《古巴探秘14：糖穀的鍾聲與記憶》
文/若敏
2024年3月11日，晨光如蜜，
（Sydney 攝影）
今天的行程緊湊，
（汪醫生攝影）
（汪醫生攝影）
8點半，司機準時抵達民宿，
文/若敏
2024年3月11日，晨光如蜜，
（Sydney 攝影）
今天的行程緊湊，
（汪醫生攝影）
（汪醫生攝影）
8點半，司機準時抵達民宿，
特立尼達古城與洛斯因赫尼奧斯山穀作為彼此輝映的雙璧，
車窗外的風景漸漸由殖民建築轉變為綿延的綠色原野，
上午九點，我們抵達山穀。這片“糖穀”
早在1512年，西班牙殖民者便將甘蔗帶入此地，
因甘蔗而興的這片山穀，也見證了殖民時期三角貿易的殘酷邏輯：
時至今日，糖穀大多數糖廠遺址已化為廢墟，
伊茲納加塔（Torre Manaca-Iznaga）是莊園最引人矚目的建築。
伊茲納加塔有七層，共136級台階，頂部設有鍾樓。
我們每人花了一美元買了登塔門票，
塔頂的風裹挾著甘蔗的清香。極目遠眺，碧綠的蔗田如海浪般起伏，
站在這座曾經俯視奴隸命運的高塔上，
塔下則是一處熱鬧的集市，色彩斑斕、生機勃勃。
還有草帽、樂器、畫作與各式紀念品，
Rich和Rita買下草帽換上，瞬間增添幾分古巴風情，
伊茲納加塔旁，是一棟明黃色的莊園別墅，華麗依舊。
塔頂的大鍾，
如今，
今日的糖穀之行，不僅是一次關於農業、氣候、工業與貿易的回望，
鍾樓下的銅鍾早已沉默，但風中似乎還回蕩著它的餘音——
特立尼達所在地區常年麵臨颶風威脅，曾被《新聞周刊》評為“
（完稿於2025年5月9日，美國亞特蘭大）
（感謝汪策醫生，Sydney陳醫生、Lynn提供攝影作品，感恩校友一路同行，分享快樂）
車窗外的風景漸漸由殖民建築轉變為綿延的綠色原野，
上午九點，我們抵達山穀。這片“糖穀”
早在1512年，西班牙殖民者便將甘蔗帶入此地，
因甘蔗而興的這片山穀，也見證了殖民時期三角貿易的殘酷邏輯：
時至今日，糖穀大多數糖廠遺址已化為廢墟，
伊茲納加塔（Torre Manaca-Iznaga）是莊園最引人矚目的建築。
伊茲納加塔有七層，共136級台階，頂部設有鍾樓。
我們每人花了一美元買了登塔門票，
塔頂的風裹挾著甘蔗的清香。極目遠眺，碧綠的蔗田如海浪般起伏，
站在這座曾經俯視奴隸命運的高塔上，
塔下則是一處熱鬧的集市，色彩斑斕、生機勃勃。
還有草帽、樂器、畫作與各式紀念品，
Rich和Rita買下草帽換上，瞬間增添幾分古巴風情，
伊茲納加塔旁，是一棟明黃色的莊園別墅，華麗依舊。
塔頂的大鍾，
如今，
今日的糖穀之行，不僅是一次關於農業、氣候、工業與貿易的回望，
鍾樓下的銅鍾早已沉默，但風中似乎還回蕩著它的餘音——
特立尼達所在地區常年麵臨颶風威脅，曾被《新聞周刊》評為“
（完稿於2025年5月9日，美國亞特蘭大）
（感謝汪策醫生，Sydney陳醫生、Lynn提供攝影作品，感恩校友一路同行，分享快樂）
