打卡西班牙首都馬德裏

寫完鬥牛，思路跳躍到巴塞羅那的高迪，快寫完的時候才發現，完全忽視了旅遊熱點城市，西班牙首都馬德裏。那場不期而遇的鬥牛帶來的震撼，讓三天的馬德裏漫遊，幾乎失去了色彩。為了保持遊記空間上的和內容上的完整性，有必要寫一篇馬德裏的流水賬。

我們的第一站，是馬德裏市中心的太陽門廣場（Puerta del Sol），廣場呈半圓形，街道放射狀向外延申。蹭了一個英語旅行團的講解，得知這個熊與草莓樹的雕塑是馬德裏的城市符號，象征著這座城市自然與人文的和諧，強調城市的可持續性發展。



這位英俊的騎士是卡洛斯三世國王，馬德裏人用這樣的方式紀念他，感謝他為城市發展做出的巨大貢獻。



廣場上有個不起眼但很重要的地標Kilometer Zero，它是西班牙全國公路係統的起點，所有國家公路的公裏數都是從這裏開始計算。



廣場上最大最奢華的商業門麵是蘋果店。我還發現，在馬德裏最繁華的商業街上，很多耳熟能詳的美國品牌和快餐，都擁有自己的門店，我看到美國文化對世界潛移默化的影響，也就是現在經常說的軟實力吧。



沿著廣場最熱鬧最繁華的街道往外走，沿途都是典型的象征歐洲全盛時期，散發著強烈文藝複興氣息的宏偉建築。





正前方環形的巨大廣場和廣場上洶湧的人潮擋住了我們的去路，順勢走進一棟開著門的建築，糊裏糊塗買票上了頂樓。這座高大漂亮的建築名叫 Circulo de Bellas Artes，它的天台是俯瞰馬德裏的最佳地點。我拍了一張下麵廣場抗議人潮的盛況，問了一下，這是一場和醫療保健有關的抗議示威。



Retiro Park是馬德裏的最大的城市公園，它的寬廣和美麗讓我聯想到紐約的中央公園，它們是寸土寸金的都市中心最奢侈但同時也是最便宜的存在，擁抱著每一個親近它的人，無論貧富。





打卡第二天，午餐嚐試了一家東北小哥開的麻辣鍋，大快朵頤之後，即刻進入昏昏欲睡模式。烈日當頭，迷迷糊糊中，跟著老公且歇腳且觀景。我們參觀了San Miguel大市場，也走過了馬德裏歌劇院，有圖為證。





走過一個廣場的時候，我機械性的對著廣場雕塑掐了幾張照片。快走回旅館的時候，想起老公的當日攻略，其中關於座堂吉訶德的內容，不知為何沒看到。這一問，被老公幸災樂禍地鄙視了一番：午飯後我們走過了西班牙廣場，廣場中心的雕塑，正是塞萬提斯紀念碑和唐吉可德雕像。看你當時照相時無精打采的樣子，以為你對他沒興趣，沒敢提醒你。慚愧呀，不學無術加懶惰的人，附庸風雅都會鬧笑話。



現代手機的清晰度真高，我把上麵的照片裁剪放大，得到了一張說得過去的打卡照。青銅雕像前麵的是騎著瘦馬的堂吉訶德，後麵是騎著毛驢的仆人，上方的雕像是《堂吉訶德》的作者塞萬提斯。



Prado Museum是馬德裏最著名，也是世界上最重要的美術館之一。在我看來，它和巴黎盧浮宮，梵蒂岡博物館等世界級博物館比以來，還是底氣不足。它的館藏，主要是西班牙藝術家的作品，其中，魯本斯大概是我知道的唯一一位畫家。

最讓我印象深刻的，是名畫《蒙娜麗莎》最著名的贗品《普拉多的蒙娜麗莎》。據科學分析，這幅畫的繪製時間幾乎與達芬奇的原作一致；可能是達芬奇工作室的助手或學生所畫；使用與原作相似的技巧，結構草圖。科學家發現，它在許多細節處理上，與盧浮宮原作同步變化，顯示它是邊看原作邊畫的複製品；它的保存狀況更好，背景更明亮，山水更清晰。我把從網上找到的照片比較了一下，在我看來，原作中蒙娜麗莎的眼神和微笑，似乎的確更神秘莫測一些。

達芬奇的原作



普拉多的蒙娜麗莎



西班牙皇宮是馬德裏不可錯過的景點，參觀的時候，我忍不住拿它和法國的凡爾賽宮做比較。它們是各自國家王權和國力還有建築藝術到達頂峰時期的作品。不知是否因為西班牙皇宮晚了差不多一個世紀，或者，因為西班牙石材供給豐富，西班牙人更貼近於自然審美，比起繁瑣的金碧輝煌的凡爾賽宮，西班牙皇宮風格顯得簡潔現代一些，色彩也素淨許多。



金燦燦的凡爾賽宮



盡管王室並不常住，西班牙皇宮依然是王室的官方居所，並同時用於國家儀式和外交招待等。我還發現了一個有趣的現象，縱觀曆屆西班牙國王，用的最多的名字是“卡洛斯”和“阿方索”。問了一下Chat，答案是這兩個名字在西班牙王室中具有深遠的曆史傳承和王朝象征意義。重複使用特定名字，有助於強調王權的曆史延續性，強化公眾對王權的文化認同。牆上掛的西班牙王室的照片。



參觀皇宮等隊的時候，我看到了這個把自己扮成棕熊的雜耍者，正在費力地把自己塞進棕熊的皮囊中。這是一個烈日炎炎大熱天，我穿著短裝都汗流浹背，無法想象他套上熊皮後的煎熬。