到新西蘭來一定不能錯過的是南島西海岸的冰川， 阿爾卑斯山中的弗朗茨•約瑟夫冰川和福克斯冰川。
這兩個冰川是是世界上海拔最低的冰川， 冰川從阿爾卑斯山脈南麓淌下，一直延伸到距海平麵僅300米處的溫帶雨林。你可以很輕鬆的走到冰川腳下，可以走上冰川零距離的接觸冰川，對身體素質沒有特別的要求。這是在世界上其他地方很難做到的，是新西蘭非常獨特的一項must-do experience.
弗朗茨•約瑟夫冰川和福克斯冰川非常相似，互相離的也不是很遠，到底選擇哪個很大程度上取決於個人愛好，根據我們的調查研究，並谘詢了分別去過這兩個地方的洋人驢友，總結出一條重要的區別，
那就是弗朗茨•約瑟夫冰川要比福克斯冰川幹淨一些，冰層更白更透亮一些。有了這條結論，作決定就不難了。當然是弗朗茨•約瑟夫冰川，而且我們決定參加8小時的冰川徒步旅行的項目。這項活動是所有活動中最熱門的一項，最好提前預訂。但是，西海岸的氣候變化無常，一年365天有300天有雨，年降雨量高到6-8米。這麽大的降雨量是維持這個神奇冰川存在的來源；當然如果趕上這種雨天，那麽走冰川的難度大大增加，而樂趣大大降低。而且如果因為下雨而想取消的話，是沒有退錢一說的。所以想要最大程度的體驗冰川，運氣也是很重要的。
如果你有相當嫻熟的登山技巧，也可以考慮自己登冰川，這兩個冰川中，隻有弗朗茨•約瑟夫冰川允許遊客自己攀登。但是，當地政府警告說：Unless you have the correct equipment and ice climbing experience, for your own and others safety, you should not consider climbing on the glacier. If you wish to walk on the glacier it is strongly advised that you go with a guided walk company. 掌門和我哪條都不具備，所以我們選擇跟向導上冰川，是全天8小時的那項， 可以在冰上體驗6個多小時。我們當時去的時候費用是90紐幣一位，今年聽說漲到了160紐幣一位。不過還是非常值得的。如果體能不太好，可以選擇直升飛機，390紐幣一位。
我們去的時候是十月底，春天，氣候要比冬天穩定一些。我們是從皇後鎮出發，計劃在Wanaka 湖停留兩個晚上，然後前往弗朗茨•約瑟夫冰川。 一路上我們都在關注冰川的氣象預報，其預報的準確度僅限於24小時之內。因此計劃一定要製定得很靈活，經得起隨時的調整。當我聽到明天的冰川是晴天，後天（也就是我們計劃登山的日子），氣候將轉多雲, 護法當即決定取消一晚上的住宿，提前一天趕往冰川。後來的事實證明了護法的英明果斷。 從lake Wanaka 出發到冰川將近500公裏，估計需要至少5小時。這一段路途是山路，很是崎嶇，如果有暈車的朋友就開不快了。我們趕到冰川住處的時候已經快晚上九點了。從來沒有冰川的體驗的掌門和我都很興奮，熱烈地討論著明天上冰川的都要帶些什麽，會不會很冷，要不要做好防寒保暖工作…..迷迷糊糊中天光大亮了。好一個晴朗的天。湛藍湛藍的天空，零星的點綴著幾朵白雲，微風拂過，真真是個好的不能再好的天了，真真是太適合等冰川了！ 為了保險起見，想想要在冰上行走一整天，掌門和我還是穿了毛衣毛褲，我還帶了手套，各自背了一個雙肩包，帶了足夠的水和食物，精神抖擻的出發了。到了集合的地點，已經有點出汗了，這才發現所有成員中救數我們兩個穿的最多又最沒用，因為我們穿的衣服都不防水。上冰川最關鍵的一點是要保持幹燥。唉，出洋相了，迅速的借了兩件防水外套換上。 向導發給我們每人一雙登冰川的專用靴子， 好沉阿， 一穿上兩條腿就象綁了兩大包沙袋一樣，邁不開步了。想想要穿著這雙鞋走八小時，心裏不免有些發怵；偷偷看了一眼掌門，隻見掌門也瞪著兩條腿發呆。 我們兩個互相看了一眼，決定減輕裝備，精簡了一下食物，脫掉毛褲，隻帶一個相機，這樣一來感覺輕鬆不少。 我們一行由20多個人，大多數是白人，歐洲，美洲來的，包括我們兩個，一共隻有4個亞洲麵孔。其他遊客大多比較年輕，20歲左右，利用假期出來遊世界，身體看上去也比較強壯，大多數都是一身短打扮。我看著他們裸露的胳膊大腿，想想冰川，就替他們捏把汗，不過後來的事實還是證明我多慮了。
旅行車載著我們一行人開了不到20分鍾，就到了弗朗茨•約瑟夫冰川腳外。我這裏用冰川腳外而不是冰川腳下是因為從停車場走到冰川跟前足足走了我們1個小時！再一次體會到了望山跑死馬是什麽意思了。看著冰川就在前麵，可是怎麽也走不到，我們穿過小樹林，淌過小溪流，穿著有厚又重的冰山靴，鞋底都是釘子，一腳高一腳低地跌跌撞撞終於到了冰川腳下是，我已經感覺很累了。看看同行的洋人隊友，一個個還是鬥誌昂揚的，不免佩服人家的體能。
這時向導大哥也停了下來，隊伍休整的時候，向導介紹了攀登冰川的注意事項，指著警示線說，絕對不能超越此線，這裏的冰川是活動的冰川，有些冰川是不穩定的，每天都在以2 米的速度移動。前兩年就有兩個澳洲來的遊客，來這裏完慶祝大學畢業，為了拍一張照片，翻越警戒線，結果冰川崩塌，將兩人活活埋在了冰堆裏，花了好幾天才把他們挖出來。 話說回來，當時我往冰川上看了一眼，隱隱約約看到一條用繩子攔出的上山路線，沒有台階，沒有樓梯，沒有扶手；
正在納悶怎麽往上爬的時候，向導說， 因為冰川是移動的，所以每天上山都需要在原來的基礎上重新開辟一條新路線走。然後要把我們20幾個人分成3個梯隊，說第一梯隊的人要求身體素質最好，因為向導一邊登山一邊鑿出的台階還很斜，比較滑，需要用力踩才能給後麵的隊友創造一個相對安全的路線。第二梯隊的人中等體能要求，繼續踩踏階梯。最後一個梯隊相對最容易了。向導要求我們不要逞能，要實事求是，因為關係到他人的生命完全，幾個亞洲麵孔，包括掌門和我都不由自主地往後站到了第三梯隊。那些年輕的洋人全部紛紛湧到第一梯隊去了。分隊完畢，我們就出發了。 真正踏上了冰川的那一瞬間，感覺就象被電流擊中一樣，很是興奮，剛才的走路勞累全部一掃而光。聽著向導鑿冰的聲音，整個隊伍有序的緩緩前行。靠近地麵的冰川由於接近地麵的塵土顯得比較髒，到處是黑黑的，好像沒有想象中的冰的感覺。隨著我們漸漸往上爬，冰川也變得越來越幹淨了。差不多爬了1個小時後，基本上全部是潔白的各種形狀的冰川了。湛藍的天空反射在晶瑩剔透的冰上呈現出一種神秘的藍色光環。 這時候，我覺得熱了，穿著厚厚的冰川靴，兩個腳暖暖和和的，拿著冰丈的手稍微有點涼，被太陽曬得暖烘烘的背從裏往外的冒汗，真是後悔穿了這麽多的衣服，再看掌門，滿頭都是汗了。隻好停了下來，脫掉毛衣綁在腰上，在防水外套裏就隻穿了一件T恤了。想想洋人還是挺英明的，一身短打扮的確不冷。想想覺得很是神奇，站在冰川上竟然熱的出汗，而冰卻還是冰冷。 因為天出奇的好，使得攀登變得比較容易了， 同樣的時間我們可以登得更高了，2 小時後我們已經超越了過去所有團到達過的最高高度。弗朗茨•約瑟夫冰川全長12 公裏，我們快到了一半了，因為沒有別人到過這裏，這裏的冰顯得格外純淨，已經不是白顏色的了，而是罕見的藍色的冰，爬得越高，看到藍冰的可能性就越大。
下午1 點的時候，我們就地休整，開始午餐。有一點是非常重要的，就是，千萬不要攝入過量的液體， 因為冰川上是沒有廁所的。如果你實在憋不住了，記住在冰上，這麽低的溫度，任何東西都會原封不動的保存上千年。所以，要堅持8個小時不上廁所也是想參與活動的必要條件之一。 吃完簡單的午餐，又拍了一些相片後，向導建議我們充分利用這個好天氣，繼續上行。我們摸著剛吃飽的肚子，開開心心的出發了。接下來的這段路難度明顯增高，因為是全新的路線，以前沒有團到過這裏，鑿冰花費的時間也明顯增加了。隊伍前進的很緩慢，正好給了我更多的機會狂拍照片。左邊一個冰窟窿，右邊一條冰道，都是晶瑩的藍冰。又走了30分鍾，已經到了很高的地方了，可以看到遠處漂亮的塔斯曼海了，藍色的天，藍色的海，藍色的冰；滿眼都是漂亮的藍色。醉在了這一片藍色中，直到一聲尖椒，一位走在第一梯隊的英國姑娘摔倒了，好像是扭傷了腳。試了幾次，站不起來，於是整個隊伍都停了下來。我正在打量著第一梯隊的那同胞，猜測著哪一個能搶到這個英雄就美的機會，抱著美人下山，瞟了一眼掌門，發現也是一股若有所思狀，就聽見呼隆隆的聲音，一抬頭，看到了直升飛機， 動作迅速的就把英國姑娘提上了飛機，飛下山去了。前後不到10分鍾。
姑娘事件後，為了安全起見，向導領著我們返航了。下冰川要比上冰川快一些，但也是另外一種挑戰。回到冰川腳下的時候，我已經感覺筋疲力盡了，兩腳踝關節酸痛不止。但是和來得時候一樣，想要回到停車場，還要走1小時。剛剛從冰上下來，好在冰靴不用再穿了，而突然踩到了平地上，感覺輕鬆了許多啊。我的裝備不知什麽時候都已經轉移到掌門身上了。 接下來的一小時，我滿腦子就想著趕緊走出去好上廁所啊。拽著掌門的衣角，蹣蹣姍姍地終於回到了出發點，立刻體會到了什麽叫如釋重負的感覺了。
