巴西的城市，無論大小，一般沒什麽看頭，因為城市是人類文明的積澱，需要時間。巴西城市最老的不超過五百年，曆史太短了。所以，到巴西旅遊，真正能令人流連忘返的，去了還想再去的，隻有自然風景地，其中最著名的有三大件：亞馬遜河，伊瓜蘇大瀑布，潘塔瑙濕地。
早在１９９７年，我第一次到巴西時，就聽聖保羅大學的同事說過潘塔瑙，說那裏世界聞名，有很多鱷魚和鳥。可這些東西，我前一年剛到肯尼亞野生動物自然保護區看過許多，一時還提不起興趣來，而且水多的地方，蚊子必多。蚊子愛我，我怕蚊子，就沒去。
這個缺憾，直到２００３年１１月底才彌補。那次出門，一個月內，跑了一大一小，兩個倒立的相似三角形。布魯塞爾－亞特蘭大－聖保羅構成大三角形，每邊長近一萬公裏。聖保羅－白水－潘塔瑙構成小三角形，每邊長一千公裏出頭。本來並沒計劃去潘塔瑙。白水的事情辦完了，原計劃是去海邊一個小鎮呆著，寫篇小說。那地方我曾去過，左瀕大湖，右臨大海，旅館很便宜，僅三歐元一天。無奈，在白水的時候，得到消息，三個月前向聖保羅州政府提交的科研經費申請被否決了，必須返回聖保羅大學討論補救措施。這樣一來，工作便沒了著落，心情一下惡劣起來，沒法寫作了。看看日曆，去聖保羅大學之前，還空餘五天時間，老呆在白水老楊家裏也沒意思，就決定坐車轉轉，散散心。
可是，去哪兒呢？我想到了地處白水西北一千多公裏的潘塔瑙濕地。從白水坐車到那裏需一天時間，玩上三天，然後乘車往東一千公裏可到聖保羅，全部行程加起來剛好五天。隻是，我的朋友老楊隻愛女人，不愛旅遊，翻遍了他家裏的書，沒找到潘塔瑙濕地的旅遊資料。老楊說不用找，到了那裏，找家旅行社，買個ＰＡＣＯＤＥ（Ｐａｃｋａｇｅ）就行了。所幸，還記得華夏文摘著名作者杜欣欣寫過潘塔瑙濕地，就把她的《難忘的潘塔瑙—南美遊記之三》找出來仔細研讀了兩遍。所得印象，是那潘塔瑙濕地就像紅軍長征走過的鬆潘草地，而去那裏旅遊的內容主要是騎馬，看動物。但具體如何操作，則不甚了了。
杜欣欣所去的米蘭達地處潘塔瑙濕地的南部邊緣。從地圖上看，潘塔瑙濕地的形狀近似圓形，圓心處有座城市，叫考侖巴，毗鄰巴拉圭，有公路往東南和南馬托格羅索省府大坎波城相連。我想，咱要去，就深入潘塔瑙腹地，一定更有意思。如有可能，再從考侖巴往北穿越潘塔瑙，去馬托格羅索省府圭亞巴，完了，咱也來篇文章，就取名叫《穿越潘塔瑙》，好比紅軍過草地，那多氣派。
帶著這份虛榮，拿著一張巴西全境行政區劃地圖，一瓶ＯＦＦ（一種噴霧驅蚊劑），我上了路。經一天一夜的顛簸，到了大坎波城，接著又買票乘車奔西北，直取考侖巴。有四百公裏路，其中從米蘭達開始，有三百公裏是在潘塔瑙濕地界內。可是，直到這四百公裏路都跑完了，沒見一點濕地的跡象。到處是幹旱的紅土地，鐵絲網攔起來的牧場，牛群，還有馬群。“那鬆潘草地要是像這個樣子，當年紅軍過草地有何難？”一路上，我一直在問自己，有些後悔不該跑這一趟。
下午三點半，在考侖巴下了車。第一件事，就是打聽向北穿越潘塔瑙去圭亞巴的車。車站賣票的回答說沒車，必須再返回大坎波城。“不是有條路可以直達嗎？” 我拿出地圖給他看，那上麵在考侖巴和圭亞巴之間，畫著一條細線。“不通車！”他說。《穿越潘塔瑙》隻好泡湯，必須趕快去旅館，然後去旅行社，爭取訂上明天的ＰＡＣＯＤＥ。
乘出租車到了旅館，看看表，沒時間涮洗了，向門房打聽旅行社。他指給我看牆上貼的一張紙，是一家旅行社的廣告。我拿著從門房那裏買來的一張考侖巴市區地圖，緊趕慢趕，汗流浹背，好容易趕在店家關門之前，到了那家旅行社。門上標有４０年曆史的標記。推門進去，來到距門最近的一張寫字台前。對麵坐著個姑娘，正在銼指甲。她抬眼示意我可以坐下，然後看著我，也不說話。
“Ｑｕｅｒｉａ ｆａｚｅｒ ｕｍａ ｅｘｃｕｒｃａｏ．（我想去觀光）” 這是《無痛巴西語》中一個現成的句子。
“Ｎａｏ ｅｎｔｅｎｄｅ．Ｏ Ｓｅｎｈｏｒ ｆａｌａ ｐｏｒｔｕｇｅｓ（聽不懂。先生說葡語嗎）？”
“Ｆａｌｏ．Ｅｓｔｏｕ ｆａｌｅｎｄｏ ｐｏｒｔｕｇｅｓ （說。我正在說葡語）！”
“Ｏｈ，Ｏ Ｓｅｎｈｏｒ ｆａｌａ ｐｏｒｔｕｇｅｓ！Ｅ ｊａｐｏｎｅｓ？（啊，先生說葡語！是日本人？）”
“Ｓｏｕ ｃｈｉｎｅｓ！Ｑｕｅｒｉａ ｆａｚｅｒ Ｓａｆａｒｉ
Ｆｏｔｏｇｒａｆ！”（中國人！我要去野生動物區觀光！）
“Ｏｈ，Ｓａｆａｒｉ！”
她朱唇大開，露出二排整齊雪白的牙齒，故意把Ｓａｆａｒｉ的第一個音節發得很長很重，意思是說我那Ｓａｆａｒｉ的發音不對。
“Ｅｓｔａ ｓｏｚｉｎｈｏ？（隻一個人嗎？） ”她又問。
“Ｓｅ．（是的）”
她打了一通電話，問對方價錢，同時在紙上一筆一筆地加，最後得出一個數字：２８９巴元一天。這還隻是住宿費，騎馬郊遊等各項活動還得另外算。這和我預期的相去甚遠。我問有沒有全包的ＰＡＣＯＤＥ，答說沒有。又問有沒有乘船觀光，答說周日才有。這天是周三，離周日還好幾天呢！這時旁邊又湊過來一個年輕女人，問道：
“Ｏ Ｓｅｎｈｏｒ ｆａｌａ ｅｓｐａｎｈｏｌ（先生說西班牙語嗎）？”
“Ｎａｏ．Ｆａｌｏ ｉｎｇｌｅｓ，ｆｒｅｎｃｅｓ （不會說。會說英語，法語）。” “Ｏｓ ｊａｐｏｎｅｓ ｓａｏ ｉｎｔｅｌｉｇｅｎｔｅｓ（日本人都聰明）。”我對麵的姑娘插嘴說道。
“Ｅｕ ｓｏｕ ｃｈｉｎｅｓ（我是中國人）！”
“Ｏｈ，ｃｈｉ－ｎｅ－ｓ（啊，中－國－人）！”我旁邊的女人一音一頓地說道。
我忍無可忍，拂袖而去。一路上恨恨地想，有美國教授說，“漂亮的的女人，乳房大的女人，聰明”，我看都是胡扯，這兩個女人就是反證！
回到旅館，和門房說了剛才的情況。他一把撕掉貼在牆上的那家旅行社的廣告，告訴我還有一家旅行社，是他妻子的親戚開的。於是，我又急匆匆地趕到那家旅行社。已經關門了。這一天就這麽白費了，隻落得一身臭汗。
看著地圖，找了一個網吧，發了幾個電郵。回來路過一家餐館，不少人在用餐。問有沒有魚，答說有，就要了一份“巴西式燒魚”。端上來一看，四個一寸見方的魚塊泡在一盤厚湯裏，樣子像印度菜，沒什麽味道，既不鮮也不鹹。真是怪了，每次到產魚的地方都吃不到好魚，這好像成了一條規律。
回到旅館房間時，天已經黑透了。刷牙的時候，照照鏡子，才發現裏麵的那個人眼泡浮腫，胡子拉茬，汗濕的頭發亂糟糟地貼在腦門上。難怪旅行社那兩個女人那樣不可理喻。這麽悶熱的天，二日一夜沒洗澡，身上一股汗餿味兒，可能還有口臭。換了我，也會不知如何對付像這樣一個不速之客。
第二天一大早就被鳥叫聲吵醒了。想起杜欣欣文章裏寫的那些鳥，趕緊爬起來看窗外。先看到的是對麵房頂上破破爛爛的石棉瓦，越過石棉瓦可見一些綠色的大樹，遠處是泛著白光的巴拉圭河。許多鳥在樹上飛起落下，叫聲響成一片。說不上有多麽美妙動聽，但也不煩人。有一種鳥叫起來就像廣東人在不停地要餃雞（子）吃。
吃完早飯，時間還早，就到巴拉圭河邊走走。河不算寬，聽人說是枯水期。河邊有一座紀念碑，一個呈四方鬥形的銅碑埋在地下，一麵上刻著，“奉路易斯·德阿爾布格將軍命令，馬爾塞靈·盧瓦茨·崗坡內茨於１７７８年９月２１日建立此城”，另一麵上刻著那位將軍關於建城的命令。很長，開頭從上帝說起，然後說耶穌，然後是教皇，接著是葡萄牙王……。是那種西方紀念碑上典型的八股文。讀了幾分鍾，沒讀出所以然，就失去了耐心。
在河邊見到兩家旅行社，都已開門。進去問問，一家隻為釣魚的遊客服務，一家嫌我單槍匹馬，不合算，向我推薦了另一家旅行社。到了那裏一看，是一戶人家。一個小夥兒很熱情，詳細給我介紹了他們自家的農場，有兩日遊，三日遊，五日遊。給我看了許多照片，還放了潘塔瑙鳥叫聲的ＣＤ專輯，弄得我Ｓａｆａｒｉ的癮大犯。可是，到了末了，他又說也不能為我一人出動，答應１７點之前給我往旅館打電話，如果還能找到另外一個遊客的話，第二天就可以出發。
這雖然隻是一個可能，但總比沒有強。告別那小夥兒後，就去逛街，邊走邊想，事已至此，隻有聽天由命，假如走不了，就到河裏遊泳，然後去巴拉圭玩玩，也算到此一遊。正走著，見到一個廁所，正好尿急，就進去小解，完了出來才注意到門外有一張桌子，無人看管。先以為是廁所收費的地方，想拔腿逃跑，忽然看見桌上有一堆花花綠綠的小冊子，封麵上印著ＰＡＮＴＡＮＡＬ的字樣，就拿起來看看，是介紹潘塔瑙的旅遊資料。這時走過來一個男人，三十上下，在桌對麵坐下，一聲不吭地看著我。
“先生，您這是旅行社嗎？”我問。
“是的，Ｐａｎｔａｎａｌ Ｔｒｅｋｋｉｎｇ。”
我這才注意到，那人背後的牆上，貼著一幅很大的照片，是大片的森林，一條筆直的土路在森林裏劃出一道紅色的傷疤，打破了那一大片深綠色的沉寂。
“有去潘塔瑙Ｓａｆａｒｉ的ＰＡＣＯＤＥ嗎？”
“有，三日遊，住帳篷，吃住遊全包，２８０巴元，今天下午二點出發。”說完，那人拿起發票本子。我忙說：“慢著慢著，我還在等一家旅行社的答複。”並向他解釋了情況。他說：“先生，今天考侖巴全城隻有你一個遊客，不可能再有第二個人要去潘塔瑙了。” “你們為我一人開車去Ｓａｆａｒｉ？” “不是的，我們旅行社的總部在大坎波城，每天有大批遊客從那裏過來。您到中途的Ｂｕｌａｃｏ ｄａｓＰｉｒａｎｈａｓ和他們會合，然後一起去農場。”
我要過他手裏的發票本子，翻看了前麵的存根。又問了他幾個沒什麽意思的小問題，隻是為了看看他的回答有沒有破綻。此人此地此幅德行實在太不像旅行社了。同時，我心裏在盤算著可能發生的情況以及應對的辦法：
１）好的可能：一切正常。
２）壞的可能：收了我的錢後，他沒影了。那我可以先付一半錢以減小損失。
３）更壞的可能：到了那個什麽會合地點，沒人來接。那我就再坐車回來，不過損失一天時間，２８０巴元，相當於１００美元。
４）最壞的可能：把我誘騙到那一大片深綠色的沉寂中，謀財害命。那我怎麽辦？我的腰包裏正揣著美元歐元各二千。我不會武功，更沒有槍。這次出門，訂機票時就覺得凶多吉少。１４號從聖保羅乘車去白水。夜裏１９點４５分，那車挨了一磚頭，司機座位後方的玻璃被砸得粉碎。這一切是不是就要應驗在潘塔瑙了呢？可是放棄吧？又實在耐不住Ｓａｆａｒｉ的誘惑。那就隻好準備死啦！但願不要太疼。
就這樣，帶著滿腹狐疑，我和他握手成交。先付了１５０巴元，待下午他到旅館接我去長途汽車站，再付他剩下的１３０巴元。
完事了，看看表，離出發還有三個小時。去買了一個電筒，兩節電池，一雙旅遊鞋，一個相機。草帽是昨天就買了的。買相機時猶豫了好一會兒。家裏有三個相機，一個攝像機，再買相機，純屬多餘。這次來巴西，沒打算照相，就沒帶相機。可是現在是要去Ｓａｆａｒｉ 呀！哪有Ｓａｆａｒｉ不拍照的？猶豫來猶豫去，最後花１００巴元買了一個傻瓜相機，附帶兩個膠卷。
下午兩點整，那人開車來旅館接我，戴著墨鏡，車裏還坐著兩個膀大腰圓的巴西小夥子，膚色黝黑，一個坐前排，一個坐後排。這個架勢，讓我不由得想到李玉和赴宴，心中就有了一種悲壯之感。坐前排的那個長著一臉青春痘。去長途汽車站的路上，看見路上兩個漂亮姑娘在等綠燈，青春痘就對她們吹口哨，做飛吻狀。我沒話找話，問他認不認識那兩個姑娘。他說是他的表妹。這回答出我意外，不像是編的，我心裏的緊張有所緩解。
到了車站，我交給那人餘下的１３０巴元。等了沒一會兒，來了一輛長途公共汽車。那人送我到月台上，將我介紹給司機，並塞給他兩張鈔票，然後和我握手，說了一聲“旅行順利”，就開車帶著那兩個小夥子走了。
我上了那公共汽車，但沒有車票，也就沒有任何憑據。司機對我說，估計要開三刻鍾，到了站會告訴我下車。一會兒，車開動了，我離開了考侖巴。算起來，我在考侖巴停留了整整２４小時。
那會合地點，Ｂｕｌａｃｏ ｄａｓＰｉｒａｎｈａｓ，並不是一個站，既沒有站牌，也沒有站房。它隻是去大坎波城的柏油公路和一條坑坑窪窪的土路的交點。司機在那裏讓我下了車，說有輛白色的ＴＯＹＯＴＡ要來接我，然後就朝大坎波城方向開走了。
我拖著行李，四周看看，沒發現ＴＯＹＯＴＡ。馬路對麵有棟木屋，牆下坐著四個巴西人，地上放著馬具，像是在等大坎波城方向來的車。我過去和他們湊在一起。其中一個問我要去哪裏，我說不知道我要去的那地方的名字，隻知道有輛ＴＯＹＯＴＡ要來接我。說完了，自己也覺得荒唐。約摸等了十分鍾，來了一輛長途公共汽車，那四人扛起馬具，都上車走了。剩下我一人坐在太陽下，公路旁，眼巴巴地張望著每一輛過往的車，看是不是ＴＯＹＯＴＡ，同時想自己是不是天字第一號傻瓜。不過，我倒不害怕，因為我發現公路斜對麵，也就是剛才下車的地方往前走５０米，有個巡警所。
在等車的時間裏，被一種花蚊子叮了兩個包，打蚊子時打了一手血，趕緊往胳膊腿上噴ＯＦＦ。我得過瘧疾，知道被毒蚊叮了以後到瘧疾發作有個潛伏期。我的計算是這樣的：隻要能在五天內趕到聖保羅，那時即使瘧疾發作了，也不怕，那裏有醫院，也有朋友。
從土路上開來許多卡車，滿載白色的牛，和柏油公路上開來的有雙層車廂的巨型卡車相會。牛哞哞地叫著，被趕到巨型卡車上，撞得車廂板咚咚直響。上下兩層車廂都裝滿了，巨型卡車就朝大坎波城方向開去。杜欣欣也描寫過這種景象。看來，潘塔瑙每年牛的輸出量很大，而我等車的這地方，其實首先是牛的轉運站，然後才是遊客的集散地。
等了快一個小時了，土路上揚起一溜煙塵，開來一輛白色敞篷卡車。車開到柏油路邊停了下來，跳下七八個白人，都是遊客打扮。我上前看那車的型號，正是ＴＯＹＯＴＡ，趕忙掏出旅行社的發票給司機看，司機點點頭，示意我可以上車。那些遊客渾身塵土，一臉疲倦，都是從我要去的那地方回來的。我問他們感覺如何，他們連連稱好，我心裏的石頭這才落地。想到那個最壞的可能，不禁哂然失笑。
從大坎波城送過來的遊客，這時也到了，隻有兩名，一名澳大利亞人，一名英國人。在以後的三天裏，我們三人組成一個小組，無論什麽活動，總是在一起。
去的那地方，是個帳篷營地，在一片椰林之中，名叫藍金剛鸚鵡。我到現在也不知道它的確切位置，但根據方向以及那卡車的行車速度，它應該在考侖巴正東１００公裏左右，算得上是潘塔瑙的腹地。四輪驅動的ＴＯＹＯＴＡ沿著那條土路，先向北，再向東，開了三個小時才到達。一路上過了６１座木橋（回來的時候扳著手指數的，左手記十位數，右手記個位數），橋下大多是快要幹涸的水窪，隻見到一，二條像樣一點的河流。那地方不通郵，不通電，沒電視，沒電話，沒報紙，更不要說互聯網了。從資訊角度講，那三日遊真正是完全與世隔絕的三天，很不習慣。我對澳大利亞人說，即使是美國佬逮著了薩達姆，我們都不會知道的。他聳聳肩，反問道，在這裏，Ｗｈｏ ｃａｒｅ？我想想，也是。
三日遊的活動有三項內容：騎馬半天，釣魚兩個半天，到野地裏走路看動物一天，都由導遊帶著。我們那導遊自稱是潘塔瑙人，但長得像玻利維亞人，整日光著腳，會說英語，葡萄牙語，西班牙語，希伯萊語。
騎馬很累人，也相當危險，馬小跑的時候，一顛一顛的，第一次騎馬的人很難保持平衡。弄不好摔下來，骨折了，附近可是沒有醫院的。我是騎了兩個小時以後，才體會到一點訣竅的。就是用左手抓著馬鞍上凸起的把手，用右手抓馬韁繩，同時配合保持平衡，就像雜技演員走鋼絲，需要的時候把右胳膊伸出去擺動。實際上，我注意到，導遊騎馬快跑時，兩臂也是平端著的。我相信，那種姿勢有保持平衡的作用。
地勢非常平坦，一眼可以望到天邊。到處是沒膝深的茅草在隨風搖動。在草地裏穿行的時候，多次想到了三十年前高中畢業下鄉動員大會上，那位說人生應該是本紅色日記的校領導講的話。他說，在淮北大平原，閉著眼睛走上兩小時也不會摔跤。我那時住的江南小城，地處丘陵地帶，雖然不能說地無三尺平，但是，３６０度內，隨便朝哪個角度望去，視線都能遇到山頭。那時沒錢旅行，大平原是什麽樣子，同學們都沒概念。出於對平原的向往，許多同學報了名。我沒報名，我媽不讓。淮北是吃山芋幹的地方，來我們那裏要飯的都是淮北人。
導遊說，雨季裏，這些草地都沒於齊腰深的水底，蚊子極多，魚也多。我轉著身，遠眺天邊，想這裏是一片遼闊水麵時該是什麽樣子。像大海？還是像亞馬遜河？我問導遊什麽時候是雨季。他答是一月和二月。
走了一天路，相當乏味。看見兩條不大的蛇，據導遊說，一條微毒，一條劇毒。除了鱷魚，見不到猛獸。而且，最主要的，是看不見自然界裏的生物鏈。在天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見獸王的肯尼亞野生動物自然保護區，你能看見羚牛吃草，獅子吃羚牛，鬣狗圍攻病弱的獅子。潘塔瑙不是那種意義上的自然保護區，隻能稱得上生態農牧業區。在這裏，人是絕對的主人，各個農場的邊界都拉著鐵絲網。這裏最多的動物其實還是牛，牧養的。來這裏旅遊，實質上是花錢到人家做客，就像到劉老根的龍泉山莊，隻不過在這裏，你品嚐的是原始和荒涼。美國總統小布什的農場如果足夠大，並且界內有足夠多的野生動物的話，也能搞這樣的旅遊。
釣魚比較有意思。因為是旱季，水窪麵積小，魚群集中，下鉤就有魚吃食，而且大多是食人魚。漁具很簡單，就是一根竹竿，係上魚線和魚鉤，沒有魚漂，全憑手上的感覺。魚餌用牛心，切成一厘米大小的方塊，穿在鉤上。兩次釣魚共三小時，人站在水中，水深及大腿根，不遠處伺伏著鱷魚，夠刺激的。我一共釣了２０條巴掌大小的食人魚。這些魚要是知道的話，同時來圍攻我，那我肯定早已成了它們腹中肉，不會輪到我現在來描寫如何釣它們。
釣的魚都拿到農莊的食堂做菜吃。用油炸的，幹巴巴的，吃不出來什麽特別的味道。我想，這種食肉的魚，要是清蒸或紅燒或煮湯，放上蔥薑蒜，味道一定鮮美。可巴西人不懂這些，隻會油炸。
住所是用木頭搭成平房的架子，房頂蓋以茅草，沒有牆，四周圍著紗窗網。睡覺取印第安人姿勢，房梁下一排十多個吊床。一個大屋內，男女雜居，各睡各的吊床，倒也相安無事。水是用一台柴油機帶動的水泵從地下抽取的。那柴油機一天到晚不停地轉，是椰林裏唯一的機械噪聲源。
晚飯後，燒一堆篝火。旁邊一個木製小亭，賣些飲料，都是那輛ＴＯＹＯＴＡ運來的。沒電，自然沒有冰箱，鎮啤酒飲料的冰塊也是運來的。遊客們都聚在篝火邊聊天。我們那導遊常抱著吉他，自彈自唱。 “我的心為了你跳動不停” 是我現在唯一想得起來的一句歌詞。在巴西歌曲裏，“心”這個字出現的頻率最高，就像中國時下流行歌曲裏的“愛”。那天騎馬，兩撥遊客聚在一起，有十多人。那導遊騎著一匹棗紅馬，老是傍在一個以色列姑娘身邊，不停地大聲唱“我的心”。那姑娘騎到後來姿勢非常狼狽，光著腳，鞋子也不知道哪兒去了。吃晚飯的時候，她見人就聲明，是第一次，也是最後一次騎馬。
遊客來自世界各地。我與之交談過的，有澳大利亞人，英國人，美國人，以色列人，克羅地亞人，瑞士人，丹麥人，荷蘭人，日本人。日本人很年輕，剛在東京一所大學畢業，專業是中國哲學，一時找不到工作，就出來旅遊。潘塔瑙玩完了，還要去貝林，然後乘船溯流去馬瑙斯。我向他介紹了在亞馬遜河裏乘船的情況。還向他建議到巴西來找找工作看，因為像他那樣的專業，隻有人口眾多的大國才有需求。後來，我倆就討論起孔子和老子來了。他說他更喜歡老子。
克羅地亞人是個年輕女子，個兒很高，皮膚很白。在帳篷營地裏，和一個當地巴西小夥子勾肩搭背，形影不離，我還以為她是當地人。走的那天，見她也帶著行李坐在卡車上，一問，才知道她來自克羅地亞，是來五日遊的。那個巴西小夥子長得像印第安人，來送她。他光著膀子，隻穿件褲頭，脖子上掛著一串項鏈，三個多小時的路，一直在閉眼打盹，可能是這幾天太辛苦了吧？克羅地亞女人則摟著他，一副意猶未盡的樣子。
荷蘭人也是個女的，胸部高聳，皮膚黝黑，馬術很好。我曾以為她也是當地人。巴西人血統混雜，什麽樣的人都有。騎馬那天，我是最後一個上馬的，剛走了兩步，草帽就被風吹掉了。正在猶豫是不是冒險下馬去撿，荷蘭人騎馬跑過來，告訴我不要動，她下馬把草帽撿了起來。我對她心存感激。走的那天，她也同車離開。她對麵坐著的巴西小夥子對她好像很有意思，一個勁兒地跟她套近乎。可惜她的葡語不好，聽不懂，隻好傻笑。她越是傻笑，那小夥子越是以為她也有點意思，就反複地說，還要她學著重複。我實在聽不下去了，就用英語翻譯了一句。那句話是 Ｓｅ ｖｏｃｅ ｎａｏ ｖｏｌｔａ，ｖｏｃｅｍｅ ｄｅｉｘａｓａｕｄａｄｅ（你要是不回來，我會非常想念你）。她咂出了味道，就正襟危坐，不再傻笑了，弄得車上的巴西小夥子都對我怒目而視。
我和澳大利亞人的話比較多，我倆的吊床緊挨著。他年紀看上去有６０多歲。他告訴我，這次出來旅遊，計劃花一年的時間，周遊南美各國，巴西是第一站。他膽子大，在草地裏走路，看到第一條蛇的時候，導遊把它抓了起來。那蛇紅黑相間，尾巴很短，看著很恐怖。導遊叫我們都拎著蛇尾巴照相，我和英國人都連說ＮＯ，ＮＯ，隻有他不怕，拎著蛇尾巴，麵帶微笑，讓導遊拍照。過後，我很後悔，機會多難得！當時怎麽就沒那點勇氣？
三日遊的時間，現在覺得短，當時覺得長。與世隔絕，失去了平常所習慣了的參考係，是一個原因；生活艱苦也是一個原因。那茅草屋頂，雨大了就到處滴水。那吊床也不知道多少人睡過，大概從來不洗的，睡在上麵，老是疑心身上有東西在爬。飯菜粗糙，不是餓急了，是咽不下去的。人多，廁所衛生就難以維持，茅坑裏積著汙垢。淋浴間也好不多少，熱水是沒有的。盡管每隔幾小時就得噴ＯＦＦ，身上還是給叮了２０多個包，也不知道是什麽叮的，蚊子？臭蟲？
所以，離開時，導遊問我，雨季時還來不來？我嘴上說，來，心裏卻在打怵。
附注：
讀了本文，您要是不怕艱苦，有興趣也去潘塔瑙旅遊的話，正確的方法是這樣的：從聖保羅坐車到大坎波城，到站下車後，向右橫跨過馬路，有家旅館，那裏就可以訂當天去藍金剛鸚鵡農莊三日遊的ＰＡＣＯＤＥ。聯係地址是：ＰＡＮＴＡＮＡＬ ＴＲＥＫＫＩＮＧ ＴＯＵＲ ＬＴＤＡ ＲＵＡ ＪＯＡＱＵＩＭ ＮＡＢＵＣＯ，１８５，ＣＥＰ７９００８－３４０－ＣＡＭＰＯＧＲＡＮＤＥ－ＭＡＴＯ ＧＲＯＳＳＯ ＤＯ ＳＵＬ，Ｐｈｏｎｅ：（６７）３２１－０５０５。這是從我的發票上抄下來的。
