有許多鬥拱支架，沒有一根橫梁，巧妙地運用了力學和幾何學的原理，是研究中國古代建築科學的珍貴標本。
皇穹宇殿高19.5米，直徑15.6米，木拱結構，上覆藍瓦金頂，殿內天花藻井為青綠基調的金龍藻井，中心為大金團龍圖案。回音壁是皇穹宇的圍牆，牆壁是用磨磚對縫砌成的，牆麵光滑整齊，圍牆的弧度十分規則，對聲波有著特殊的規則折射。三音石是皇穹宇殿前禦路的第三塊石板，因站在石上擊掌一次卻能聽到三個回音而得名。從這裏發出的聲波經由東、西配殿和回音壁牆麵的反射，均能回到圓心。
現在這些回音壁和三音石都被攔起來，不能靠近了，所以也無從驗證回音效果。我們上學的時候去過的，那時候可以近距離接觸，隻是現在也不記得回音效果怎麽樣了。
圜丘壇內的祭天壇，建築尺寸都是九的倍數，古稱天數。在古代，皇帝被人們認為是真命天子，君王的權力是上蒼所賜，隻有君主才可使用天數。三層壇麵的直徑總和為45丈，除了是九的倍數外，還暗含九五之尊的寓意。在頂層的中心，是那塊稱為天心石的圓形中心石，那四周鑲嵌九塊扇形石板，往外逐層遞加，均為九的倍數，象征天有九重。
天心石周圍是擁擠的人群，都想上那上麵站一站，喊個話，沒有人在意那個地方寓意為離上天最近的地方，除了祭天的時候，平時是連皇帝也不敢站的。
我躲開擁擠的天心石，就站在祭天壇外沿，看那有天圓地方的形狀、白色漢白玉和藍頂紅牆的建築，特別心醉：
從上麵回望皇穹宇和祈年殿：
齋宮：
出圜丘壇，回到丹陛橋，轉向西邊的齋宮，是一條長長的大道，兩邊都是樹木，遊客也少了很多。我們很喜歡這條大道，給人一種終於可以安靜一會的感覺。
齋宮是皇帝祭天前沐浴齋戒的地方。永樂皇帝建造天壇之時，天壇還算在城外，所以為了保護好皇帝，便在帝宮的外麵特意修了一條禦河。因此齋宮有個外號叫"小紫禁城"。
現在的護城河沒有水，我們好奇那時候怎麽灌滿水：
齋宮在天壇西路，也就是天壇的西部，這座氣派的建築在天壇的方位格局簡直不能再慘了！位置偏僻不說，還是個坐東朝西的西廂房，作為九五之尊的皇帝怎麽能住這種地方呢？
其實原因很簡單，天壇是祭天的場所，皇帝要對上帝老天爺稱臣，自稱天子。老天爺坐北朝南，皇帝退居到天子之位，隻能坐西朝東了。紫禁城裏的琉璃瓦是金黃色的，而齋宮雖然也是皇帝住的地方，琉璃瓦卻是一水兒的青綠色。麵對高高在上的上帝老天爺，皇帝也隻能屈尊了。
這個是在這裏麵一個小博物館了看見的真跡瓦：
齋宮由無梁殿、銅人亭、鍾樓等建築組成。鍾樓在東北角，裏麵高懸著明成祖朱棣在位時製造的一口大鍾，叫太和鍾。皇帝祭天時，從齋宮起駕，開始鳴鍾，到皇帝登上圜丘壇，鍾聲即止。祭祀典禮結束時鍾聲再起。
無梁殿是齋宮正殿，因“以磚拱承重，不用梁枋”而得名，皇帝進出齋宮均在此舉行有關禮儀。我立即被那塊‘敬天’和‘欽若昊天’的匾吸引了：
這個“欽若昊天”匾是乾隆的禦筆。有意思的是，我問站門口的工作人員，那個匾上的幾個字什麽意思，她說不清楚，就說敬天的意思，倒是水兒插進來說是敬畏上天的意思。
我倒奇怪了，水兒這個認不了幾個中文字的文盲，他怎麽知道的？他指著邊上的說明榜，原來有英文介紹。我仔細一看那介紹，就更有意思了：中文隻字不提這四個字的意思，倒是英文說了：
顯然，無論是政府還是民眾，都沒有人把這份“欽若昊天”當回事，盡管乾隆皇帝親筆題寫的匾，高高掛在“齋宮”。
一路上，我有聽見家長給孩子講祈年殿的四季、月份和24節氣；有在圓丘講九五至尊…就是沒有人講‘欽若昊天’。在祭天壇上的那塊‘天心石’，除了每年祭天的時候，皇帝也是不敢踩上去的。現如今，遊客都爭先恐後的要踩上去為快。
敬畏之心的缺乏，滲透在不少我這一個月看見聽見的細節中，有機會再慢慢寫吧。
在齋宮，除了乾隆的這塊匾，吸引我的還有這春天的花兒了，紅牆襯托之下，格外美麗：
若是人少一點，在這樣天氣晴好的春日，天壇是一個絕佳的去處。我聽說如果早晨六、七點鍾，遊客到達之前去天壇，會是截然不同的體驗 - 我相信，希望以後有機會赴一場與天壇的幽會。
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天壇出來，我們去吃全聚德烤鴨、登景山看中軸線、看落日、、、這一篇太長了，待下篇吧。
不過我接下來會先寫張家界，一是期待和去過的網友王妃和迪兒對筆記，二是因為淡然提及定了去張家界的票。張家界是目前唯一一個我用到了導遊的地方，而且我覺得完全有必要 – 為什麽？且待我下一篇道來。
又：這幾天文學城網絡有問題，我上傳不了照片。後來換了瀏覽器，從Safari換到Firefox，就可以了。可這會我想加兩張片片，又不行了，於是換成Microsoft Edge，又行了 - 打遊擊戰的感覺。不管怎樣，在這裏要謝謝網管們的耐心幫助。
