看天地
看看天，看看地
原行程中沒有去乘熱氣球的安排，同行中有幾個人在埃及乘過熱氣球。我是土包子想開洋葷，老惦記著很久以前看過的天空中布滿熱氣球的照片，而且這個在卡帕多西亞高原熱氣球場是全球屈指可數的特色景觀遊之一。世界各地的遊客無不慕名而來，而我已至此，是可棄，孰可不棄？打聽一下，通常是在1000米以下的空中漂浮一小時，導遊索價$280預定,還不收信用卡。我怕錯過機會趕緊數出大洋奉上。後來有人看路邊有兜生意的是$200，但風聞此行中有些圈套，交易虛實難辨，陷進去恐有竹籃打水之虞。
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早上5:30就趕去熱氣球起飛場，氣球的大籃子裏除了兩個操縱員外有四個可容六人的齊胸高的小筐。去乘氣球前還怕高處不勝寒，特地穿上毛衣和羽絨服，可不遠處時時噴火的空氣加熱器驅趕了寒意。
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想著有機會體驗一下天上人間之別，至少可以模擬神仙駕雲騰空是怎樣的感覺，那是一種怎樣的誘惑？！我們同行一個朋友是“快樂誠可貴，生命價更高”的踐行者，可是禁不住成仙之道的感召，在最後一刻走出生命的迷途，哆哆嗦嗦地和我們一起爬進了熱氣球的吊筐裏。他還嘀嘀咕咕地說希望氣球最好不要離地三尺，飛騰於人世間之上時間不要過20分鍾。其實在熱氣球旁借妙景作婚誓的夫妻就是送我們上天最好的祝福（圖3-4）。不知不覺中熱氣球離開了地麵，冉冉而升的幾十個氣球在清晨微風的推送下攀騰上了卡帕多西亞那塊奇特地貌的晴空，佐以破曉的朝陽，吊籃中問仙之人都如願了，如此瑰麗可謂是“此景隻應天上有”的等級。實在說，我有點恐高，要是站在高處，腿肚子可是會有抽筋感的，可是站在氣球的吊籃中緩緩地高低俯瞰，就剩下新奇和興奮了。一直到氣球降落在收割後的麥地裏，舉著一杯香檳，仍有意猶未盡之感，居然還給發一張熱氣球飛行證書。
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回到塵世，我們又繼續顛簸在山脊和深穀裏探看卡帕多西亞高原那些被自然神奇之力雕鑿出來的異型的火山沉積岩，那些如蘑菇或饅頭的小丘讓人想某些童話的造型（圖 13-18）。一景觀旁，當地人擺賣的舊物（圖19），也許裏麵有阿拉丁的神燈或某個奧斯曼王爺寶庫的鑰匙？不過可見這裏世界聞名的景色並不能掩蓋生活的窮困。實際上就是在旅館密布的鎮子裏，彎曲嶙峋的小道無序地伸展，路邊的廢棄物與灰塵共舞，讓人讀出與山川秀色伴生的另一頁社會生態。
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卡帕多西亞繼續向我們展示它令人眼花繚亂的變幻剪影。凱馬克力（Kaymakli）地下城是1963年才重現的始建於公元七世紀的基督徒避難所。在並不鬆軟的砂岩中挖出8層深達近百米可容家畜和不同的家庭安居數月之久，還辟有通風井（圖22），教堂，工場，釀酒窖（圖21），這些帶史實的遺址都令人有不可思議之感。何況這種洞穴已發現幾十處，可通達地道以公裏計。跟著當地導遊鑽進洞中看新奇，彎腰低頭走了幾百米，怵人的幽閉感勝過好奇心。爬出地麵連喘幾口大氣才定下神，給後來者一忠告，身高體胖者慎入。
與地下城截然不同的是在30分鍾車程外的伊赫拉拉（Ihlara）峽穀（圖23-27），行走在長達十數公裏的峽穀中（我隻走完3公裏），可得高峙百米的峭壁和靈動清澈的溪流相伴，每個轉角或回顧，它們都能構勒出各有千秋的風景。行者當感如置身於變幻怡人的山水長卷中。圖28是途中休息區的茶座，想起人稱“少不入川”那裏的鄉親們也長於在水中取樂之趣。看起來在尋求悠然自得的人生境界中，人皆有殊途同歸的本能。山野邊，花45裏拉（$2.4）沽了一杯血紅色甜中帶酸的鮮榨石榴汁，歇歇腳，然後繼續信步穿行在舒心的佳景中。
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離開峽穀西行，可見頂部平坦的一堵高原，查看一下有近四千英尺的海拔高度。高原邊緣有一開鑿於7-11世紀的洞穴主教座堂（圖30）。看到附近村子裏的老鄉在山腳下圈起的收費站和石岩下雞犬奔突並且破敗失修的遠景，想起屢見不鮮的那些坐地圈錢的民辦名勝地，故興趣索然。遂棄此直驅蘇坦哈尼（Sultanhani )。這城裏留存下來的一13世紀古驛站（圖5-8），據說與遠東的傳統貿易路線有點關聯。建築裏基本是空的，剩餘的是宏大石建築堂和阿拉伯風格的幾何雕鑿圖案。有點納悶在13世紀人們如何雕出那些對稱精致的石頭幾何裝飾。 今天的飲食不能不提。在峽穀附近吃午歺，點了一客烤鱒魚（圖34），那是一種歐洲常見的多刺淡水魚。端上桌的居然是整條去刺的鮮香烤魚，賬單折美元13.6。晚上去一土耳其薄餅店，四長條的“土耳其皮薩”加鹹酸奶（圖35），七人不僅飽腹而且皆讚可口，結帳是$15多，一張讓人驚掉下巴的帳單。活著，老有新鮮事。
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10月18號，科尼亞（Konya）的木石藝術博物館（圖1-3）裏的本色雕刻帶著當地宗教文化的那種嚴格等分，對稱，精細的風格。這種作品既使在現代借助工具都不容易完成。與博物館相鄰之處是回旋托缽僧的曆史紀念館，就是那種土耳其轉圈舞，跳的不會暈，看的會暈的那種。反套一句老話就是: 當局者清，旁觀者迷。人世間也常常有這樣的人把舊曆史翻版演給世人看的，看得五迷三道的芸芸眾生多了去。當然，並不是所有人都會被迷暈的。
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離開連接歐亞大陸的安納托尼亞高原往西南，那些蒼涼粗礪的砂石原野漸漸變為帶人煙的田疇。車拐進了在安塔利亞(Antalya)的一處被譽為保存得最好的古羅馬劇院（圖39-41，Aspendos Theater）。這一文明總是給人一種恰如其份的新奇感。羅馬人千年前對聲學，建築的研究已臻化境，那恢宏的結構暗合了現代聲學的原理，不用借助任何工具，在觀眾席上即可清晰地聽到舞台的對話，觀眾席形成的共鳴腔又把講演者的聲音送到每一個角落。人們隻要不對自己設限，總能看到周圍世界折射出來的絢麗多姿的景像及其啟示。附近的另一千年遺產（圖42-47，Perge Ancient City）呈現出古羅馬如何蘊集了當時的人類智慧，在一個始於希臘城邦，代以亞曆山大的馬其頓帝國，繼之於羅馬帝國的歲月中，發展出一套完整的城市布局，商業模式，給排水工程，衛生防疫，公共論壇的都市管理典範。與那種帶自限性的閉環文明不同，希臘羅馬一脈相承的開源文明借著它當年的統禦的洲際疆域播散，實際上踏入現代的國家無不帶著這一文明的胎記。記起“問渠那得清如許，為有源頭活水來。”識時務順潮流應是俊傑所為之事。
隻在家門口裝過，坐過熱氣球，好想去看看土耳其的：）