看天地
看看天，看看地
3月17日下午，離開巴勒莫沿西西裏島的海岸線東行一百多公裏到達另一個名城-陶爾米納（Taormina）。不足萬人的小城被評為米其林三星級的旅遊勝地。陶爾米納高踞石崖岸，麵臨蔚藍的愛奧尼亞海（Ionian Sea，圖1-3），日出日落皆滿城生輝。沿城中主要的步行大街漫步，兩旁都是依山麵海而建的中世紀建築（圖4-10）。正因為有難以計數的文明積澱和儀態萬千的自然風情交相輝映，這個小城成為世界文化遺產是名至實歸。幸虧此時是並非旅遊旺季，據說在夏天訪客蜂擁而至，不誇張地說，連靠近有名的景點都有困難。
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希臘人在公元前三世紀興建，羅馬人又重修和擴充的縱橫過百米的大劇場（圖11-15）不僅是西西裏島，而且是意大利半島和北非的前羅馬行省地區最大的劇場。在兩百多米高的城頭上呈擁山攬水之勢，兼得峻秀空闊的視覺之勝，還可遠眺歐洲最高埃特納（Etna）活火山。陶爾米納之行，當選始於此處。
孤帆遠影碧空盡，陶爾米納的黃昏寧靜而帶寒意，自有一縷悠然的逸情彌散在山水和小城之間。
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3月18日，按日程上午從陶爾米納去3300米高的埃特納活火山（Mt. Etna，圖20-21）。埃特納火山的剪影與富士山相似。這座火山最新的噴發是在2015年，現在山頂依然飄繚著濃淡不等的煙霧，提醒世人它一直在為新的噴發積蓄著能量。古希臘神話裏的那個迷人阿佛洛狄特（Aphrodite，愛神）的丈夫赫菲斯托斯（Hephaestus，火神） 就住這山肚子裏。誰知道，他哪天打鐵的時候把爐膛裏的火捅大了，那燒紅的岩漿就得紅紅火火地噴上一陣。
開車約一小時再換乘纜車到達半山腰（圖23），標高是2500米。氣喘籲籲地步行到2800米處，看著礫石和冰雪複蓋的雲深不知處，摸摸自己的老胳膊老腿，最終還是放棄了再向上走的想法。
很佩服那些步行攀登者（圖24），在火山噴發的碎屑和冰雪中行走，相當耗體力。人總會被好奇心驅使去尋求觸摸到期望的結果，但最終通常未必會有如願的收獲。
量力而行，我爬上山腰那幾個從前噴發過的舊火山口，也算是和火山有這一輩子唯一的零距離接觸了（圖26-28）。這腳下站立之處就是曾經噴發岩漿的通道，即那種重塑世界的氣吞河山的能量和氣勢的源頭，誰麵對這景象都會冥冥地感到凜然和敬畏。其實，感受自然的氣勢和魅力就是旅行的原動力之一。
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下午回到陶爾米納就直奔小城邊上的貝拉島（Isola Bella，圖29)。這島與環繞的海灣相擁，在愛奧尼亞清徹透明的海水襯托下鋪開一個心形圖案（圖30-31）。更引人入勝的是環島的海蝕岩洞與陽光海水交匯而形成＂藍洞＂效應（圖35-36），看著那種明亮飄逸的寶石藍，會有不真實的幻覺。順帶說說，地中海的海灘多為礫石而不是綿軟的細沙。躺在上麵不會硌人，但不如細沙舒服。
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3月19日，西西裏島之行的最後一站-卡塔尼亞(Catania)。雖說這是建立公元前八世紀的希臘城市，但因鄰近埃特納火山而屢遭地震毀損。相對城市的曆史而言，現在是一座在17世紀地震後重建的＂新＂城市。
城中的主教座堂（圖39-41）是一座出自18世紀名家之手的很氣派和精美巴洛克式建築。同一名家也創造了噴泉（圖43-44）和大象方尖碑（圖45），據說方尖碑有辟邪之用，免得又讓埃特納火山再度毀城。城中心區被譽為巴洛克藝術的露天博物館，因此被列入世遺名錄也是順理成章之舉。
主教廣場鄰近有一海鮮市場（圖48），那些肥大的生蠔看起來很誘人。我腳步一慢，朋友拉著就走說怕不幹淨，我有點嘀咕，就我的經驗，和著蒜蓉吃生蠔，哪能有病。急著趕飛機去馬耳他，也沒時間，隻能割愛了。
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下午，乘飛機從西西裏到馬耳他(Malta)僅需約30分鍾。埃特納火山（圖49）剛從視野裏消失不久，就已經飛臨處於亞熱帶的馬耳他上空。
在與瓦萊塔（Valletta）對麵的斯利馬島（Sliema），我們租一堪稱豪宅的2百多平方米的高樓公寓，寬大的陽台可俯瞰海港（圖50-52），遙對瓦萊塔老城，可把酒臨風，得心曠神怡之感。
明天將去名列世遺的瓦萊塔。而這個名為“歐洲的後花園“的小島國近50萬人口，三百平方公裏的麵積每年都吸引了超過兩百萬的遊客。顯然這裏能給予人們的不僅止於陽光、沙灘。
