上圖，奧特硫斯號在行進中
一 登船日
報名後等了十個月，今天終於要登船出發。上次去亞南極從新西蘭出發，頭一天公司安排旅館，出發時，先去皇後鎮的湖中坐遊船，然後在閃亮的大巴上奔赴新西蘭最南端的港口。很有儀式感。這次更遠了，船票也貴一點兒，很好奇登船這天會有什麽花樣。
出發是從烏蘇懷亞，把行李放到碼頭上公司指定的地點後，又等了幾個小時，然後自己去找碼頭，差點錯過那個不起眼的入口。檢了票，背著隨身行李步行走過長長的碼頭。身邊的隊伍稀稀拉拉，走的也拖拖拉拉，中老年居多，散兵遊勇，各自為政，和上個普通渡輪沒什麽兩樣。
組織探險的公司叫狂野海洋（Ocean Wild），總部在荷蘭。探險船是奧特硫斯號，船長也是荷蘭人。探險活動的標題是“在溫德爾海峽尋找帝企鵝 ”（In search of Emperor’s Penguin)。三年前去亞南極，已經看到了六種企鵝，還有南極重要的三種沒見，這個行程正符合自己的目標。
看到了我們要乘的的船，它名為奧特硫斯（Ortelius ship ）有九十點九八米長。一九八九年在波蘭建的俄羅斯科考船。後來被收購改建成了遊船，船現歸荷蘭公司所有。
上船後找到自己的房間和早已送來的行李，聽到窗外舷梯那裏一陣喧嘩。探頭一看，一輛氣派的大巴直接停在舷梯入口，一行穿著大紅衝鋒衣，說著普通話的隊伍依次開始上船，氣氛很熱烈，把我們這些散客比的有些寒酸，原來儀式感在這兒呢！
訂票時我選了四人艙，最便宜的那種。雙人房比四人房多三千美金，自己就是個工薪階層，草木之人，沒那麽嬌貴。再說多花錢又不能多看景，省下這筆錢留給下一個旅程吧。
兩個室友，一個德國的年輕姑娘，一個哥倫比亞在美國工作的中年女子，先我之前入住，一人占了一個下鋪。自己喜歡上鋪的相對隱秘。也覺得她們先到先得，合乎情理。可對比上次在亞南極探險船的三人艙，還是有點九斤老太的感慨：那次的室友是和我年紀相仿的兩位澳洲女士，三人爭搶不方便的鋪位，什麽事都一起商量。不知道是澳洲人更友善樸實呢，還是年輕人淡薄了謙讓的觀念。
廣播響了，招呼救生演習。甲板的麵積不大，一大群人穿著救生衣的人烏泱泱的聚集在一起，做完了規定動作，就四散自由活動了。
遊船正在比格爾海峽上行駛，兩岸是智利與阿根廷連綿的山脈，世界盡頭的燈塔也遙遙可見，遊客們開始在船舷邊留影。熱熱鬧鬧的，聽說經過比格爾海峽的船會路過世界最南端的燈塔，吹著嗖嗖涼風的待在甲板上等著，驚奇的看到國內團裏還有穿迷你裙的，頓時有點犯糊塗；我們這是上南極嗎？
晚飯後是見麵會。探險隊員首先登場，隊長是個英國姑娘叫皮帕，副隊長叫喬治，澳洲人，倆人是伴侶。隊員們多是身懷十八般武藝的戶外探險家，還有三個說中文的女隊員，兼任翻譯。
第二組是負責吃住的旅館服務人員，由經理領著排隊走了一圈。第三組是船員隊伍，大副，二副，修理工啥的。最後出現的是三個直升機飛行員和一個飛行調度。飛行員自我介紹時，有個兩個叫馬賽羅的，挺有意思。
這麽龐大的隊伍服務我們這不到百人的隊伍，船票貴自有貴的道理。不過三個翻譯是夠奢侈的。四下一打量，真是中國人占了多數。第二天搞明白了，九十八名乘客五十八名來自國內包團，國內的一個旅遊公司和狂野海洋是合作夥伴關係。
早聽說國內旅遊圈是南極熱，這熱的程度真高出了自己的想象，一個國家的遊客數目碾壓全世界的總和。
船頭掛的是狂野海洋的旗幟
二 德雷克海峽
過了比格爾海峽的就要穿越德雷克海峽。保險起見，我把帶的兩種暈船藥都吃了。這種藥上的說明告訴我們，一定要提前吃，等到開始吐就不管用了。
早晨醒來趕緊跑到甲板上，想看看素有“魔鬼海峽”之稱的德雷克海峽長什麽樣。早晨的天空雖然不明亮，但無風，浪也不大，走在舷梯上並不覺很有大的搖晃。一切都和我們原來乘船在別的大洋上行駛沒什麽兩樣。
德雷克海峽位於西風帶上，沒有陸地隔斷，分割了南美洲和南極洲，是世界上最寬，最深，最洶湧的海峽。去南極乘船來回四天要在這段海峽上行駛，它讓許多去過南極的人談之色變，也嚇退了一些對南極心生向往的旅行者。曾在朋友圈裏見過一個過海峽的視頻，海浪足足有十幾米高，桌子上的東西都摔到了地上，
來之前，自己給自己打氣，為了看南極就算暈吐的昏天黑地也豁出去了。現在倒有點鬱悶：不是說這裏終年狂風巨浪嗎？這倒好，已經從思想上武裝到牙齒了，上了戰場，還沒看見敵方的一兵一卒，就平安無事了？
去飯廳吃飯的人也沒見少很多，今天確實算是風平浪靜。德雷克海峽的獠牙沒露給我們看，感謝大自然的厚待。
回程有風浪了。
船掉頭不久，正在放一部蓋瑞參與拍攝的企鵝電影。看了個開頭，忽然覺有點惡心，心中暗說不妙，趕緊回去吃藥躺平。
早晨醒來，滿血複活。從澳洲帶來的暈船藥真的有效。船晃的很厲害，走在舷梯上如果不抓住扶手，摔幾下是免不了的。在會議室那兒喝了杯咖啡，看到幾個攝影愛好者不顧大風和寒冷，跑到甲板上去照飛鳥。
趴在窗戶上看看，信天翁和其他一些海鳥正不間斷的追著輪船飛。不知都從哪兒鑽出來的，比來時看到的，數量不知多了多少倍。
本來自己對照飛鳥沒自信，受到船友們榜樣的激勵，也跑到甲板上試了一下。風吹船晃，站立不穩，氣溫低的刺骨，戴著手套操作不方便，鳥又是在飛行中，拍照的難度很大，不到十分鍾就敗下陣來。在船艙裏暖和一會兒，想想這樣挑戰自己的機會實在難得，放棄了一定會後悔。又堅持著進進出出的拍了幾輪。英國來的老先生戴維說有一種南極燕鸌他從沒見過，問我能不能拍一張，也居然拍到，成功交了差。
中午時分，忽然注意到，跟船飛行的那些大鳥忽然一個不見了，慶幸自己剛才沒有輕易放棄。
信天翁忽然隱身的原因是因為洋流的溫度還是風向風速的變化呢？應該是後者吧。這種翅展兩米多的大鳥在飛行時很少扇動翅膀，全靠風力和氣壓來動力翱翔。兩次過德雷克海峽，有風的這次明顯的數量激增。記得第一次到新西蘭的丹尼丁的信天翁基地，沒有風，信天翁全待在山坡上不動彈，一張飛翔照片也沒拍到。
來回兩趟親曆，不會再被“魔鬼海峽”的名字嚇到。接受了在搖晃的船上照飛鳥的挑戰，也自我感覺良好。畢竟，不試探，怎麽知道自己潛力和承受力到底什麽程度呢？
花斑鸌 Cape Petrel
灰背信天翁 Light Mantled Albatross
黑眉信天翁 Black-Browed Albatross
三，船上講堂
到南極探險，大部分時間是在船上，穿過德雷克海峽來回就占了近一半的時間，到了南極，能下船登陸，巡遊的時間有限。探險船又不同於豪華大遊船，沒有那些花裏胡哨的娛樂活動，聽各種講座，就成了船上的日常。
開場講座主題是企鵝，主講人是蓋瑞，從事研究企鵝四十七年的專家。他頭發幾乎全白，可思路清晰，一口氣講了一個多小時。
蓋瑞算個好老師，講課通俗易懂。比如說，企鵝的腿比我們想象的長，都讓厚厚的毛擋住了。企鵝的羽毛為什麽不怕水，它們會從皮膚上的小管吸出油來，給自己的羽毛上油。他講的還非常生動，站那兒學企鵝的動作和叫聲，讓大家不禁笑出了聲，絕了。
他的知識儲備使他敢於挑戰權威。有的紀錄片上說企鵝蛋掉到冰上幾秒鍾就凍裂了，他告訴我們不是事實：第一，公企鵝把蛋抓的很緊，一般掉不下來。第二，即便掉下，別說幾秒，幾分鍾也沒事。還有帝企鵝夫妻相守終身，也是胡扯。它們的離婚率百分之五十。這些知識在上一次企鵝探險船上都沒聽過，覺得很新鮮，有趣。
探險隊員們往往身兼數職，幾乎每個人都上了講台，英國姑娘貝卡講的是南極的冰，廣州姑娘鄧偉講得是企鵝的糞便。內容五花八門，但是離不開南極和南極動物，什麽鯨魚，磷蝦，大賊鷗，南極的地理，南極的未來，全部聽完記住，南極學科的學分就拿到手了。
南極的地緣政治這個題目聽起來比較枯燥，但主講人是副隊長喬治，精力充沛，帶著澳洲人的幽默，聽起來很有趣。
一八二零年，人類第一次登陸南極大陸，美英俄各三人，前後在一個月內登陸，都聲稱自己是第一個。
一八四零年，幾個國家愛開始瓜分南極州，其中包括澳洲，新西蘭，阿根廷，智利，英國，美國，法國，俄羅斯。近水樓台先得月，澳洲和新西蘭圈分了一大半南極，智利和阿根廷其次，其它幾個也分了一小塊蛋糕。澳洲占的最大，要歸功於探險隊長莫裏森的致力促成。
一九五七年，世界各國終於達成協議，南極不屬於任何國家，全世界共同管理這塊土地。和平，科考優先，信息資料觀察點共享，禁止任何國家在此核試驗等等。現在，南極管理委員會的成員有五十八個國家。
最感動人的講座是《雪橇狗—南極探險中無聲的英雄》 ，主講人是來自弗蘭克群島的大個子艾倫。
雪橇狗自從一九一零被引入南極探險隊伍後，成為人類在惡劣環境下完成任務最忠實可靠的工具。一隻名叫Boo Boo的雪橇犬在執行任務中共跑了一萬六千公裏。在最惡劣的情況下，很多狗們喪失性命，有時還要充當人類的食物。挪威探險隊帶去的一百一十六隻，隻有十一隻返回基地。
有兩個故事最讓人感動：一個是一隻叫Unalask領隊犬的故事：一九二八到一九三零年，美國探險家博得率領的探險途中，Unalask在產下九隻小狗的前兩個小時，仍然領隊拉著載滿物品的沉重雪橇奔跑。生產小狗後幾個小時，她又回到奔跑的隊伍當中。這份勇敢和智慧讓人類自愧不如。
另外兩隻哈士奇狗在日本家喻戶曉，太郎和次郎。一九五八年日本探險隊因氣候突變，被迫把十五隻狗留在南極。（據說日本隊因此屢遭非議）第二年再來時，發現這兩隻竟然活了下來，在漫長寒冷的南極冬天，它們沒有吃死去同伴的屍體，而是靠捕食海豹與企鵝生存。後來，日本人在全國各地塑了雕像，來紀念這兩隻英雄。
雪橇狗在澳洲莫裏森探險隊裏同樣立下了汗馬功勞，後來，澳洲政府用這些狗的名字命名了幾個亞南極澳屬島嶼。
時間來到一九九四，為了維持島上的生態平衡，南極不再允許狗和任何外來物種進入南極。無聲英雄的時代也隨之結束。
連續聽講座學到了不少新知識，有些以前困惑但沒去細究的問題都有了答案。比如，許多體型巨大的鯨魚都以磷蝦為食，但是在汪洋大海裏捕這個隻有兩克重的磷蝦，要耗費多少時間才能填飽肚子呢？單說一隻企鵝吧，如果一隻一隻的吃磷蝦，餓不死也累死了。但大自然的奇妙安排是讓磷蝦群集生活，有時候，一立方水裏能聚集一萬到三萬隻的磷蝦。鯨吞一口就是幾十公斤進了肚子。
許多飛鳥在海上整年飛行，比如信天翁，讓人覺得它們不休息不睡覺，而真實情況是它們泊在海麵上睡。睡覺時，一邊的眼睛閉著，腦子和身體的這一側休息。清醒的那一半放哨，警惕自己的天敵，然後輪換。這和金圖企鵝每睡兩秒就睜開眼睛巡視的行為有點異曲同工的意思。
旅途本來就是一所學校，探險船上的講座就好比上大學後分了科，有了主攻的專業，而且是自己喜歡的專業，所以一課也不能拉下。
企鵝夫妻見麵，互相鞠躬
金圖企鵝頭上的蝴蝶結是標誌
四，極地登陸
登陸南極，第一項要做的是生物安全檢查，為了保護南極特有的生態，遊客穿的衣服鞋子和背包都要經過仔細檢查，不能有任何的草種，垃圾之類的遺漏在島上汙染了環境。
澳洲和新西蘭對這樣的活動一向嚴格，來前自己準備的很仔細，把外衣和相機包的口袋都翻了個底朝天，吸了塵。鞋是公司租給我們的，自信過關沒問題，衝了杯茶和別人聊天等著。
第一到第五組是中文組，英語翻譯不夠，探險隊員努力的與中文遊客交流，聽著他們的對話跟聽相聲似的。
探險隊裏最高的那位女士，大概是剛學了幾句中文，對一位遊客說：Your Jacket（你的外衣）沒有風水（防水）。這話清晰的傳到我耳中，差點把嘴裏的一口茶噴出來。
艾倫檢查很仔細，大概實在交流不暢，隻好叫懂中文的隊員幫忙，告訴對方帶的褲子不防水。這位遊客說，我的褲子不怕水。艾倫又強調說，必須要防水褲，速幹什麽的都不行。（注：英語裏Water Proof 和
Water-Resistant/Repellent程度不一樣，前者最防水）他還附加解釋了一下，在橡皮艇上被浪打濕，在寒冷的天氣裏容易長病。這位客人又回到：“我是北方人，不怕冷。”
這哪是安全檢查？市場上討價還價還差不多。這次憋住了笑，多年前剛移居澳洲時，碰到這樣的事情也會有同樣的想法。時間長了，參加的活動多了才明白，所有規則製定的背後，都有血的教訓。上次在亞南極登陸麥誇瑞島時，隊長莎麗告訴我們，前邊一艘船因為船上有位客人病了，送回港口耽擱了一天。在限製人數的麥誇瑞島上隻登陸了一次。而我們隊裏沒出狀況，登陸了三次。
和上次去亞南極生物檢查相比，南極的登陸檢查很注重衣服的防水性能。這合乎情理。這裏氣候更冷，被冰水打濕凍病了，會連累一船人。
我們這個船期共登陸了三次：欺騙島（Deception Island）有小雪。帕拉維角（PalaverPoint）和布朗斷崖（Brown Bluff）都是雪後晴天。
欺騙島是一個指環樣的群山，南極唯一的活火山帶。上岸之前，工作人員會查看監測報告來確定火山的動態。登陸的地點叫捕鯨者灣，現在海岸上還有被廢棄的廠房與油罐，在海風中傾訴人類的貪欲。小雪一直在下，天空霧蒙蒙的，眼前景色都成了黑白片，越發顯得原始，大氣。
登陸帕拉維角（Palaver Point），到頭一天晚上下了大雪，我們要在笨重的雨靴外再套上雪地靴。在三個帽帶企鵝的小基地走來走去，居然不覺得累。這些小家夥實在太可愛了，每一個表情和動作都那麽生動。在自己見過的十多種企鵝裏，它們是我最喜歡的，第二名好像是上次見到的跳岩企鵝。
空氣清澈，純淨，透徹，吸一口氣，直抵心肺。我在看企鵝的同時，也沒忘了從地上抓了一把雪塞到嘴裏嚐嚐，清冽，帶點甜味兒。
登陸布朗斷崖的那天也是雪後。山崖，巨石，都是那種罕見的鏽黃色。在皚皚白雪襯托下，美的無法形容。漫山遍野的企鵝被埋在雪裏，除了眼睛，身體一動不動，為了護住身下的蛋，為了生命的延續，這些企鵝的承受力超乎了人類。眼前的場麵太震撼了。
在布朗斷崖待得時間不短，看巨石旁邊的金圖企鵝日常就入了迷。一隻企鵝光天化日下明搶了十幾塊小石頭，都是從旁邊的一個窩裏。那個趴在窩上孵蛋的企鵝一定是個勤勞的爸爸/媽媽，它的窩壘的最高，所以招“賊”惦記了。
橡皮艇登陸
欺騙島風光
五，冰山與帝企鵝的近距離訪問
風雪過後的清晨，走到甲板上，會看到絕美的風景。晨曦如魔術師，裝扮著飄來的冰山，不同的角度有不同的光芒，有的通體透明，有的熒光閃爍，形狀各異，大大小小的布滿了整個海峽。說溫德爾海峽是冰塊製造工廠沒錯，但這不是流水線，是大自然鬼斧神工的奇異創造。
在等著直升機探測雪球島的天氣情況時聽到廣播，一隻帝企鵝就在船邊，抓起相機跑到甲板一看，離我的距離很近。一陣猛拍，直到它跳下冰塊不見了。估計各種姿勢的照片都有了，還抓到了一張企鵝張著嘴鳴叫的瞬間。心情大好的回到了會議室，美國來的一位專業攝影師正在把相片往電腦上傳。站在旁邊一看，頓時就感到了專業與業餘的區別。同一隻企鵝，同一的時間地點，他怎麽就拍的那麽生動有趣，張張精品？剛才的沾沾自喜沒了，在攝影這個園地裏，自己有太多的東西要學習了。
聽到廣播又在喊，船的左舷來了幾隻虎鯨，趕緊又往往外跑。這次隔得太遠，拍出來就是幾個小點。
第二天一早，又來了一隻帝企鵝，在船周圍遊了好一會兒。這兩隻帝企鵝仿佛知道了我們無法登陸雪球島的前景，不請自來的給我們彌補遺憾，太貼心了。
雪丘島那邊有個阿根廷的氣象站，打電話過來說那邊下小雪，能見度不適合飛行，原定的登陸計劃無奈取消了。
沒過多久，廣播又響了，船長發現近處的幾座冰山在移動，遊船需要駛離這個區域。我的第一反應是到船的正前方，那裏一目了然，出什麽狀況都能第一時間看到。
左舷旁一座體量巨大的冰山向船移動過來，廣播也向站在甲板上的人發出了警告。眼瞅著冰山移動的越來越快，蓬得一聲悶響，船劇烈的晃動了一下，抓住欄杆再看，左前方船舷上的欄杆已經被撞擊歪了好幾處。
好險，這如鑽石般的冰山。美麗的外表下藏著巨大的風險。難怪泰坦尼克號那麽大的巨輪也會不堪冰山一擊。眼前這座冰山看起來隻比遊船高一點，誰知下邊的體量有多大呢？
船隻受了輕傷，第二天船員就著手修理。找到機會跟船長聊了幾句，感謝他及時果斷的撤離，和規避冰山的操作。這位身材高大的船長搖了搖頭說，這些冰塊的活動簡直完全不可預測。
船長在工作中
船員在修理被撞壞的船舷
來訪的帝企鵝
六，直升機巡航冰海
上船後趁著天氣好的時候進行了上下直升機演習。這個演習是為了高效的利用上下飛機的時間。西方人做事的特點，有板有眼的。現在無法登陸雪球島了，探險隊決定用空中巡遊來補償。
因為是風光巡遊，安排時為了保證每個人都有帶窗的座位，一機隻能載三人。中文五組先行，有人回來告訴我，飛機是低空飛行，在穿過兩個冰峰之間時，隻有前排能拍到好的照片。
我是第七組，三個獨自旅行的女子組成。瑞士的那位一坐下就聲明坐後排，讓我和另一位澳洲女士商量誰坐前排。澳洲的這位也謙讓於我。看到她胸前也掛著相機，我自然不會坐的心安理得，再一番謙讓後，澳洲女士坐了副駕駛位。
在空中略過的冰山，冰川更多了，視角獨特，給人另一種震撼，是特別難得的體驗。回來檢查了一下照片，低空側麵拍照的確沒拍不出實地的震撼效果。
第二天的巡航順序顛倒了一下，我應該是第二組飛行。在艙室準備時接到電話，說是現在的這組有個空缺，問能不能補上。我想也沒想就答應了，往樓梯上跑的時候才想起來，如果還在原來的組，那我今天就能坐前排了。
在準備席位上坐下，身邊是兩個來自北方的中國女子，告訴我她們昨天都坐的後排。我本覺得應該協商排位才公平，但看看她倆不像是不講理的人，算了，再讓一次也無妨。
這次駕駛員是馬塞羅A，他簡直是飛特技的。怪不得羅紅一來南美拍照，就包他的飛機。一離地麵就上下翻飛，擦著山脊飛，從冰川的縫隙裏鑽，速度還快，好像這塊地是他家的那樣熟悉，鑽天入地不帶一絲猶豫的。在南極上空體驗了一把特技飛行，實在沒想到。
晚飯時，坐前排的孫娜把她拍的視頻都傳給了我，她有北方人的豪爽，盡管我們之前不熟，甚至都沒交談過，但她非要一個不拉的都發給我。她拍的太好了。把幾個精彩的瞬間都記錄的很完整。
因為馬賽羅飛的更低，速度更快。我從側麵拍的照片，幾乎沒有使自己滿意的。但是感覺也沒什麽遺憾留下。同意換飛機，趕上了馬賽羅A的特技飛行，沒爭前排，孫娜拍的視頻比我自己拍還好。總而言之，做正確的，讓自己心安的事情，結果大抵都是不錯的。
前排的孫娜女士所攝
七，十年修的同船渡
十天在一個船上同吃住，認識了幾個談的來，有故事的人。
英國來的戴維鶴發童顏，是個觀鳥愛好者，全世界各地跑著看鳥。因為有共同的愛好，他很喜歡和我聊天。他告訴我，這次來南極從西班牙馬德裏出發，飛了二十個小時，下飛機後發現，放在座位上方背包中剛買的佳能相機被人偷了。
第二天登陸前，我把自己的備用相機帶來讓他用，他卻以不熟悉尼康為由謝絕了。再三勸，並給他示範，告訴他備用相機不貴，他愣是沒接受。大老遠的來了，連張鳥的照片都帶不回去，我真替他著急。可人家老先生著實淡定，拿著望遠鏡，手機告訴我，這就夠了。
後來我幾次上駕駛艙，每次都能看到他站在窗前，拿著望遠鏡，聚精會神的找鳥看鳥，那個心無旁騖的專注，本身就是一道風景。丟相機的事對他好像一點沒有影響，西方人這樣隨遇而安的人不少，應是他們注重理性的結果。
國內團的一位北方女士讓我也很欣賞。有一天聽講座時，她坐在我旁邊，一直在用iPad寫些什麽。不經意的瞥了一眼，看到了一段故事。休息時，我先為偷看了她的寫作道了個歉，順便和她聊了幾句。
女士（沒問名字）帶了三台相機來南極。在布宜諾斯艾利斯登機時，工作人員非讓她把相機包也托運。情急之下她忘了把錢包拿出來。拿到行李後發現錢包裏的美金全都不見了。信用卡倒是給她留下了，還沒影響到後續的旅行。
她說美金的數目不小，我沒多問。到阿根廷攜帶現金的上限是五千美金，希望她的損失別超過這個數目。我說你寫的“這個事終究還是自己的責任，遇事不夠冷靜”這句話我看見了。她點點頭，說自己的確有過錯。
我沒說什麽安慰的話，但是很佩服這種遇事淡定，能從自己身上找原因的人。把這個想法告訴了她，她笑了起來。
直升機巡遊完後，我問她拍的如何，她搖搖頭，說坐後排不行，前排的座位兩次都叫她那個同伴占了。我難以置信的又問了一遍，她還是挺平靜，說都是一起來的，不想跟她爭。這樣的大度，換了是我，恐怕做不到。
船上還有一位寧波老先生八十了，整天笑眯眯的。我們都起的早，來會議室喝咖啡聊天。他一口寧波話，我們就連猜帶蒙的交流。他的太太四年前去世，自己一個人跟著女兒過。女兒給他辦理了這趟行程，在團費外又添加了六萬塊錢。給他定了飛機商務艙。老人有福氣，有個好女兒，身體也硬朗，登陸走雪地，坐上下翻飛的直升機，樣樣沒拉下。
還有幾位七十以上的女士，其中一個天天在講座時坐在第一排，手拿筆記本，耳帶翻譯器，極其認真的聽講做筆記。另外兩個五十歲上下的上海女士，每次聽完講座，就讓講師給自己的筆記本上簽上名字。那種認真學習的樣子，看起來很可愛。後來聊了幾句，她倆對於沒能登陸雪丘島完全理解，對探險隊員的努力也看在眼裏。這種能夠同理共情的人，相處起來令人愉快。
團隊中也有幾個不和諧音符時時響起：在登陸的寶貴時間吵架，為直升機前排鬥心眼，爭搶，看到牛排之類的就猛抓等等，這些破事傷害不大，卻影響極壞。有一天，廣播提醒大家不要把食物和餐具帶到餐廳外，僅用了中文。我們屋那個德國姑娘聽到沒有英文版本，一臉壞笑的問我：你們又受到什麽特殊關照了？
一場旅行，就是一場微型的共同人生。不管是那些真正熱愛，尊重自然，遵守規則的多數，還是那些影響了中國人形象的少數，都在這一條船上來到了南極，共同經曆了南極的風雪，看到了極致的風景，見識了許多書本上沒有的東西，每人都是這不凡的旅途故事中不可或缺的一部分，值得記下。
白鞘嘴鷗 願意吃企鵝的糞便和剩食
可愛的帽帶企鵝
