2013 (1)
從保加利亞向西進入馬其頓（Macedonia)，前南斯拉夫解體後獨立出來的一個隻有兩百萬人口的內陸國。
獨立後和希臘為國名爭吵了27年，重壓下妥協改為"北馬其頓共和國"。皆因他們想把自己當成是那位公元前四世紀，帶著他的馬其頓方陣縱橫歐亞非大陸的亞曆山大大帝的傳人。所以建國後馬其頓人急急忙忙地立起亞曆山大（圖七）和他父親（圖六）的雕像，並在首都斯科普裏（Skopje）趕建粗拙仿希臘風格的建築（圖一到圖四）。其實這裏無論地理和血緣都離當年馬其頓帝國的中心挺遠的，充其量隻是在那個帝國版圖上的一角落。隻不過人們老想和某種輝煌和榮耀扯上點關係。像龍這種無從考證的生物一樣，帝王讓人創造出來後，就是想讓老百姓對“受命於天”的統領天下威權產生敬畏感。這還真吸引了後世不少人去攀附這種帶著封建紋章的“傳人”幻覺。 走過一大街正好看到示威遊行，很來勁地喊：“ 我們就是要叫馬其頓。”民粹是不講道理的。
這裏更讓人肅然起敬的是一句話是: 人生的失敗是擁有而不知道給予。出至諾貝爾和平獎獲得者德蘭修女之口。這位奉獻者（銅像）就出生在這城裏一塊約40平方米（上圖的地上的標記）的土地上。
從前南斯拉夫分出來的六個加盟國中，這是唯一幸免涉及武裝衝突的國家，至今仍無常備軍。除了因為急於把亞曆山大的榮耀花環套在自己身上而和希臘打嘴仗外，馬其頓並不表現如曆史上那支軍隊的強悍善戰。據說，遊客逛街，辨認那些可能盯上來的扒手也是必看的風土人情之一。我眼拙，看不出誰是扒手，倒是看到杯弓蛇影的緊張捂著包的遊客張惶地在閃避人群，有梅西帶球過人之風。
圖二，橋上，一個小人極努力地跨上台階，急著趕上他的父母。在個人年收入約五，六千歐元的國家，人們悠閑地享受生活。晚餐，兩位帥哥唱帶和聲的民歌，舒緩悠揚。特別是在"我的太陽"和"桑塔露西亞"中表現出那種專業水平的意大利高音，飽滿情深醉人，一頓少有的超值晚餐。
馬其頓的奧赫裏德鎮和湖均名列聯合國文化自然遺產名錄。圖四的聖索菲亞教堂剛度過千年紀念日。燦爛的陽光，古老的城牆（圖五），和別致的民居洇漫出閑適的小城生活氣息。
奧赫裏德湖為巴爾幹半島的第二大湖，三百多平方公裏闊，過三百米深，與阿爾巴爾亞隔岸相望。輕帆白雲展於碧水藍天之間，涼風更能助人洗滌身心倦俗。
前南斯拉夫總統鐵托在湖中一小島（圖三）有一度假屋。他也的確厲害，把宗教種族差異甚大的六個加盟共和國聚一政體下幾十年。當地導遊語間多有讚許之意。圖六為馬其頓的新國旗，皆因希臘反對那麵原國旗綴著亞曆山大的徽記。希臘人幹脆關閉陸上通道，逼馬其頓這個內陸國就範。結果馬其頓人憋著一肚子窩囊氣，弄一像日本海軍旗的新國旗出來。
向西，入阿爾巴尼亞，奔地拉那（Tirana）。那盞"歐洲社會主義明燈"曾經耗了本身就抓襟見肘的中國人多少燈油錢，還被借古詩譽為"海內存知己"。如今這位不領情的"知己"仍在歐洲墊底，中位數收入為€350，且以麻醉品走私，販賣人口，輸出盜賊聞名於歐洲。我們入境就要以歐元在邊檢作加速劑才能省出趕路時間。境內多山，抵地拉那已是黃昏，匆匆跑到斯坎德培廣場（圖三）看看那麵混合拜占庭和勞動黨風格的雙頭鷹旗（圖四）。不遠處立著意大利人設計，蘇聯人奠基，中國人完成的國家劇院（圖五）。圖六，當地新貴在發了不明不百的財後，以開豪車招搖，對行人不利，所以交通燈特意做得更顯眼，整條柱子都發亮。旅店倒是令人意外的舒適。
離開地拉那，那些陳舊的居民樓和60，70年代在中國到處可見的景像重合。圖二，警察叔叔逮著一倒黴蛋，正在給小車開罰單，這裏街上的人開車相當粗魯。到了邊境，圖三的小山包上還矗立著當年用中國納稅人的錢建的堡壘。在長時間等候出境中，司機又要打點著往邊檢人員那裏塞歐元以節省輪候時間。
