在上海時，幾次與當年在黑龍江一起插隊的朋友聚會，除了赴宴，還在元宵節後跟三位好友同遊了蘇州附近的兩個水鄉小鎮——同裏和黎裏。
三月初的一天上午，我和兩位住在上海的好友從上海南站出發，半個多小時後抵達了蘇州南站，那裏離同裏古鎮約30公裏，坐公車的話，一個多小時可以到達。（下圖是上海南站候車大廳的天花板。）
而我們沒有坐公車，住在嘉興的另一位插友駕車到蘇州南站與我們會合，然後帶我們去了同裏。
雖是初春，上海依舊春寒料峭，車窗外的田野卻已是春意萌生，明媚的陽光下，地裏的油菜花黃了，樹枝上嫩芽初綻。40分鍾後，我們到了同裏古鎮。
同裏
同裏古鎮位於蘇州市吳江區，始建於宋代，有1000多年曆史，是著名的江南水鄉。古鎮內河道密布，舉目便是小橋、流水、人家，從而被譽為“東方威尼斯”。
古鎮門票100元/人，70歲以上老人免票。
進了古鎮，過了一座橋，見到一家麵館。正是午餐時間，決定去吃一碗蘇式湯麵，這是許多上海人去蘇州必做的。湯麵是蘇州的特色美食，湯底考究，麵條細韌，“澆頭”種類多：排骨、燜肉、爆魚、熏魚等。我點了一碗爆魚麵，量很大，剩下不少。
午餐後，沿著河岸前行，又過了一座橋，來到了鎮中心。剛過完年，街上到處掛著節慶裝飾，遊客卻不多，或許因為不是周末吧。店鋪多半賣當地土特產或是“唐裝”，冷冷清清的，幾乎所有的店員都在店堂裏低頭刷手機。
同裏最著名的景點是“退思園”，建於清代末年（1885-1887），是國家5A級旅遊景區。這個私家園林的主人為任蘭生（1837-1888），原任安徽鳳潁六泗兵備道。在清朝行政體係中，地方層次是：省 → 道 → 府 → 州 → 縣。用現代語言解釋一下，任蘭生是“清代中上層地方軍政長官”，相當於眼下省內一個地區掌管軍政事務的領導。他因遭彈劾罷官，回到家鄉同裏後，建了這個“退思園”。花園的名稱取自《左傳》“進思盡忠，退思補過”，表達了“退居鄉裏、反思己過”的心境。
退思園不大，麵積約為四畝，但布局精巧，整個花園以池為中心，廳堂、樓閣、船舫、曲橋層層展開，一大特點是幾乎所有的建築都貼水而建（見下圖）。退思園在一個多世紀裏，曾經短暫用作私人花園，之後被用作校舍和辦公場所，甚至空置了多年。雖數次用作他用，但一直保存了園林結構。1980年，退思園成為吳江縣首批文物保護單位；2001年被列入全國重點文物保護單位；並在2000年，作為蘇州古典園林小型園林的典範，被列為世界文化遺產。
同裏還有一些明清時代留下的老建築，如“嘉蔭堂”，曾是一大戶人家的住宅，建築保護得相當好。（見下圖）
在嘉蔭堂的對麵，是另一大戶人家的建築——崇本堂，目前成了曆史文化博物館，正在展出的主題是“家風”。同裏所處的吳江地區不僅是魚米之鄉，而且文脈深厚，名人輩出，如範蠡、陸龜蒙、陳去病、柳亞子、費孝通等。這一博物館介紹了該地區名人的生平，並配以圖像。（見下圖）
我們還去逛了明清風俗街，不少店鋪賣小吃，同裏的著名小吃是：襪底酥（橢圓形的酥餅，形狀像襪底）、酒釀餅、芡實糕、以及用米粉做的各種糕點，如桂花糕、玫瑰糕、桔紅糕。雖是三月初，已開始賣青團。
最後去逛了同裏的另一大景點——珍珠塔景園。這個名字有點兒誤導，開始以為那裏有座塔，後來看了介紹才知道，“珍珠塔”不是一座真實存在的塔，而是戲曲《珍珠塔》故事發生的地點——陳禦史府第。
不由得回憶起我媽媽是蘇州評彈迷，那時每天晚上電台有評彈節目，吃完了晚飯，她就回自己的房間，關上房門，專心聽評彈。《珍珠塔》是最著名的評彈曲目之一，開頭一句是“珍珠塔，塔珍珠......”我從未好好聽過評彈，聽不懂在唱什麽，再說又缺乏耐心，珍珠塔的故事又說又唱了20多回才講完了。
珍珠塔的故事梗概是：書生方卿家道中落，投奔襄陽姑母求借盤纏遭冷遇羞辱，表姐翠娥憐才暗贈“珍珠塔”以資助，方卿憤而立誓後中狀元，最終與翠娥團圓的愛情故事。全劇揭露勢利刻薄，謳歌雪中送炭。
這個故事正發生在同裏，即如今的“珍珠塔景園”。這裏曾是明嘉靖年間南京道監察禦史陳王道的府第（又一位中上層政要的宅院），後花園是典型江南私家園林，亭台樓閣、軒榭廊舫，古色古香，一步一景。
珍珠塔的小河邊，柳枝青青，正是：“碧玉妝成一樹高，萬條垂下綠絲絛。不知細葉誰裁出，二月春風似剪刀。”
那天住在同裏湖大飯店，位於同理湖畔的一家現代花園酒店，湖畔有仿古的亭台樓閣，以及造型別致的藍玻璃小教堂，看似特意為舉行婚禮而打造。在那裏我們四人痛痛快快聊了一個晚上，半個多世紀的交情，聊不完的話題。下圖為酒店大堂和湖畔景色。
黎裏
第二天，我們出發去同裏以南20公裏的古鎮黎裏。黎裏古鎮也位於蘇州吳江區，東臨上海、西瀕太湖、南接浙江，是江浙滬交界之地。
黎裏的曆史可以追溯到南宋時期，鎮內保留了宋、元、明、清的曆史遺存，是一座尚未過度商業化的“小橋流水人家”江南水鄉古鎮。鎮內有許多小河、古橋、河埠和臨河民居，風景十分秀麗。
因嘉興朋友下午有事，她建議把我們留在黎裏，她趕回嘉興辦事。我們在黎裏玩夠之後，可以聯係她先生，讓他開車來接我們去嘉興住一晚（主要是為了再痛快地聊一個晚上）。
為了不麻煩她先生開車來回跑，我們決定上午在黎裏走馬觀花，隨後跟她一起去嘉興，她去辦事的時候，我們可以遊南湖。
黎裏遊玩主要是沿著“市河”（也稱黎川）河邊散步。這條貫穿古鎮的河，是當地居民的生活中心，煙火氣很濃。由於尚未過度商業化，可以瞥到水鄉的真實生活。就像多年以前在鄉下見到的那樣，不少人依舊在河邊洗衣服。
市河兩岸還保存下來不少清代建造的民居，多數已非常破舊，但依然有人居住在內。以下是市河兩岸的景色，下圖中最後一張是1903年建的黎裏天主堂。
等我把黎裏的照片發到朋友圈後，一位《收獲》的編輯朋友問我：有沒有去參觀柳亞子紀念館和繁花書房？她曾參加《收獲》組織的活動，去過黎裏兩次。
真是可惜了，我們玩得太匆忙了，錯過了這兩處。據說，柳亞子紀念館是一座清代五進大宅，磚雕繁複，非常值得一去。
在柳亞子紀念館對麵，《繁花》作者金宇澄獲得茅盾文學獎後，把位於黎裏古鎮的祖宅改造成了“繁花書房”，一個公共文化空間。這座一度荒廢的金家祖宅，經過五年改造後，2024年對外開放，展出了金宇澄的文學底稿和畫稿，書房內的藏書讀者可自由取閱。
這次的匆匆忙忙，為下次再去留下了一點兒念想。從上海過去相對方便，坐地鐵17號線到“東方綠舟站”，換乘當地公交車便能到達。下次回上海，應該再去黎裏一遊。
嘉興
中午時分到了嘉興，直接去了南湖風景區，附近的商業區飯店林立，午餐時間人來人往，每家餐廳都賓客滿座。午餐後，嘉興朋友赴約辦事，我們三人去南湖邊散步，經過了“南湖革命紀念館”，過了一座橋，上了迷你島“小瀛洲”，島上有個倉聖祠，紀念“造字聖人”倉頡。
春風徐徐，柳枝搖曳，湖光粼粼，陽光和煦，三人坐在湖邊的長椅上，你一言我一語，笑意濃濃，真情滿滿，彷佛回到了黑龍江邊的日子，那時的我們還不足20歲。回首已是半個多世紀以前，歲月無聲，往事有痕啊。
嘉興朋友辦完事，來湖邊接我們去了嘉興戴夢得開元名都酒店（溫家寶夫人張培莉曾任北京戴夢得寶石集團的總裁）（下圖1）。這一酒店的設施服務都很棒，尤其是頂樓的旋轉餐廳，可以從不同角度俯瞰嘉興。（見下圖）
我們四人共進晚餐，邊吃邊聊，仍不盡興，之後又回房間接著聊天至晚上十點。
第二天早晨，拉開窗簾，看到酒店對麵有個哥特式天主教堂，去看了看。該教堂又名聖母顯靈堂，建於1917-1930年間。教堂的兩座鍾樓高達57米，曾是嘉興最高建築。時間太早，尚未開門，隻看了下外景（見下圖）。
從嘉興坐動車回上海，路上1小時左右。下圖是嘉興火車站的候車室，原來的火車站不大，這是幾年前新蓋的。嘉興我去過多次，主要因為每次回上海，嘉興的朋友都熱情邀請我去嘉興玩兒，這位跟我是同一年離開黑龍江的。那年我倆都去參加了入學考試，我回上海上大學，她去長春上中專。
那天，我倆得到了錄取通知後，各自背了個帆布書包，興衝衝離開了“地營子”（我們村的耕地離村子很遠，農忙時期住在耕田附近的簡易木房裏，即“地營子”）。先走了8裏鄉間小路，終於來到公路旁，攔下了一輛運貨卡車，爬上卡車的貨艙，顛簸了三四個小時後，到了離村子18裏路的林場，下車後又走了18裏山路，才回到村子。兩人迫不及待收拾行李，準備離開農村。
提起往事，不勝感慨。當年，我一步到位回了上海，可是之後又遠走他國。而她，中專畢業後，被分配去了河南，之後拉關係找機會，終於轉到離上海不遠的嘉興。這麽多年來，她在嘉興幹得風生水起，曾是多項國家大型建築工程的“總指揮”。朋友在嘉興紮下了根，心放在了這兒，入心的地方自然是“家”。看來，隻要生活豐富，心態曠達，隨便在那兒生活都行。“我生本無鄉，心安是歸處”。
圖片均為原創
未完待續
