持螯更喜桂陰涼
持螯更喜桂陰涼，潑醋擂薑興欲狂。
饕餮王孫應有酒，橫行公子卻無腸。
臍間積冷饞忘忌，指上沾腥洗尚香。
原為世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。
這首詩是《紅樓夢》中賈寶玉詠螃蟹的詩，這首詩告訴我們這樣幾重意思：第一，吃螃蟹是在桂花盛開的秋天，並以薑和醋佐之；第二，把酒品蟹是人生的美事；第三，螃蟹性冷不宜多食，但是美味誘人便顧不得了；第四，螃蟹是天下美味，東坡學士愛之，曹雪芹亦愛之。
江浙人對於螃蟹的喜愛是不言而喻的，比如在上海，在七、八十年代，一個普通的家庭到了秋天不吃兩餐螃蟹，這個秋天算是白過了。那時候海捕的棱子蟹很便宜，卻無人問津，上海人喜歡的是毛蟹。一次我乘火車從上海到南京，旁邊的上海人是個中年男人，他拿出一隻毛蟹二兩燒酒，從上車吃到下車，整整五個小時，吃過的毛蟹擺成完整的形狀，頗得意。我的祖籍在浙江，父親出生在上海，也算半個上海人，在北方生活久了，看到如此精細的吃蟹人，仍是驚?不已。
就是在70年代，中國的農業專家掌握了河蟹的人工養殖技術，於是河蟹的產地不僅僅是長江三角洲了，山東和遼寧也生產河蟹了。遼寧的河蟹養殖主要在盤錦地區，主要是稻田養殖。在稻田的周邊立一個30厘米高的塑料膜，螃蟹就爬不出去。盤錦的蟹也能長到四、五兩重，價錢又便宜。但是北方人沒有吃蟹的傳統，不大會吃，第一不知道螃蟹須捆綁了清蒸；第二不知道醋和薑是必須的；第三，也是最主要的一點，是覺得吃螃蟹太麻煩。
對於怕麻煩的人，江浙的菜品中有一品名為“炒蟹粉”，把剝下來的蟹黃和蟹肉炒成一盤。到館子裏點了這個菜，就沒有麻煩可言了。記得文革開始那年“大串聯”到上海，看見有的餐館的門外坐一兩個女孩，用手中的簡易工具剝螃蟹，麻利得很。她們剝的螃蟹就是用來炒蟹粉的，而在60年代，炒蟹粉也算家常菜，隻是稍貴一些。怕麻煩還可以吃蟹黃包子，最有名的是“蟹黃湯包”，是江陰特產。螃蟹肉有一個特點，必須現剝現吃，放幾個小時就不行了。但是當下的餐館裏沒有了剝螃蟹的小姑娘，無論多麽高大上的餐館，無論是蟹黃湯包還是蟹黃小籠包，完全沒有蟹肉的鮮香，令人搖頭歎息。所以朋友們到了餐館再不要點蟹黃包子一類的點心，再不要犯傻了。
記得螃蟹吃得最開心的一回也是60年代。那一年上頭號召在全國串聯的“紅衛兵”參加秋收勞動，我和幾個同學乘船上了屬於祟名縣的小島圓圓沙。圓圓沙在長江口上，乃魚米之鄉，跳進池塘捉魚，守在閘門捕蟹，簡直就是享受。有一天晚上我和一個同伴拿一盞馬燈守在閘門前，野生的大閘蟹奔燈光爬來，半宿工夫捉了一麻袋，正如南宋詩人楊萬裏所雲：野水落溪生蟹眼，一番過了一番多。第二天幾個同學算是大飽口福了。
螃蟹性陰，吃多了害肚子，所以賈寶玉說“潑醋擂薑”，醋是解毒的，薑是防寒的。我聽說吃螃蟹最厲害的人是清末的大畫家任伯年，他自吹與一個朋友飲酒吃蟹，吃了一個下午，吃得蟹殼堆成一座小山，兩個人對麵看不見了。任伯年雖是大畫家，年輕時候參加過太平天國，當過衝鋒陷陣的“大旗手”，吃起蟹來也是勇不可擋。
如今出產螃蟹的地方多了，真正的好蟹還是出在長江中下遊，所謂“三湖蟹”，即陽澄湖、固城湖、梁子湖的螃蟹。湖蟹個頭最大，公蟹可長到七、八兩重，母蟹可長到五、六兩重。南宋另一個詩人舒嶽祥寫道：“秋日山居好，中秋興莫違。四腮鱸正脆，一尺蟹初肥。”他在這裏說到“四腮鱸”、“一尺蟹”。鱸魚是淡水魚中的美味，辛棄疾詞雲：“休說鱸魚堪膾，盡西風季英歸未？”最著名的鬆江鱸魚，長了四個腮，因而叫“四腮鱸”。如今“四腮鱸”也像長江鰣魚一樣絕跡了。而一尺長的螃蟹總還是有的，雄壯的公蟹算上張開的蟹爪，應是有一尺長了。母蟹肚子裏的是黃，公蟹肚子裏的是膏，同樣是鮮腴的美味。上海人講究的是中秋節之前吃母蟹，中秋節之後吃公蟹。明朝的戲劇家李漁認為世上最好吃的東西就是螃蟹，比八珍還要好吃。究竟“八珍”都是什麽東西，人們也很難說清，無非海參、魚翅、鮑魚、熊掌之屬。李漁住在金陵，就是今天的南京。他把秋季稱為“蟹季”，正是他呼朋喚友談戲論詩之時。
說到這裏，我也是饞涎欲滴了。且引《紅樓夢》中薛寶釵的詠蟹詩作為結束吧：
桂藹桐陰坐舉觴，長安涎口盼重陽。
眼前道路無經緯，皮裏春秋空黑黃。
酒未敵腥還用菊，性防積冷定須薑。
於今落釜成何益，月浦空餘禾黍香。
