看天地
看看天，看看地
佛羅倫薩（Florence），文藝複興的始發地，達-芬奇，米開朗基羅，但丁，伽利略，米開朗基羅都在這裏留下他們時代特有的濃筆重彩。城市的街上到處都充溢著大師們在文明史中曆久彌新的氣息。舉步抬首皆看到美不勝收的人文曆史景色。站在郊區的米開朗基羅廣場小丘上看市景，就有即將步入聖地前那種景仰和渴望的感覺。
在米開朗基羅29歲時完成的大衛原像前，意大利導遊解釋，之所以雕像的頭，手和腳的比例顯得大，是大師有意借此傳出的信息: 站穩，用腦和手顯示力量。
在展館中看完主要的雕塑，導遊說：德國式計時，15分鍾後準時在出口集中。可見除了德國人外，所有的歐洲人都不計較時間，高福利養的，難怪難民盯上了。以前一西班牙導遊就評說，在歐洲，隻有德國人才幹活。
這兩扇在聖約翰受洗堂的門上銅雕，由基貝爾提父子雕刻下不同的聖經故事，其精妙的神韻連米開朗基羅都譽之為“天堂之門”。他們父子也走私，捎帶把各自頭像也雕上去。我心不在焉地聽著那帶著嘈雜背景聲的講解，注意到他提到一個中國名字，留神看看，左門，從上往下第四橫隔近中部的突出頭像，還真像。
步行十多分鍾到了十三世紀始沿用至今的市政廳廣場，眾多名滿天下的雕塑分列於此。
又看到帕修斯砍下梅杜莎那帶著毒蛇頭發的腦袋，梅杜莎的眼睛無人可看，連砍下她腦袋的英雄都沒敢看，誰看就變為石頭。在十六世紀，切利尼的作品就很傳神地表現這一不朽的神話。
喬萬尼-博隆納1583年的作品：劫奪莎賓女人，讓人可以久久流連於那種神妙，充滿流暢動感的韻味。
藝術品中的手腳細部是很難處理好的，許多作品都處理不了而成為敗筆。看上圖這對腳，就知道創造者的造詣是什麽水平，別忘了，這是中世紀的作品。
上一圖的聖十字架教堂有米開朗基羅和伽利略的石棺，上二圖的二樓為達-芬奇畫“蒙娜麗莎”之處。上三圖為但丁的雕像，他不但是詩人，也是現代意大利文的開創者。
在蘭其敞廊附近，連要錢的都那麽有文藝範，他們的指間流淌出的古典音樂把人不經意地引離塵囂。這裏的文化底蘊就顯出來了：紐約街邊賣藝的多半是弄點喧鬧的搖滾或說唱，有的黑人甚至撿個塑料桶來猛敲。難怪歐洲人帶著俯視的眼光看美國，而美國人又帶著土豪的態度對待老歐洲。
還是要食人間煙火，佛羅倫薩的牛排據說是不容失之交臂的美食。38歐元一塊牛排，我勉強對付了不到四分之一就繳“叉”了。我的體會是以後還是老老實實地吃意大利麵條算了。
意大利的扒手聞名於世，團裏的導遊反複告誡我們要提防扒手，不時地講訴他和扒手們之間的多年恩怨，弄得我都不好意思不摟緊我的包，扮出一個初出江湖的惶恐樣，其實那包裏沒幾個錢，大概職業扒手也能聞到我的寒酸味，一路上都不屑於打我的主意。
阿西西（Assis），一安靜的小城，有名列世界文化遺產的聖方濟可教堂。
小城街道的那種寧謐讓人舒心。可到了下一站，就讓人感到實在不應該把自己泡在那種舒寧中太久。因為到了下一站，我向往已久的龐貝（Pompeii）古城時，時近黃昏的晚秋的陽光已經在收斂它最後的光束了。
向南四個多小時的車程，與羅馬和那不勒斯擦肩而過，黃昏前到達了維蘇威火山在公元79年一怒之下所留下的遺記，龐貝（Pompeii）古城。
入口處的雕塑提醒: 兩千年前，縱使是無敵的羅馬帝國，在麵對大自然的揮灑，它連恐懼都沒來的及表達出來，就要無條件地奉獻出高昂的祭品。
從十七世紀始，經過三個多世紀的發掘，龐貝重現了當年的社會生活，這堵牆前的銘牌記錄了當時某市長對大劇場的供獻，他精明地知道，他的名字會與建築共生死。俗語中的“條條大路通羅馬”真不是虛的，羅馬帝國的大路下均有排水管，再複以四層不同的材料，最後鋪上石塊，羅馬軍團和商隊就在諸多這種東西南北縱橫的道路展示著經十數世紀
之久而不衰的強盛。
上圖1，2，某貴族的門戶和內庭，有的府邸門前還有石板凳，那是為等布施的人們所設。那通常是有意為之，目的像現在的政客一樣，用點小恩惠拉選票。這也含有古老的昭示：別指望空洞的許諾可以維持任何政製。圖3是餡餅和麵包加工場，老板會在食品上烙上自己名字，兩千年前的商業就如此老道。
天黑了，又不讓用閃光燈，許多有意思的場景隻能無奈地放棄了。
路過很精巧的附有蒸汽和冷水浴室的健身房，有氣勢的市政廳，導遊很技巧地說，帶你們去看羅馬長盛不衰的專業工作，順帶提醒留意看街道上的路標，那赫然刻著就是男人那最不安分的器官，自然，那指引去的就是妓院。不同的壁畫顯示兩千年前羅馬的妓院就有分工和價位，難怪把這叫“專業”。
唉，在夜幕下無法細看龐貝其他的遺跡，隻好帶著慨歎去吃我的意大利麵條。不過老惦記著龐貝，時間太少了。
“看那太陽多麽美麗”，《重歸蘇蓮托》給人的印象是陽光，藍天，碧水。很不幸，我的蘇蓮托（Sorrento）之旅卻是從烏雲四合的雨天開始，怎麽這麽倒黴？
先坐船從蘇蓮托到卡布裏（Capri）島，天略顯亮色，趕緊把島邊有名的峭壁和遠景先收入鏡頭。
卡布裏的許多房子像是不經意地散落在高坡上，而且多半是有幾百年。建築都是以世紀作年齡單位的，沒人願拆，也沒人敢拆。曆史和風韻就由此而來，居民自豪得有底氣。這裏素被譽為度假絕佳之處。對上圖二就是一家從1681就開始在那裏賣自己配製香水的店。上圖是一牙醫的院子。
回到蘇蓮托逛大排檔，很熱鬧的。
早晨，從蘇蓮托遙望維蘇威火山，清冽的風預告著晴朗可期。
難怪蘇蓮托有盛譽，陽光下就展出另一番迷人風情。
從蘇蓮托去阿瑪菲（Amalfi）的路上，這有意大利最美的海岸線。汽車在峭壁上開出的公路貼著海邊走，公路的寬度僅夠兩車擦身而過。放眼望去，天藍，海碧，草綠，花紅襯托著古舊的白色民居，掠過的都是舒展明朗的山水立體寫真。
阿瑪菲，晚秋的葉子在石牆上點綴出歲末的斑斕。
從二，三十米的岩壁俯視，海水清澈見底。水至清則無魚，可有人。氣溫頂多就是略高於十攝氏度，海風刮得想舉穩相機都困難，圖中那幾個居然悠然自得地把今天當盛夏來過。看他們的泳裝，我趕緊往上拉了拉羽絨衣的拉鏈。
12歐元的午餐，帶一包炸小蝦，魷魚圈和薯條。
去羅馬前再向維蘇威火山道個別。也幫它撇清一下，前幾天意大利高達六級的地震和它沒瓜葛，好像上世紀七十年代有過一次虛張聲勢後就挺安分的。
