從拉薩到林芝地區，再到日喀則和阿裏地區，我都被西藏獨有的湖光山色所吸引，為這裏的聖山聖河所動容。而在廣袤無際的阿裏地區，還有一處探險者最後的追逐聖地－羌塘高原。這裏是荒蕪的代名詞；這裏是純樸的明信片。有人曾經曆盡千辛萬險，九死一生，才穿越了平均海拔4800米以上的羌塘高原。為什麽這些人要挑戰生命的極限，冒死穿越這片無人區呢？
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原因為這裏有怒吼不羈的風和觸手可及的藍天；這裏有綿延不絕的山脈和碧波蕩漾的湖水；這裏有蒼茫荒涼的草地和展翅翱翔的雄鷹，還有縱橫馳騁的精靈。這裏幹淨而透徹，是洗滌心靈最好的良藥。雖然橫穿羌塘高原無人區並不是我阿裏之行的重點，但我也因為有機會能一飽百裏不見人煙的羌塘高原的風采而躍躍欲試。那麽，大名鼎鼎的羌塘高原到底在哪裏呢？
藏語中意為“北方高平地”的它在青藏高原的北部，即岡底斯山以北，昆侖山以南，唐古拉山以西，喀喇昆侖山以東，總麵積達70萬平方公裏，差不多是廣東省陸域麵積的四倍，占青藏高原總麵積的1/4。它因為絕對的海拔高度而被稱為“世界屋脊之屋脊”，也是因為海拔高，因而這裏的年平均氣溫在攝氏零度以下，既缺少雨水，也缺乏氧氣，根本不適合人類生存。不過，人類不適應這裏，珍稀動物卻把這裏當作樂園。此地是西藏野犛牛的主要棲息地，除了黑色長毛的野犛牛以外，還有金絲野犛牛，這種金絲野犛牛的數量隻有數百頭，特別珍貴。另外，藏羚羊、藏原羚、白唇鹿和藏野驢等也把這裏當作自己最愛的家園，種群數量眾多，是世界上高寒生態係統保存最完好的地區。
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原藏羚羊
羌塘高原藏羚羊
羌塘高原藏野驢
羌塘高原藏野驢
羌塘高原藏野驢
不過，幾千年前，或者是幾萬年前，羌塘高原卻是人間的樂土，日土岩畫就是最好的證明。我們看到的日土岩畫在羌塘高原西部的班公措和獅泉河鎮之間，在日土縣內，該縣因為這些岩畫，被稱作“中國岩畫發源地”。但在班公措南部和東部近兩、三百平方公裏的麵積內，有13處岩畫點。據說岩畫的內容非常豐富，包括狩獵、放牧、征戰、動物、器物、自然物等。動物有虎鹿羊狗、野豬、水鳥、老鷹等；人物有獵人、武士、牧人和人獸一體的神靈形象；武器有弓箭、長矛、刀劍和弩等；自然物包括太陽、月亮和植物等。
學者們說，這些岩畫大部分是早期金屬時代的，可是這個金屬年代是古希臘曆史學家希羅多德所說的黃金時代，還是白銀時代，亦或是青銅時代和黑鐵時代呢？黃金時代可是神的時代，那些人獸一體的神靈形象是這個時代的嗎？或是古象雄文明的遺跡？古象雄國的疆域是伸展到這裏的。沒人能解答疑惑，人們隻能從這些活靈活現的岩畫中勾勒遠古的記憶。
日土岩畫
日土岩畫
日土岩畫其實，我們從班公措已經體會到了無人區的荒蕪，因為這裏根本沒有下榻之地，我們不得不往回開140公裏，重返獅泉河鎮，再從獅泉河鎮出發，挺進羌塘高原，一路上缺吃少喝，很多地方都沒有餐廳，住宿條件也是直線下降，很多賓館都沒有洗澡水，也沒有獨立衛生間。道路更是崎嶇不平，很多路段都是毀車的搓衣板路。這是一場身體的苦修，卻是視覺的盛宴之旅。
走出獅泉河鎮不久，我們就在荒野中看見了解放軍的坦克在集訓。穿過這片荒野，我們開始享受視覺美。荒蕪人煙的羌塘高原上，除了不毛之地外，還有數不盡的浩瀚濕地，這些濕地上牧草豐美，是食草動物的天堂，我們在進入藏語中意為“美麗富饒土地”的革吉縣前的濕地裏便看見了很多藏野驢和藏羚羊，還有黑色和金色的野犛牛及其它們的混血，我們別提多興奮了。還沒興奮多久，就得接受革吉縣的邊境檢查，這是我們阿裏之行的第11個檢查站。我覺得真奇怪，中國政府在人煙稀少的阿裏地區，設置了一個接一個的檢查站，難道他們認為的壞蛋會從天上掉下來嗎？
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原穿過革吉縣城，我們又進入了無人區，濕地也消失不見，代替濕地的，是荒蕪之地。然而就在這些寸草不生的土地上，我們卻看見了很多藏野驢和帶角的藏羚羊，甚至還看見了野馬。這些野生動物在我們穿過革吉縣的雄巴鄉後，逐漸增多，但這裏的路旁卻設置了很多鐵絲網，野生動物不能橫穿馬路。不過，我們卻可以在路邊追逐著這些珍稀動物的身影，從荒蕪之地走到濕地，再從濕地走到荒蕪之地，路過一個山口時，山頂居然下起了冰雹，這可是我西藏之行的首次。我們在時而鋪設得不是很好的柏油路上行進，時而在毀車的野路上前行，眼前在低海拔看到的高大山峰都變成了低矮的山丘。就這樣，我們不停在羌塘高原變換的色彩中穿梭，直到革吉縣內的茶裏措。
眾所周知，措在藏語中即是湖的意思。羌塘高原湖泊總麵積超過2.5萬平方公裏，大小湖泊星羅棋布，是羌塘高原除了珍稀野生動物外的另一道靚麗風景線。而羌塘草原“一措再措”的湖光之旅，就從此湖開始。有人說，阿裏北線羌塘高原上的湖泊可以滿足人們對高原湖泊的所有遐想，因而即使這裏荒無人煙，條件惡劣，一些人仍然喜歡迷失在這些湖泊的調色盤裏，一“措”再“措”。
茶裏措
茶裏措
茶裏措
茶裏措茶裏措又稱措呐措，藏語中意為“黑湖”，湖麵海拔為4796米，它是阿裏北線的必經之地。雖然它背靠麵積不大的冰川，也有河流補給，怎奈蒸發量遠遠大於補給量，因而是個鹹水湖，湖邊就散落著很多鹽巴。我走向車，剛開始還對麵積50多平方公裏的茶裏措有些失望，因為它在陰雲下平淡無奇，呈一片灰藍色，隻有一頭剛喝飽的奔跑藏野驢讓我對茶裏措多看了兩眼。可是，當一束陽光衝出雲層照到湖麵上後，湖水神奇地變成了鮮亮的翡翠色，漂亮極了。我都沒想到，羌塘高原無人區迎接我的第一個湖泊就讓我如此驚喜，心想吃點兒苦也值了。
可是，我可以吃沒有午飯的苦，也可以吃沒有柏油路的苦，但吃酒店的苦，我還是有些接受不了。當我們在砂石路上和顛簸的土路上一路馳騁到仲巴縣所在的仁多鄉後，我才發現我們住宿的條件有多艱苦。房間裏沒有獨立衛生間，公用廁所也沒有衝水馬桶，全是旱廁，而我們住的還是全鄉最好的酒店。酒店裏熱水也是沒有的，水龍頭裏出來的水涼得刺骨，發電也是用發電機發。我走出酒店，想去鄉裏尋找飯店吃晚飯，可路邊一個像樣的也沒有。我隻看見鄉裏唯一一條300米左右的柏油路邊連續分布著三個村子，每個村子的行政機構都很健全。我心想，為什麽不把三個村子合並呢？還能給國家省點兒編製。如果說該鄉有亮點，那就是這裏的小學還挺漂亮。沒辦法，我隻能啃點兒餅幹當晚飯。
去仁多鄉沿途
去仁多鄉沿途
去仁多鄉沿途
去仁多鄉沿途
仁多鄉
仁多鄉
仁多鄉酒店不過萬幸的是，在海拔4950米，地處羌塘高原腹地的仁多鄉我一點兒高反的感覺也沒有。雖然房間裏沒有暖氣，但我蓋了一床棉被和兩條毛毯，因而睡得很香甜。自從走上羌塘高原後，我的羽絨服就再也沒脫過，此地晚上的氣溫都在零攝氏度以下，這可是中國內地盛夏的7月啊。令我意外的是，這個不毛之地的仁多鄉酒店居然提供免費早餐，早餐有煮雞蛋、綠豆粥、炒佛手和炒白菜，還有甜茶，我終於把沒吃的晚飯給補上了。
不管仁多鄉的條件有多差，畢竟這裏還有人煙，我們的司機在這裏遇到了一個四川老鄉，他們第二天結伴出行。可當開出仁多鄉後，我們不但再也看不到人煙，也再也看不到柏油路，一路都石子路，到海拔4756米的仁青休布措依然如此。該湖位於由皚皚白雪覆蓋的岡底斯山脈下，由岡底斯山北麓的冰山雪水融匯而成。它跟茶裏措一樣，也是鹹水湖，但麵積卻比茶裏措大3倍還多，湖水的顏色也跟茶裏措的不同，在藍天白雲下或呈藍色，或呈碧綠色。湖中還矗立著沙洲岩石，岸邊的小山丘一邊守護著美麗的仁青休布措，一邊眺望著湖中的沙洲岩石，還跟對麵的雪山一起注視著宛如一塊翠玉嵌入廣袤蒼涼的羌塘高原上的仁青休布措。在這裏，雪峰與白雲纏綿，清風與碧空相戀，無聲無息。
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措在遍地是湖泊的羌塘高原無人區，最不缺的就是大大小小的湖泊，沒什麽名氣的達瓦措便是其中之一。手機在這裏大部分時間都沒信號，路依然是石子路。藏語中意為“月亮湖”的達瓦措地處措勤縣內，湖麵海拔4626米，麵積比茶裏措大兩倍多，也是鹹水湖。它太沒有名氣了，以至於我問司機，他說他第一次聽說此湖，我們從這個湖邊開過他都不知道。
開過達瓦措，就沒有路了，連石子路也沒有，司機可以在茫茫荒原中隨便開，隻要跟著導航就好。我們跟著司機的四川老鄉開，那個司機是阿裏北線的老手，我們後麵跟著一個開坦克300的自駕車，路上我們又看到了藏羚羊和野犛牛。可是開了60公裏後，我們就見不到坦克300，到昂拉仁措後，他們才趕上來，說這輛車在路上說什麽也爬不上坡，最後他們繞了一大圈才到達目的地。更為驚險的是，我們路上遇到了必須要穿過的河流，前麵的越野車司機膽子很大，也不下車偵查一下，就開了過去。這種河流，小汽車是別想開過去的。穿越羌塘高原，真的需要勇氣。
達瓦措
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
湖麵海拔4715米的昂拉仁措跟仁多鄉一樣，都屬於仲巴縣，也在岡底斯山北麓，但這裏的岡底斯山上沒有白雪。麵積是仁青休布措3倍多的它也是鹹水湖，即使有兩條河流補給也無濟於事，因為蒸發量太大了。我們沒有開到此湖湖邊，看了它一眼後繼續前行，途中又看到了藏羚羊，還看見了一頭大膽的藏野驢擋在我們的車前。這是我們第一次如此近距離地欣賞這個美麗的珍稀動物，但它一看見我們停車，立刻如驚弓之鳥般跑走了，我為這大自然原生態的精華而感動。
我們繼續在荒無人煙的毀車路上前行，在到紮布耶茶卡的途中，我們再也沒見過一個可愛的生靈。很多時候，我們都看到高山近在咫尺，可怎麽開也無法到達。白雲似乎伸手就可纏繞指間，可怎麽踮腳也無法觸及。這就是羌塘無人區，任性又肆意，灑脫且不羈。我望著窗外鋪天蓋地的荒蕪，卻一點兒也不覺得寂寥，反而心靈更加富足清明。到達紮布耶茶卡鹽湖，已經過了午飯時間。這裏連隻鳥都沒有，更別說飯店了，啥都沒有。我準備繼續啃我的餅幹，可跟我們同行的那台車裏的一位男士非要請我吃他們帶的火鍋，我都不知道，中國的快餐裏居然有可以加熱的小火鍋。我道謝之後，不好意思吃多，隻吃了一點點兒，還喝了他送的可樂，那位先生說很佩服我一個女性獨闖無人區。
昂拉仁措
昂拉仁措
昂拉仁措
昂拉仁措沒吃很飽的我再次謝過那位先生後開始欣賞位於仲巴縣內的紮布耶茶卡。茶卡在藏語中是鹽湖的意思，一聽這名字，就知道湖紮布耶茶卡也是鹹水湖。不過，跟其它鹹水湖不一樣的是，海拔4400米的紮布耶茶卡不僅經常刮大風，而且年日照時間超長，因而雖然該湖有河水、降水和地下水的補給，但仍然是鹹水湖。這個鹹水湖還分南湖和北湖，兩湖之間由陸地隔開。南湖基本都是藍白色的鹽湖麵，麵積達243平方公裏，而北湖是暗紅色的鹵水湖，麵積比南湖小一半還多。更不同的是，紮布耶茶卡是世界三大鋰鹽湖之一，銫的含量也在世界前列，固體鹽類除了石鹽外，還有芒硝、硼酸鹽和水菱鎂礦等，是個名副其實的寶湖。真沒想到，在生命禁區的羌塘高原，還有如此珍貴的資源存在，真是中國的福分呢。
很多人都說，紮布耶茶卡是中國的“天空之鏡”，湖麵白色鹽的結晶體與藍天白雲的倒影合成水天一線，讓人分不清是天還是湖，仿佛走進了一個夢幻之境，神奇而不可思議。我在兩湖之間遊走，強烈的紫外線陽光烤得身上暖暖的，但風卻是極涼的，這熱與冷的交融是這裏的特色。我走下斜坡，想靠近湖邊，司機在坡上對我大聲喊，讓我不要太靠近，因為不知哪裏有沼澤，他怕我陷進去。我朝四周巡視，諾大的紮布耶茶卡，隻要我們三台車“包場”，羌塘高原的廣袤與荒涼，在這裏顯現得淋漓盡致。
去紮布耶茶卡沿途
去紮布耶茶卡沿途
紮布耶茶卡
紮布耶茶卡
紮布耶茶卡
紮布耶茶卡
紮布耶茶卡
被贈送的午飯本來，從紮布耶茶卡到我們的住宿地措勤縣城是可以從兩湖之間的連接處直接穿過去的，但當地人把這條近路堵死了，司機們不得不繞紮布耶茶卡開去措勤縣城，路程多出去400公裏，而且這段路程都是搓衣板路，四川司機開的一汽產的豐田越野車的車輪在中途還被石頭紮破了，不得不換輪胎。幸運的是，就在他們換輪胎時，我們看見了一群藏野驢，甚至在山穀中還看見了世界瀕危物種的黑頸鶴，真是太幸運了。我們帶著這份幸運將在措勤縣城停留一晚，然後繼續橫穿羌塘無人區，再繼續我們的一“措”再“措”行！
路線