地點：烏茲別克斯坦(Uzbekistan)第三大城市布哈拉（Bukhara）
如果告訴你，在你即將到達的目的地，不是一座、不是十座、不是百座，而是有一百七十餘座中世紀輝煌的伊斯蘭建築在等待你，你大概會像闖入了五顏六色糖果屋的孩子一般，既欣喜萬分，又不知所措。幸好我們不是在七世紀來到這兒-被稱為“中亞露天博物館”和“ 伊斯蘭世界知識之源”的古城布哈拉，否則更要頭大了。那時，伊斯蘭化讓布哈拉街頭湧現出了上千座宗教場所，如此，梵文意為“寺院”的布哈拉又有“寺院之城”的美譽。但對於你我，“阿凡提的故鄉”，似乎更加親切。
1993年全城被一股腦兒地列為世遺的布哈拉古城，位於中亞河中地區（transoxiana），這“河”指的是周邊的錫爾河、阿姆河及澤拉夫尚河，這一帶曾是絲綢之路歐亞陸路的主要商道。
“土黃之城”布哈拉完整地保留了中世紀的肌理。穿梭於迷宮般的老城區，那些或排列或交錯的磚瓦房或土坯平頂房，臨街一側沒有窗戶；那些或狹窄或彎曲的古老巷弄，籠罩在土黃色係之中。我們仿佛來到了中世紀的電影片場，隨著鏡頭的拉近，有著2500年曆史的古城立時鮮活起來。
薩曼王朝的回音
讓我們先把對準中亞心髒布哈拉的長鏡頭，聚焦到薩曼王朝（Samanid Empire，9-10世紀）。那時段的國都布哈拉，是伊斯蘭學術和貿易中心，達到了可以與巴格達爭奇鬥豔的鼎盛年代。然而，13世紀成吉思汗的西征，沿途城池盡數摧毀，薩曼王朝並沒有為今人留下太多痕跡。
薩曼時代浴場遺址
薩曼王陵（Samanid Mausoleum，10 世紀，網圖），遺憾錯過；
Maghoki Attori清真寺（9-10世紀），詳情請看【在伊斯蘭王國, 我邂逅了一支古老猶太人】
那麽，要隆重登場的就是卡揚宣禮塔了。
高達45.6米的卡揚宣禮塔(Kalyan Minaret)是布哈拉最醒目、最動人的視覺地標。當風塵仆仆的商隊遠遠望見它時，就像見到了勝利的曙光。
初建於919年的宣禮塔曾因土壤鬆軟而倒塌。1127年，負責重建的建築師巴科（Bako）采取了穩固高塔的多種措施-以牛血、駱駝奶與蛋黃調和雪花石膏；層層打造深達16米的地基；靜置兩年令其充分沉降再建塔身…巴科請求死後葬在距塔45米處，塔若崩塌，則以砸在自身作為懲罰。如今，時光見證了一個建築奇跡，卡揚宣禮塔飽經九個世紀風風雨雨，仍舊巍然佇立。
宣禮塔由燒製磚塊建造，它的塔身裝飾完全得益於精湛的磚砌工藝。14條平行環繞的磚雕紋帶構成了貌似簡樸、卻蘊藏著豐富表現力的獨特圖案，當年的工匠們真是把磚頭拚圖玩得爐火純青。
宣禮塔頂部懸樓有16個拱券。每天阿訇站在上麵，呼喚人們進行禮拜（看來，阿訇得有大嗓門）。此地還是執行死刑的場所，犯人會被裝入麻袋，自塔頂推下，故此塔又稱“死亡之塔”。
眾所周知，蒙元王朝的征服史，是一部血淋淋的屠民焚城史。成吉思汗的鐵蹄兩次踐踏布哈拉，城中房屋付之一炬，但他為何沒有摧毀卡揚宣禮塔呢？傳說是這樣的-
當年，成吉思汗站在宣禮塔下時，帽子意外掉落。他彎腰去拾，才驚覺自己仿佛不由自主地在向塔行禮。驚歎於卡揚宣禮塔的非凡美感，或者出於敬畏，他意外地下令保留此塔。自此，逃過一劫的卡揚宣禮塔賦予了布哈拉神聖而不可侵犯的象征。
卡揚宣禮塔雄姿
1920年布哈拉戰役中遭蘇軍炮擊（網圖）-讓戰爭遠離古跡！
波依卡揚建築群的美學
站在宣禮塔前的廣場，如果將鏡頭左移，鏡頭裏出現的是卡揚清真寺(Kalyan Mosque，1515年)；若將鏡頭右移, 就是米裏-阿拉布經學院(Mir-i-Arab Madrasah，1535年)。二者再加上宣禮塔，便構成了布哈拉的靈魂-波依卡揚建築群(Po-i-Kalyan Ensembl，最美網圖)。
Kalyan清真寺自8世紀始，屢建屢塌，屢塌屢建，有無數版本，13世紀更是慘遭蒙古大軍的焚毀。日曆終於翻到了布哈拉汗國時代，16世紀重新打造的卡揚清真寺一直屹立至今，成為中亞規模最為宏大的三座清真寺之一，可容納1.2萬信眾。
正立麵。燈光下，我見到一對戀人相擁而吻，神聖的氛圍下多了份浪漫。
拱廊圍成的庭院內，主禮拜堂、八角講經亭和一株桑樹，營造了一個心靈沉澱空間。
從庭院反觀入口處，即正立麵的背部。
修繕中的Mir-i-Arab經學院絲毫不失其肅穆典雅之態，這要特別歸功於它的兩個對稱的寶藍色圓頂。這是伊斯蘭僧侶研習的場所，有意思的是114間教室剛好與《古蘭經》章數相同。
清真寺右後側外觀。我在臨街一麵的商鋪，買了三頂繡花遮陽帽，還引來了一波團友購帽熱。
這裏要引進一個中亞城市廣泛采用的建築學概念-庫什（Kosh）原則。庫什，“對麵”之意。依據該建築美學，主要廣場兩側的建築須麵對麵地放置在同一軸線上，它們功能一致，立麵元素也保持對應，從而形成了一種鏡像效果。波依卡揚建築群中的清真寺和經學院的“麵麵相覷”，基本遵循了庫什理念。
當我在晨曦下的布哈拉街頭巷尾采風時，又遇到了庫什原則的另一個典範，可惜我木有把兩座建築同框攝影，且以網圖代之。
烏魯伯格經學院（Ulughbek Madrasa，1417）。門口的那對阿拉伯夫婦熱情地為我拍片，我也讓他們在此地留下了滿意的紀念。
巨大的伊萬入口處，像麻繩般纏繞的圖形環繞著整個尖拱開口，這是帖木兒風格的裝飾元素（網圖）。
阿卜杜拉汗二世經學院（Abdulaziz Khan Madrasah，1590）。
我飛速跑進中庭到此一遊，入口龕上鍾乳簷口的工藝美輪美奐，妙不可言（網圖）。
四塔清真寺的暖意
和布哈拉曆史中心的眾多地標相比，四塔清真寺(Chor Minor)不夠大，不算豪，但卻是獨一無二的存在，因為它有著不同於傳統建築布局的四座塔樓，還曾榮登旅行讀物《孤獨星球》（Lonely Planet）的封麵。
1807年，某富商出資興建了這座似塔非塔（不是宣禮塔），似寺非寺（不是清真寺）的經學院。據說，這位商人是在印度遠行中從類似建築物汲取了靈感，四塔象征著伊斯蘭的四大法學派；又據說，這是商人為四位女兒貼心打造的愛的禮物，每一座塔代表了一件“小棉襖”。
不管怎樣，小清新風格的塔樓是一份溫暖情懷的傳遞。它的綠鬆石色的陶磚圓頂泛著溫潤的光澤，它的深不可測的塔身圖飾發出溫柔的信息，其中一座塔樓上甚至還棲息著一對溫存的鸛鳥…
阿凡提的重生
在我們童年的開心印記裏，一定有騎毛驢的阿凡提和大肚肚的巴依老爺。我一直以為阿凡提是新疆人，直到這一天，我來到了布哈拉，看到了一尊阿凡提騎驢銅像。
不過，這樣講，又要得罪土耳其人了。他們認為，阿凡提是13世紀土耳其的智者納斯爾丁·霍加（Nasreddin Hodja，1208-1284年）。
其實，阿凡提的籍貫真不重要，他對貪婪者的戲弄、對弱小者的背書，獲得了跨越族群人們的喜愛；他的智慧與正義，迸發著逾越時代的魅力，他屬於所有在平凡日子裏不失幽默與勇氣的人。你看，來自世界各地的粉絲，擺著和阿凡提一樣的俏皮動作，紛紛與偶像同框，歡聲笑語灑了一地……而每一次會心的笑聲，便是智者的重生。
阿凡提形象對比，帽子絕對不一樣(￣▽￣)。左：土耳其；中：烏茲別克斯坦；右：中國
和我在阿凡提的家鄉走一走 喔哦 喔哦
直到所有的燈都熄滅了也不停留
你說你也舍不得走
我也很想將你挽留
