Apr.5 薩拉戈薩（Zaragoza）
從昆卡（Cuenca）到薩拉戈薩（Zaragoza）需要在馬德裏阿托查火車站換高鐵，大約3小時左右(8:48發車，11：27Atocha換車。Renfe Cercanias operates trains from Madrid Chamartín to Madrid-Atocha.憑高鐵票可免費乘這種近郊短途火車）。
薩拉戈薩是西班牙東北部阿拉貢自治區的首府，同時也是西班牙第五大城市。位於埃布羅河（Río Ebro）沿岸，地理位置十分優越，是連接馬德裏、巴塞羅那、瓦倫西亞和畢爾巴鄂等重要城市的交通樞紐。這裏曾經是古羅馬帝國時期的重要城市之一，在摩爾人統治下也興盛了幾個世紀，在中世紀則成為阿拉貢王國首都。追溯薩拉戈薩的曆史，最好還是從地處市中心的卡斯科（el Casco)老城區開始，因為這裏匯集了大量的曆史建築和博物館。通過參觀古羅馬公共浴場，水渠，劇場，古羅馬廣場和古羅馬城牆感受薩拉戈薩雄偉的羅馬帝國遺跡。
古羅馬城牆邊的INFO，可以免費登頂瞭望。
這裏住的旅館就在Pilar Plaza。從房間陽台就能看到廣場對麵的皮拉爾聖母大教堂（Basílica de Nuestra Señora del Pilar）。
Pilar Plaza是薩拉戈薩市中心最重要和最著名的廣場之一，也是西班牙最大的城市廣場之一。每年十月，薩拉戈薩都會以此為中心舉辦一年中最盛大的慶典——皮拉爾節（Fiestas del Pilar）。屆時整座城市沉浸在音樂、鮮花與歡樂的海洋中。這個廣場是城市的文化、曆史和社交中心，周圍有許多標誌性建築和景點。最著名的地標就是皮拉爾聖母大教堂，廣場的一端有一個名為“西班牙美洲國家噴泉”（Fuente de la Hispanidad）的現代噴泉，它的形狀象征著南美洲的地圖。
薩拉戈薩的戈雅紀念雕塑（Estatua de Goya）位於皮拉爾廣場的另一端，靠近聖薩爾瓦多大教堂的前方。西班牙著名畫家弗朗西斯科·戈雅（Francisco de Goya）生於薩拉戈薩附近的鄉村，是阿拉貢地區最傑出的藝術家之一。盡管戈雅後來在馬德裏和其他城市發展，他的早期藝術學習就是在薩拉戈薩完成的。戈雅還受托在皮拉爾聖母大教堂內部兩個穹頂繪製了壁畫--“敬仰天主之名（La Adoración del Nombre de Dios）”和“殉道者女王（Regina Martyrum）。
Apr.6 薩拉戈薩
皮拉爾聖母大教堂（Basílica de Nuestra Señora del Pilar）是薩拉戈薩最著名的地標之一，也是西班牙國家級曆史建築。這座代表聖母瑪利亞的皮拉爾聖母大教堂是巴洛克藝術的瑰寶，被認為是曆史上第一座聖母堂。與聖地亞哥•德孔波斯特拉大教堂（Catedral de Santiago de Compostela）一樣，皮拉爾大教堂也是西班牙朝聖之路必去的最重要的朝聖地之一。參觀教堂免費，每天進進出出的遊客絡繹不絕。依我看這個主教堂最有特色的是大堂周遭的一些小木閣，實際上是懺悔室。每當有德高望重的老神父進入閣中，閣頂的燈就會亮起來。這時，任何人都可以抵近閣門向神父懺悔--促膝談心。這不是公共心理義診麽？
該堂為巴洛克風格，興建於1681年到1872年。它供奉皮拉爾聖母（Virgen del Pilar，Pilar 是「聖柱」之意，音譯為皮拉爾），約翰保羅二世稱之為“西班牙人民的母親”。主祭壇位於教堂的中心，是一個華麗的藝術傑作，裝飾著金箔和大理石。祭壇的中央是“皮拉爾聖母”的雕像，這尊雕像被認為是西班牙最重要的聖物之一。據說這尊雕像代表了聖母瑪利亞給聖雅各布傳道時顯現的形象。當地傳說，基督教傳入西班牙，起源於聖母瑪利亞向宗徒聖雅各布顯靈，並拿出一根柱子（Pilar）囑咐他在此地建教堂。在西班牙內戰期間，1936年8月3日上午，一架共和黨飛機轟炸了大教堂，扔了三顆炸彈都沒有爆炸。信徒們將此歸功於聖母瑪利亞的保護。
很少有城市像薩拉戈薩這樣擁有兩座主教堂的。聖薩爾瓦多大教堂（La Seo or Catedral de San Salvador）通常被稱為拉西奧大教堂（La Seo），是薩拉戈薩的另一座重要宗教建築，也是與皮拉爾聖母大教堂齊名的地標。這是天主教薩拉戈薩總教區的主教座堂，在當地通常簡稱為「座堂」（La Seo），以與附近的皮拉爾聖母主教座堂相區別。這座教堂位於皮拉爾廣場的東側，是一個展現多種建築風格和曆史變遷的精美典範。相比於皮拉爾大教堂，聖薩爾瓦多大教堂曆史更悠久，它是伊比利亞半島上第一座由清真寺改建的教堂。前身曾是薩拉庫斯塔大清真寺，其尖塔仍保留在塔樓之中。教堂改建工程始於12世紀，直至17世紀才真正完工。因為不斷的改建混合了多種藝術風格，如哥特式、穆德哈爾式、文藝複興式以及巴洛克式。這種多樣性使得大教堂具有極高的藝術和文化價值。它是世界遺產（阿拉貢的穆德哈爾式建築）的一部分。
皮拉爾廣場北邊的小教堂Iglesia de San Juan de los Panetes是屬於巴洛克風格的教堂。最引人注目的是它屋頂上建造於16世紀的的八角形塔樓，向右傾斜於皮拉爾廣場。照片從下麵的仰角拍不出來傾斜度，但從現場看很明顯把房頂都壓低了一大塊，是很有趣的景象。
石橋（Puente de Piedra）又名獅子橋，因為兩側入口共有四根柱子，上麵高居四隻獅子，獅子也是薩拉戈薩的城市標誌。建於1401-1440年的石橋是薩拉戈薩最古老的橋梁，橫跨埃布羅（Ebro）河，曾在1643年被洪水衝毀，1659年重建。如今橋麵除了車子單向通行外，也規劃了專屬的行人步道和觀景台，為遊客提供一個散步欣賞薩拉戈薩的最佳視野。早晨或者傍晚從石橋上觀賞大教堂是來到薩拉戈薩必拍的經典畫麵。
Apr.7 薩拉戈薩
阿方索街 Calle de Alfonso 是一條步行街，從這裏走來一眼望到底就是皮拉爾聖母大教堂，在這裏逛吃逛吃，感覺真的好極了。
阿爾漢菲拉宮（Palacio de la Aljafería）是11世紀西班牙穆斯林建築的地標，同格拉納達阿爾罕布拉宮，科爾多瓦清真寺一起被譽為南歐最耀眼的穆斯林藝術瑰寶，雖然在建築規模和氣派上比前兩者要差得多。阿爾漢菲拉宮原是泰法王國的穆斯林王宮，最早的曆史可追溯至公元9世紀，1118年阿方索一世攻占薩拉戈薩，將這裏部分伊斯蘭建築改建為天主教風格，阿宮成了阿拉貢王室用地。文藝複興時期又修建了城牆和軍事防禦體係。
在18世紀的拿破侖半島戰爭期間，阿爾漢菲拉宮曾被作軍事用地，因為戰爭關係損毀了不少原本建築，但內部依然保存了許多穆斯林與基督教建築藝術，小型清真寺、拱門、麥加方向祈禱室都是伊斯蘭元素。
這座被列入Unesco世界遺產名錄的建築現在也是阿拉貢議會所在地，所以在議會開會期間不接待參觀。
宏偉壯觀的薩拉戈薩鬥牛場Plaza de Toros de la Misericordia，也被稱為“La Misericordia”或“Ramón Pignatelli鬥牛場”，是西班牙第二古老的一級鬥牛場。鬥牛場直徑48米，有三處公牛圍欄、8處圍欄（其中6處可直接通往拳擊場）以及位於其中一間圍欄內的2處救援圍欄、馬廄和醫務室。這是西班牙第一個有屋頂的鬥牛場。隻有在鬥牛表演時才開放。
鬥牛場附近的小廣場Plaza del Portillo，這裏有號稱是薩拉戈薩城中最美麗的雕塑之一——Monumento a Agustina de Aragón。1809年，拿破侖戰爭將Agustina和她的丈夫帶到了薩拉戈薩。在圍城戰期間，Agustina做出了讓她名垂青史的壯舉。Portillo門的所有守軍都已傷亡殆盡，法軍蜂擁而至，試圖強攻城門。當時，Agustina正給丈夫送食物，她從一名受傷的炮手手中接過火柴，向衝向城門的法軍發射了一門大炮。傳說，法軍進攻者擔心遭到伏擊，被迫撤退，新的守軍迅速趕來堵住了缺口，再次保衛了這座城市。
殘存的卡門城門（Puerta del Carmen），現在門上還留有好多清晰可見的彈孔。
歐盟廣場方尖碑，周圍12個小星星代表歐盟。
Apr.8 據說西班牙的高鐵發達程度僅次於中國，薩拉戈薩到巴塞羅那的高鐵時速在2-300公裏之間，兩個小時直達。速度可能比不上中國，車輛也比較陳舊，優點是購票方便，上下車也不像國內那樣人潮洶湧。巴塞羅那是加泰羅尼亞（Catalonia）自治區的首府，也是西班牙第二大的城市。人口160萬，大都市地區人口530萬。城市位於西班牙東北部海岸，屬於地中海氣候，冬暖夏涼。巴塞羅那的曆史始於公元前古羅馬人在此開拓疆土，8世紀摩爾人征服伊比利亞半島時，巴塞羅那也受摩爾人統治。但是與裏斯本和馬德裏被摩爾人統治了幾百年不同，巴塞羅那僅僅被摩爾人統治了幾十年就又回到了基督徒手中。所以，這幾個城市中，巴塞羅那的建築，文化和生活習慣受阿拉伯人的影響最小。
中午到達旅館，看到天氣出奇的好，遂坐車登上了蒙特惠奇山（Montjuïc）。蒙特惠奇山是巴塞羅那市中心西南側的173米高丘，它是集文化、體育、休閑於一體的著名公園，因1929年世博會和1992年奧運會而聞名。山頂坐落著17世紀的城堡，附近主要景點包括加泰羅尼亞國家藝術博物館（MNAC）、魔法噴泉、米羅基金會和奧林匹克體育場。遊客可選擇乘坐纜車、公車或步行上山，360度俯瞰巴塞羅那全景。
蒙特惠奇山是巴塞羅那的最高點，且俯瞰海港，曆史上一直是軍事重地。山上最高處有一個堡壘-蒙特惠奇山城堡（Montjuïc Castle）， 城堡曆史可以追溯至1640年，當時修建它是加泰羅尼亞人為了抵抗西班牙的軍隊。1936-1939的西班牙內戰期間，這個城堡是在共和黨人的控製下，它被用來關押弗朗哥叛軍的俘虜和叛軍的支持者，最多時曾經關押1500人。內戰期間雙方陣營都有大量虐待對方俘虜的記載，共和黨人曾經在此處死250個弗朗哥叛軍的俘虜和支持者，處決的地點是城堡下的護城河。後來，共和黨人在內戰中失利後，弗朗哥叛軍奪取城堡，也將它作為同樣的用途，監禁和處決共和黨人。其中最重要的事件是弗朗哥叛軍將加泰羅尼亞共和國的總統路易斯·科彭斯（Lluís Companys）從德國占領下的法國引渡，在1940年10月14日將他判處死刑，並立即在城堡的護城河中執行。
雖然有點海霧，從山頂還是可以清楚地看到著名的聖家堂。
加泰羅尼亞國家藝術博物館（Museu Naicional d'Art de Catalunya）是巴塞羅那的一個主要博物館，位於市區蒙特惠奇山（Montjuïc）上的國家宮內（Palau Nacional）。博物館中的收藏基本上全部是加泰羅尼亞地區的曆史文物和古跡，以及藝術和設計，包括繪畫，雕塑和老建築等。
加泰羅尼亞國家宮前是瑪麗亞克裏斯蒂娜王後大道（Avinguda de la Reina Maria Cristina），這是一條為了1923年巴塞羅那世界博覽會而修建的一條寬廣的大道。以及若幹為博覽會而修建的標誌性建築，如大道起點的4個巨大的立柱，和兩個紅色的威尼斯鍾樓。著名的魔法噴泉 (Font Màgica)在國家宮腳下，展示聲、光、水結合的噴泉表演。夏天每周四到六9:00到10:00有表演，可惜我們在的幾天維修。
西班牙廣場 (Plaça d'Espanya) 噴泉和威尼斯塔 (Venetian Towers)是巴塞羅那夜景地標，可惜已經裝修了好幾年了，按照西班牙人的進度不知道還要多長時間？西班牙廣場旁邊的鬥牛場已經改建為一個商業中心，花費1.5歐就可以從地麵坐電梯直達頂部。到了頂上轉一圈才發現，其實商場裏麵也有自動扶梯的。
Apr.9 巴塞羅那遊覽第二天
走過路過千萬不要錯過，聖家堂的門票一定要提早在網上買好！我們在火車上碰到的兩位新加坡華人就因為沒有票而不得入其內。聖家堂的全稱是神聖家族大教堂（Basílica de la Sagrada Família），始建於1882年，仍未完工。聖家堂的主要設計者是建築師安東尼·高迪（Antoni Gaudí）。聖家堂名字由來是因為當時巴塞羅那的宗教團體想修建一座宏偉的哥特式教堂來紀念被天主教認為是神聖的家庭：耶穌（Jesus)，耶穌的母親瑪利亞（Maria）和耶穌的父親約瑟夫（Joseph）。高迪在設計聖家堂時，賦予了每個元素特定的象征意義。六座中央塔樓分別代表耶穌基督、聖母瑪利亞和四位福音傳道者。耶穌基督塔是最高的，高172.5米，頂部是一個巨大的四臂十字架。圍繞著它，高135米的是四位福音傳道者的塔樓，他們講述了耶穌的生平故事，分別用各自的傳統象征物來代表：馬太代表一個人， 馬可代表一頭獅子，路加代表一頭牛，約翰代表一隻鷹。在後殿上方，頂部有一顆明亮的星星，矗立著第二高的塔樓，高138米，獻給聖母瑪利亞。
教堂有三個立麵： 包括描繪耶穌誕生的「誕生立麵」、表現受難過程的「受難立麵」以及仍在建造的「榮耀立麵」。這是作為主入口的誕生立麵。不得不說，這裏的安檢比機場還嚴！
聖家堂的設計特色是以大自然為靈感，內部柱子模擬樹木森林，彩繪玻璃窗在不同時間段展現各色自然光影，攝人魂魄。這是運氣超級好的陽光明媚的上午，否則會錯過聖家堂最具特色的彩繪玻璃映射在教堂內的絢麗多彩的光芒！
聖家堂外觀的水果雕塑由日本雕塑家外尾悅郎設計，位於高塔之上，主要象征聖靈在世間傳播的果實、四季輪回的自然生命力，以及聖餐中的麵包與酒（耶穌的故事）。這些水果分季節排列（如誕生的春夏、受難的秋冬），旨在通過自然的繁茂表達對生命的喜悅與虔誠信仰。
聖家堂博物館展出了這座教堂的天才設計師高迪（Antoni Gaudi）的工作情況。安東尼·高迪（1852-1926）出生於西班牙加泰羅尼亞的小城。他18歲來到巴塞羅那學習建築，8年後畢業成為一個建築設計師。高迪在世時，他的設計和作品就因其大膽創新的思想和方案而受到廣泛關注。1926年，高迪在巴塞羅那因車禍去世，享年73歲。去世之後，他的設計得到了評論家和公眾的一致好評。聖家堂是他最偉大的作品，他把一生中的最後43年都貢獻在那裏。如果說歐洲的教堂都是千篇一律雷同相似的話，高迪用盡畢生心血設計了世界上獨一無二的聖家堂，沒有與其他教堂有任何雷同之處。這也是世界上唯一一座尚未完工就被選入“世界文化遺產名錄”的建築。2026年是高迪去世100周年，聖家堂計劃在這一年完工，可我們去的時候教堂的各個塔頂雖然完工，但榮耀立麵仍在緊張施工，內部裝修更是遙遙無期。
從聖家堂往北走十分鍾，就是聖保羅醫院 (Hospital de Sant Paul)。這座由Lluís Domènech i Montaner設計的醫院建於1901年至1930年，是西班牙最古老的醫院，1997年被認定為聯合國教科文組織世界遺產。直到2009年6月，這裏一直完全作為醫院使用。目前改造為博物館和文化中心。
桂爾公園（Park Güell）是高迪設計的最具代表性的作品之一，最初計劃作為住宅區，是受高迪的讚助人桂爾先生委托，希望打造一個理想的住宅社區，計劃建造60座豪宅。但因為地理位置偏遠，沒有人購買，最終成為了一個公共公園。這座公園以其奇特的設計、色彩繽紛的馬賽克裝飾和獨特的建築細節而聞名。桂爾公園不僅僅是一座公園，更是高迪創新設計理念的展示。它將建築與自然融為一體，通過色彩、形狀和材質的巧妙結合，創造出一個如夢如幻的空間。每一個細節都體現了高迪對自然的敬仰以及他天馬行空的創意。
公園占地17.18公頃，全境皆為高迪藝術豐富性的體現。在設計公園時，高迪采用自然主義的理念，依照山勢和地形來規劃整體園區的規劃，在公園內的建築物使用赭色粗石、馬賽克磁磚來構築出色彩豐富活潑、相當富童話感的風格。依山勢而建的拱形高架走廊
圍繞自然廣場的馬賽克座椅，號稱是世界上最長的座椅。
Apr.10 巴塞羅那遊覽第三天
巴塞羅那是高迪的世界。高迪一生的作品中，有17項被西班牙列為國家級文物，聯合國為巴塞羅那頒發有9項世界文化遺產，7項被高迪獲得（它們是聖家堂、米拉之家、巴特羅之家、桂爾公園、桂爾宮、文森斯宅邸以及桂爾小教堂地下室）。這位20世紀最特立獨行的建築師，以畢生心力，為巴塞羅那注入了永恒的生命。沒有哪座城市會像巴塞羅那，因一個人而變得熠熠生輝；也沒有哪個人像高迪，因一座城市而變得精神不滅。高迪的作品沒有直線，他的作品是以螺旋、錐形、雙曲線、拋物線各種變化組合成，充滿韻律動感的神聖建築。除了聖家堂和桂爾公園，我們在巴塞羅那見到的高迪作品還有：
文森斯宅邸（Casa Vincens）是高迪職業生涯的早期成名作，也是他的第一座重要私人住宅。在巴塞羅那北部，離我們的旅館不遠，去桂爾公園的路上。高迪在巴塞羅那的七座被列入聯合國世界遺產名錄的建築現在都是開放參觀的，文森斯宅邸是其中之一。但是聖家教堂、米拉之家、巴特羅之家、桂爾公園這四處作品太有名了，來巴塞羅那的遊客一般不會注意到文森斯宅邸。這座建築大量運用了東方伊斯蘭建築風格，色彩明快，外立麵結合了豐富的瓷磚拚花和幾何圖案。
米拉之家是巴塞羅那的一座現代主義建築，建於1906年-1912年。這是高迪設計的最後一座私人住宅。米拉之家是巴塞羅那的地產開發商佩雷·米拉於1906年委托高迪設計建造。米拉當時的想法是他們自住主樓層而將其他樓層和房間用來出租。可是建成後被當時的人戲稱為采石場，這是因為在一般人眼裏它看起來不符合任何傳統風格，其起伏的石材立麵和扭曲的鍛鐵製成的陽台備受爭議，建築師高迪因此受到了很多差評。米拉家人開始時對這個建築非常不滿意，曾經拒絕接受。後來發現很多人願意來此租賃居住才改變主意。原米拉家人在1946年將房屋出售，後來經過多次轉手，1986年，加泰羅尼亞銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria）出資購買。1984年，聯合國教科文組織將其列為世界遺產。自2013年以來，它變成為博物館，由加泰羅尼亞米拉之家基金會負責管理它的參觀展覽和其他文化和教育活動。
巴特羅之家（Casa Batlló）完成於1906年，是高迪在巴塞羅那的傑作之一，也被稱為“骨之屋”或“骷髏之家”，因其獨特的外觀和設計而聞名。這實際是一個住宅改造工程，不是新建住宅，高迪把整座屋子設計成聖喬治屠龍的雕塑，給正立麵的陽台添加了“麵具”，屋頂做成蜿蜒曲折的龍脊，打破正立麵平板的單調，而煙囪就是貫穿龍身的長矛。這座建築展示了高迪非凡的想象力和對自然形態的探索，是高迪將藝術與功能完美融合的典範。在這裏，建築不僅僅是居住的空間，更是充滿想象力的藝術品。高迪通過流暢的曲線、豐富的色彩和自然元素，創造了一個獨特的視覺體驗，讓人仿佛進入了一個夢幻的世界。這個作品看起來很受推崇，參觀排隊也足夠長，缺點就是門票太貴了！
加泰羅尼亞廣場（Plaza de Catalunya） 是巴塞羅那的中心廣場，也是最主要的景點之一。它被視為巴塞羅那的“心髒”，因為它將老城區（哥特區和蘭布拉大道）和擴展區（Eixample）連接在一起。許多遊客和市民都把這裏當作集合地點，所以無論白天還是夜晚，這裏總是充滿活力。廣場上有許多雕塑和紀念碑，每個都有自己的故事。例如，雕塑《女神》（La Deessa）是代表和平和美的象征。1929年，巴塞羅那再次舉辦世界博覽會。加泰羅尼亞廣場當時成為了展覽和接待遊客的主要場所之一。博覽會的成功也標誌著巴塞羅那作為一個國際大都市的崛起。
吻牆 (The World Begins With Every Kiss)設計師Joan Fontcuberta創作，是一堵由數千張馬賽克小照片拚接而成的壁畫牆，牆麵上不同人物的照片拚貼而奇妙地形成一對人親吻的畫麵，表達著無數人對愛的渴望，因此也成為無數情人的打卡之地。
Apr.11 巴塞羅那遊覽第四天
巴塞羅那主教堂（Cathedral de Barcelona）建於13-15世紀,是天主教西班牙加泰羅尼亞巴塞羅那大主教的所在地，統管巴塞羅那和加泰羅尼亞教區。正式名稱為聖十字和聖埃烏拉利亞大教堂（Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia），它來自於大教堂中供奉的巴塞羅那的聖十字架和聖女埃烏拉利亞（Saint Eulalia）。聖女埃烏拉利亞是巴塞羅那的一位年輕的女殉道者，她在公元303年羅馬人統治巴塞羅那時期，因反對羅馬人禁止天主教和迫害天主教徒被酷刑至死。聖女埃烏拉利亞的遺骸後來被埋葬在大教堂的地宮內，這也是眾多信徒朝拜和瞻仰的地方。
主教堂的周遭有許多曆史古跡，走到這裏，仿佛踏入了這座城市從古羅馬到中世紀曆史的中心。漫步在古老的街巷，從古羅馬城牆和奧古斯都神廟遺址，一直到國王廣場(Plaça del Rei)的巴塞羅那王宮 (Palau Reial Major de Barcelona)。這裏是巴塞羅那伯爵和後來的阿拉貢國王的住所。據說，雙王就在這裏接見哥倫布從美洲航海歸來。
主教橋（Pont del Bisbe）是巴塞羅那哥特區最迷惑人的景點之一，也是探索老城區的必遊之地。雖然它看起來像一座中世紀建築，但實際上是1928年政府委托建築師Joan Rubio新建的，是為迎接國際博覽會而建造的新哥特式建築項目的一部分，用來連結自治區首長官邸Cases dels Canonges和加泰羅尼亞政府宮Palau de la Generalitat de Catalunya這兩座曆史建築。它優雅的拱門、精美的石雕和燈籠裝飾與周圍的曆史建築完美融合，以至於許多遊客都以為它已經屹立於此數百年。據說建築師有跟政府提出在哥特區興建一係列的建築，但沒有被政府采納，因而在這座橋下多加了骷髏頭、匕首和詛咒傳言。傳說走過橋下不能看橋底正中央的骷髏頭，不然會招來厄運。如果不小心看到了，有一個解除詛咒的方法，就是前往附近的副主教府Casa de l’Ardiaca，入口處的牆麵上有一個信箱，隻要摸摸信箱上的烏龜就能解除這個詛咒。而副主教府Casa de l’Ardiaca現在作為巴塞羅那曆史檔案館是可以免費參觀的。
加泰羅尼亞音樂宮(Palau de la Música Catalana)是巴塞羅那最令人歎為觀止的建築瑰寶之一，也是由Lluís Domènech i Montaner以加泰羅尼亞現代主義風格設計的,於20世紀初在巴塞羅那老城區建成，僅用了三年時間。它以色彩斑斕的彩色玻璃、精美的馬賽克鑲嵌畫以及為音樂廳引入充足自然光線的壯麗天窗而聞名，1997年與聖保羅醫院一同被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。
音樂廳的內部裝飾一般都是很唯美的，但從未見過裝飾得如此美輪美奐，精彩絕倫，簡直沒有天理！
加泰羅尼亞音樂宮往東，有一個供市民休閑的綠地公園Parc de la Ciutadella，原本是1888年世界博覽會的舉辦場地。公園內部的噴泉雕塑很是吸引人。
公園北麵的凱旋門Arc de Triomf是為迎接1888年該市首次舉辦世界博覽會而建的主入口。由建築師Josep Vilaseca設計，采用當時流行的新摩爾式建築風格建造而成。
哥倫布紀念碑（Columbus Monument）位於巴塞羅那的海濱，蘭布拉大街（La Rambla）的終點。蘭布拉大街是巴塞羅那市中心的一條著名商業街，它僅長1.2公裏，連接市中心的加泰羅尼亞廣場和海濱的哥倫布紀念碑。哥倫布紀念碑建於1882-1888年，紀念碑所在地是1493年哥倫布完成發現美洲的航行後返回西班牙時在巴塞羅那的登陸地點。紀念碑高60米，它內部有一個電梯供遊客登頂。
Apr.12 巴塞羅那遊覽第五天
西班牙廣場有去蒙塞拉特修道院的專線火車，火車再連接纜車，可以一直到修道院的大門口(take the R5 FGC train from Plaça Espanya to either Aeri de Montserrat for the cable car or Monistrol de Montserrat for the rack railway)。纜車沿著峭壁撲向山峰，更顯得山峰氣勢逼人。
蒙塞拉特山（加泰羅尼亞語Montserrat）屬於加泰羅尼亞前海岸山脈的一部分，海拔高度1,236米，山體由礫岩組成。其加泰羅尼亞語原意為“鋸齒山”，得名自其崎嶇有如鋸齒的山體。這山峰是一大塊一大塊的巨石直立著，就像一群巨人站在那裏。那就是西班牙人心中的聖徒們。遠遠看去，聖徒們是站在高高的山的頂端，隻是一個山尖，而那種由遠而近的推進，使視角越來越大，我們便開始仰望聖徒們。
山腰上有曆史悠久的蒙塞拉特修道院。當我們站在聖徒峰腳下的修道院前，再仰望巨大聳立著的聖徒山，才能理解朝拜者們為什麽如此謙卑。
據說，公元九世紀，在這山頂的岩洞裏，發現了一個黑色聖母雕像，這裏就開始成為虔誠信徒們的朝拜地。那個時代，沒有公路、鐵路和纜車，朝聖者得吃很多苦，才到得了此地。幾百年後，這裏蓋起了一個修道院，修道院聞名於世的聖物就是“黑聖母像”。再以後，這裏有了主教堂。每天中午時分，鍾樓的鍾聲敲響，這是在召喚朝聖者和遊客們，主教堂每天為公眾舉行的彌撒要開始了。蒙塞拉特的男童童聲唱詩班的水平聞名世界，慕名而來的旅遊者大多不肯放棄聆聽童聲聖樂的機會。
教堂的正門立麵在西班牙內戰後經過重新設計，采用了典型的巴洛克風格。
教堂內部主禮拜堂裝飾
修道院旁的山崖上 有一個名為“通往天堂的階梯（Stairway to Heaven）”的雕塑作品。由一組螺旋式堆疊而上的石塊構成，象征著人類朝向精神和信仰的攀登，宛若通向天堂之路。
蒙塞拉特山也是hiking的好去處。有多條難易不同的徒步路線可供選擇，登高望遠，山路彎彎，河流長長，山重水複，不知從何處來，又往何處去。
Apr.13 back to Toronto 加泰羅尼亞廣場有去機場的穿梭巴士，T1和T2大約都是每5分鍾一趟，每人7.50歐元，可臨時買票，刷卡或現金。
每次歐洲遊都感慨歐洲人悠閑自在高品質的生活方式，更是讓人沉浸在綿延千年的曆史文化中。從古希臘的民主思想、羅馬的鬥獸場，到中世紀的哥特式建築、文藝複興的藝術瑰寶，曆史在歐洲不僅是書本上的記載，更以完美的古城保護形式活在現代的城市肌理中。
歐洲人非常重視生活質量，不僅有豐富的帶薪假期，也較少受到加班文化的桎梏。優雅的文化背景使人感到更加愜意和從容。歐洲的悠閑生活方式源於其深厚的文化底蘊、以人為本的“慢節奏”理念以及極高的幸福感。這種生活方式通常表現為享受戶外陽光、平衡工作與生活、隨處可見的咖啡館文化以及對自然的熱愛。
相比於速度快、高壓力的生活，歐洲人更傾向於“享受當下”。他們喜愛在午後陽光下，坐在咖啡館或公園草地上喝咖啡、啤酒，甚至隻是漫無目的地曬太陽。國內到處是外賣騎手，這裏遍地是咖啡館酒吧。另外每人都特遵守交通規則，即使四周沒車，也等綠燈過馬路。
歐洲的生活方式不僅在於表麵的風景，更在於將藝術、曆史和自然景觀與日常生活無縫結合，如漫步在曆史古城、享受清新的田園風光。城市規劃以人的休閑活動為中心，廣場、公園、舒適的街邊長椅隨處可見，不僅追求現代化，更追求“人性化”。如旅館附近的一個不知名的城堡，不求名，不求利，就這樣每天免費對公眾開放著。
這種生活節奏即使像我來自節奏不是很快地區的遊客都產生強烈的對比感，從而感受到一種追求幸福和個人享受的“生活藝術”。去它的境外勢力，大家都慢下來，一起躺平不好嗎？
2026年西班牙東北部環遊——Barcelona-Tarragona-Valencia-Cuenca-Zaragoza（下）
dahiker (2026-05-06 13:06:28) 評論 (0)Apr.5 薩拉戈薩（Zaragoza）
從昆卡（Cuenca）到薩拉戈薩（Zaragoza）需要在馬德裏阿托查火車站換高鐵，大約3小時左右(8:48發車，11：27Atocha換車。Renfe Cercanias operates trains from Madrid Chamartín to Madrid-Atocha.憑高鐵票可免費乘這種近郊短途火車）。
薩拉戈薩是西班牙東北部阿拉貢自治區的首府，同時也是西班牙第五大城市。位於埃布羅河（Río Ebro）沿岸，地理位置十分優越，是連接馬德裏、巴塞羅那、瓦倫西亞和畢爾巴鄂等重要城市的交通樞紐。這裏曾經是古羅馬帝國時期的重要城市之一，在摩爾人統治下也興盛了幾個世紀，在中世紀則成為阿拉貢王國首都。追溯薩拉戈薩的曆史，最好還是從地處市中心的卡斯科（el Casco)老城區開始，因為這裏匯集了大量的曆史建築和博物館。通過參觀古羅馬公共浴場，水渠，劇場，古羅馬廣場和古羅馬城牆感受薩拉戈薩雄偉的羅馬帝國遺跡。
古羅馬城牆邊的INFO，可以免費登頂瞭望。
這裏住的旅館就在Pilar Plaza。從房間陽台就能看到廣場對麵的皮拉爾聖母大教堂（Basílica de Nuestra Señora del Pilar）。
Pilar Plaza是薩拉戈薩市中心最重要和最著名的廣場之一，也是西班牙最大的城市廣場之一。每年十月，薩拉戈薩都會以此為中心舉辦一年中最盛大的慶典——皮拉爾節（Fiestas del Pilar）。屆時整座城市沉浸在音樂、鮮花與歡樂的海洋中。這個廣場是城市的文化、曆史和社交中心，周圍有許多標誌性建築和景點。最著名的地標就是皮拉爾聖母大教堂，廣場的一端有一個名為“西班牙美洲國家噴泉”（Fuente de la Hispanidad）的現代噴泉，它的形狀象征著南美洲的地圖。
薩拉戈薩的戈雅紀念雕塑（Estatua de Goya）位於皮拉爾廣場的另一端，靠近聖薩爾瓦多大教堂的前方。西班牙著名畫家弗朗西斯科·戈雅（Francisco de Goya）生於薩拉戈薩附近的鄉村，是阿拉貢地區最傑出的藝術家之一。盡管戈雅後來在馬德裏和其他城市發展，他的早期藝術學習就是在薩拉戈薩完成的。戈雅還受托在皮拉爾聖母大教堂內部兩個穹頂繪製了壁畫--“敬仰天主之名（La Adoración del Nombre de Dios）”和“殉道者女王（Regina Martyrum）。
Apr.6 薩拉戈薩
皮拉爾聖母大教堂（Basílica de Nuestra Señora del Pilar）是薩拉戈薩最著名的地標之一，也是西班牙國家級曆史建築。這座代表聖母瑪利亞的皮拉爾聖母大教堂是巴洛克藝術的瑰寶，被認為是曆史上第一座聖母堂。與聖地亞哥•德孔波斯特拉大教堂（Catedral de Santiago de Compostela）一樣，皮拉爾大教堂也是西班牙朝聖之路必去的最重要的朝聖地之一。參觀教堂免費，每天進進出出的遊客絡繹不絕。依我看這個主教堂最有特色的是大堂周遭的一些小木閣，實際上是懺悔室。每當有德高望重的老神父進入閣中，閣頂的燈就會亮起來。這時，任何人都可以抵近閣門向神父懺悔--促膝談心。這不是公共心理義診麽？
該堂為巴洛克風格，興建於1681年到1872年。它供奉皮拉爾聖母（Virgen del Pilar，Pilar 是「聖柱」之意，音譯為皮拉爾），約翰保羅二世稱之為“西班牙人民的母親”。主祭壇位於教堂的中心，是一個華麗的藝術傑作，裝飾著金箔和大理石。祭壇的中央是“皮拉爾聖母”的雕像，這尊雕像被認為是西班牙最重要的聖物之一。據說這尊雕像代表了聖母瑪利亞給聖雅各布傳道時顯現的形象。當地傳說，基督教傳入西班牙，起源於聖母瑪利亞向宗徒聖雅各布顯靈，並拿出一根柱子（Pilar）囑咐他在此地建教堂。在西班牙內戰期間，1936年8月3日上午，一架共和黨飛機轟炸了大教堂，扔了三顆炸彈都沒有爆炸。信徒們將此歸功於聖母瑪利亞的保護。
很少有城市像薩拉戈薩這樣擁有兩座主教堂的。聖薩爾瓦多大教堂（La Seo or Catedral de San Salvador）通常被稱為拉西奧大教堂（La Seo），是薩拉戈薩的另一座重要宗教建築，也是與皮拉爾聖母大教堂齊名的地標。這是天主教薩拉戈薩總教區的主教座堂，在當地通常簡稱為「座堂」（La Seo），以與附近的皮拉爾聖母主教座堂相區別。這座教堂位於皮拉爾廣場的東側，是一個展現多種建築風格和曆史變遷的精美典範。相比於皮拉爾大教堂，聖薩爾瓦多大教堂曆史更悠久，它是伊比利亞半島上第一座由清真寺改建的教堂。前身曾是薩拉庫斯塔大清真寺，其尖塔仍保留在塔樓之中。教堂改建工程始於12世紀，直至17世紀才真正完工。因為不斷的改建混合了多種藝術風格，如哥特式、穆德哈爾式、文藝複興式以及巴洛克式。這種多樣性使得大教堂具有極高的藝術和文化價值。它是世界遺產（阿拉貢的穆德哈爾式建築）的一部分。
皮拉爾廣場北邊的小教堂Iglesia de San Juan de los Panetes是屬於巴洛克風格的教堂。最引人注目的是它屋頂上建造於16世紀的的八角形塔樓，向右傾斜於皮拉爾廣場。照片從下麵的仰角拍不出來傾斜度，但從現場看很明顯把房頂都壓低了一大塊，是很有趣的景象。
石橋（Puente de Piedra）又名獅子橋，因為兩側入口共有四根柱子，上麵高居四隻獅子，獅子也是薩拉戈薩的城市標誌。建於1401-1440年的石橋是薩拉戈薩最古老的橋梁，橫跨埃布羅（Ebro）河，曾在1643年被洪水衝毀，1659年重建。如今橋麵除了車子單向通行外，也規劃了專屬的行人步道和觀景台，為遊客提供一個散步欣賞薩拉戈薩的最佳視野。早晨或者傍晚從石橋上觀賞大教堂是來到薩拉戈薩必拍的經典畫麵。
Apr.7 薩拉戈薩
阿方索街 Calle de Alfonso 是一條步行街，從這裏走來一眼望到底就是皮拉爾聖母大教堂，在這裏逛吃逛吃，感覺真的好極了。
阿爾漢菲拉宮（Palacio de la Aljafería）是11世紀西班牙穆斯林建築的地標，同格拉納達阿爾罕布拉宮，科爾多瓦清真寺一起被譽為南歐最耀眼的穆斯林藝術瑰寶，雖然在建築規模和氣派上比前兩者要差得多。阿爾漢菲拉宮原是泰法王國的穆斯林王宮，最早的曆史可追溯至公元9世紀，1118年阿方索一世攻占薩拉戈薩，將這裏部分伊斯蘭建築改建為天主教風格，阿宮成了阿拉貢王室用地。文藝複興時期又修建了城牆和軍事防禦體係。
在18世紀的拿破侖半島戰爭期間，阿爾漢菲拉宮曾被作軍事用地，因為戰爭關係損毀了不少原本建築，但內部依然保存了許多穆斯林與基督教建築藝術，小型清真寺、拱門、麥加方向祈禱室都是伊斯蘭元素。
這座被列入Unesco世界遺產名錄的建築現在也是阿拉貢議會所在地，所以在議會開會期間不接待參觀。
宏偉壯觀的薩拉戈薩鬥牛場Plaza de Toros de la Misericordia，也被稱為“La Misericordia”或“Ramón Pignatelli鬥牛場”，是西班牙第二古老的一級鬥牛場。鬥牛場直徑48米，有三處公牛圍欄、8處圍欄（其中6處可直接通往拳擊場）以及位於其中一間圍欄內的2處救援圍欄、馬廄和醫務室。這是西班牙第一個有屋頂的鬥牛場。隻有在鬥牛表演時才開放。
鬥牛場附近的小廣場Plaza del Portillo，這裏有號稱是薩拉戈薩城中最美麗的雕塑之一——Monumento a Agustina de Aragón。1809年，拿破侖戰爭將Agustina和她的丈夫帶到了薩拉戈薩。在圍城戰期間，Agustina做出了讓她名垂青史的壯舉。Portillo門的所有守軍都已傷亡殆盡，法軍蜂擁而至，試圖強攻城門。當時，Agustina正給丈夫送食物，她從一名受傷的炮手手中接過火柴，向衝向城門的法軍發射了一門大炮。傳說，法軍進攻者擔心遭到伏擊，被迫撤退，新的守軍迅速趕來堵住了缺口，再次保衛了這座城市。
殘存的卡門城門（Puerta del Carmen），現在門上還留有好多清晰可見的彈孔。
歐盟廣場方尖碑，周圍12個小星星代表歐盟。
Apr.8 據說西班牙的高鐵發達程度僅次於中國，薩拉戈薩到巴塞羅那的高鐵時速在2-300公裏之間，兩個小時直達。速度可能比不上中國，車輛也比較陳舊，優點是購票方便，上下車也不像國內那樣人潮洶湧。巴塞羅那是加泰羅尼亞（Catalonia）自治區的首府，也是西班牙第二大的城市。人口160萬，大都市地區人口530萬。城市位於西班牙東北部海岸，屬於地中海氣候，冬暖夏涼。巴塞羅那的曆史始於公元前古羅馬人在此開拓疆土，8世紀摩爾人征服伊比利亞半島時，巴塞羅那也受摩爾人統治。但是與裏斯本和馬德裏被摩爾人統治了幾百年不同，巴塞羅那僅僅被摩爾人統治了幾十年就又回到了基督徒手中。所以，這幾個城市中，巴塞羅那的建築，文化和生活習慣受阿拉伯人的影響最小。
中午到達旅館，看到天氣出奇的好，遂坐車登上了蒙特惠奇山（Montjuïc）。蒙特惠奇山是巴塞羅那市中心西南側的173米高丘，它是集文化、體育、休閑於一體的著名公園，因1929年世博會和1992年奧運會而聞名。山頂坐落著17世紀的城堡，附近主要景點包括加泰羅尼亞國家藝術博物館（MNAC）、魔法噴泉、米羅基金會和奧林匹克體育場。遊客可選擇乘坐纜車、公車或步行上山，360度俯瞰巴塞羅那全景。
蒙特惠奇山是巴塞羅那的最高點，且俯瞰海港，曆史上一直是軍事重地。山上最高處有一個堡壘-蒙特惠奇山城堡（Montjuïc Castle）， 城堡曆史可以追溯至1640年，當時修建它是加泰羅尼亞人為了抵抗西班牙的軍隊。1936-1939的西班牙內戰期間，這個城堡是在共和黨人的控製下，它被用來關押弗朗哥叛軍的俘虜和叛軍的支持者，最多時曾經關押1500人。內戰期間雙方陣營都有大量虐待對方俘虜的記載，共和黨人曾經在此處死250個弗朗哥叛軍的俘虜和支持者，處決的地點是城堡下的護城河。後來，共和黨人在內戰中失利後，弗朗哥叛軍奪取城堡，也將它作為同樣的用途，監禁和處決共和黨人。其中最重要的事件是弗朗哥叛軍將加泰羅尼亞共和國的總統路易斯·科彭斯（Lluís Companys）從德國占領下的法國引渡，在1940年10月14日將他判處死刑，並立即在城堡的護城河中執行。
雖然有點海霧，從山頂還是可以清楚地看到著名的聖家堂。
加泰羅尼亞國家藝術博物館（Museu Naicional d'Art de Catalunya）是巴塞羅那的一個主要博物館，位於市區蒙特惠奇山（Montjuïc）上的國家宮內（Palau Nacional）。博物館中的收藏基本上全部是加泰羅尼亞地區的曆史文物和古跡，以及藝術和設計，包括繪畫，雕塑和老建築等。
加泰羅尼亞國家宮前是瑪麗亞克裏斯蒂娜王後大道（Avinguda de la Reina Maria Cristina），這是一條為了1923年巴塞羅那世界博覽會而修建的一條寬廣的大道。以及若幹為博覽會而修建的標誌性建築，如大道起點的4個巨大的立柱，和兩個紅色的威尼斯鍾樓。著名的魔法噴泉 (Font Màgica)在國家宮腳下，展示聲、光、水結合的噴泉表演。夏天每周四到六9:00到10:00有表演，可惜我們在的幾天維修。
西班牙廣場 (Plaça d'Espanya) 噴泉和威尼斯塔 (Venetian Towers)是巴塞羅那夜景地標，可惜已經裝修了好幾年了，按照西班牙人的進度不知道還要多長時間？西班牙廣場旁邊的鬥牛場已經改建為一個商業中心，花費1.5歐就可以從地麵坐電梯直達頂部。到了頂上轉一圈才發現，其實商場裏麵也有自動扶梯的。
Apr.9 巴塞羅那遊覽第二天
走過路過千萬不要錯過，聖家堂的門票一定要提早在網上買好！我們在火車上碰到的兩位新加坡華人就因為沒有票而不得入其內。聖家堂的全稱是神聖家族大教堂（Basílica de la Sagrada Família），始建於1882年，仍未完工。聖家堂的主要設計者是建築師安東尼·高迪（Antoni Gaudí）。聖家堂名字由來是因為當時巴塞羅那的宗教團體想修建一座宏偉的哥特式教堂來紀念被天主教認為是神聖的家庭：耶穌（Jesus)，耶穌的母親瑪利亞（Maria）和耶穌的父親約瑟夫（Joseph）。高迪在設計聖家堂時，賦予了每個元素特定的象征意義。六座中央塔樓分別代表耶穌基督、聖母瑪利亞和四位福音傳道者。耶穌基督塔是最高的，高172.5米，頂部是一個巨大的四臂十字架。圍繞著它，高135米的是四位福音傳道者的塔樓，他們講述了耶穌的生平故事，分別用各自的傳統象征物來代表：馬太代表一個人， 馬可代表一頭獅子，路加代表一頭牛，約翰代表一隻鷹。在後殿上方，頂部有一顆明亮的星星，矗立著第二高的塔樓，高138米，獻給聖母瑪利亞。
教堂有三個立麵： 包括描繪耶穌誕生的「誕生立麵」、表現受難過程的「受難立麵」以及仍在建造的「榮耀立麵」。這是作為主入口的誕生立麵。不得不說，這裏的安檢比機場還嚴！
聖家堂的設計特色是以大自然為靈感，內部柱子模擬樹木森林，彩繪玻璃窗在不同時間段展現各色自然光影，攝人魂魄。這是運氣超級好的陽光明媚的上午，否則會錯過聖家堂最具特色的彩繪玻璃映射在教堂內的絢麗多彩的光芒！
聖家堂外觀的水果雕塑由日本雕塑家外尾悅郎設計，位於高塔之上，主要象征聖靈在世間傳播的果實、四季輪回的自然生命力，以及聖餐中的麵包與酒（耶穌的故事）。這些水果分季節排列（如誕生的春夏、受難的秋冬），旨在通過自然的繁茂表達對生命的喜悅與虔誠信仰。
聖家堂博物館展出了這座教堂的天才設計師高迪（Antoni Gaudi）的工作情況。安東尼·高迪（1852-1926）出生於西班牙加泰羅尼亞的小城。他18歲來到巴塞羅那學習建築，8年後畢業成為一個建築設計師。高迪在世時，他的設計和作品就因其大膽創新的思想和方案而受到廣泛關注。1926年，高迪在巴塞羅那因車禍去世，享年73歲。去世之後，他的設計得到了評論家和公眾的一致好評。聖家堂是他最偉大的作品，他把一生中的最後43年都貢獻在那裏。如果說歐洲的教堂都是千篇一律雷同相似的話，高迪用盡畢生心血設計了世界上獨一無二的聖家堂，沒有與其他教堂有任何雷同之處。這也是世界上唯一一座尚未完工就被選入“世界文化遺產名錄”的建築。2026年是高迪去世100周年，聖家堂計劃在這一年完工，可我們去的時候教堂的各個塔頂雖然完工，但榮耀立麵仍在緊張施工，內部裝修更是遙遙無期。
從聖家堂往北走十分鍾，就是聖保羅醫院 (Hospital de Sant Paul)。這座由Lluís Domènech i Montaner設計的醫院建於1901年至1930年，是西班牙最古老的醫院，1997年被認定為聯合國教科文組織世界遺產。直到2009年6月，這裏一直完全作為醫院使用。目前改造為博物館和文化中心。
桂爾公園（Park Güell）是高迪設計的最具代表性的作品之一，最初計劃作為住宅區，是受高迪的讚助人桂爾先生委托，希望打造一個理想的住宅社區，計劃建造60座豪宅。但因為地理位置偏遠，沒有人購買，最終成為了一個公共公園。這座公園以其奇特的設計、色彩繽紛的馬賽克裝飾和獨特的建築細節而聞名。桂爾公園不僅僅是一座公園，更是高迪創新設計理念的展示。它將建築與自然融為一體，通過色彩、形狀和材質的巧妙結合，創造出一個如夢如幻的空間。每一個細節都體現了高迪對自然的敬仰以及他天馬行空的創意。
公園占地17.18公頃，全境皆為高迪藝術豐富性的體現。在設計公園時，高迪采用自然主義的理念，依照山勢和地形來規劃整體園區的規劃，在公園內的建築物使用赭色粗石、馬賽克磁磚來構築出色彩豐富活潑、相當富童話感的風格。依山勢而建的拱形高架走廊
圍繞自然廣場的馬賽克座椅，號稱是世界上最長的座椅。
Apr.10 巴塞羅那遊覽第三天
巴塞羅那是高迪的世界。高迪一生的作品中，有17項被西班牙列為國家級文物，聯合國為巴塞羅那頒發有9項世界文化遺產，7項被高迪獲得（它們是聖家堂、米拉之家、巴特羅之家、桂爾公園、桂爾宮、文森斯宅邸以及桂爾小教堂地下室）。這位20世紀最特立獨行的建築師，以畢生心力，為巴塞羅那注入了永恒的生命。沒有哪座城市會像巴塞羅那，因一個人而變得熠熠生輝；也沒有哪個人像高迪，因一座城市而變得精神不滅。高迪的作品沒有直線，他的作品是以螺旋、錐形、雙曲線、拋物線各種變化組合成，充滿韻律動感的神聖建築。除了聖家堂和桂爾公園，我們在巴塞羅那見到的高迪作品還有：
文森斯宅邸（Casa Vincens）是高迪職業生涯的早期成名作，也是他的第一座重要私人住宅。在巴塞羅那北部，離我們的旅館不遠，去桂爾公園的路上。高迪在巴塞羅那的七座被列入聯合國世界遺產名錄的建築現在都是開放參觀的，文森斯宅邸是其中之一。但是聖家教堂、米拉之家、巴特羅之家、桂爾公園這四處作品太有名了，來巴塞羅那的遊客一般不會注意到文森斯宅邸。這座建築大量運用了東方伊斯蘭建築風格，色彩明快，外立麵結合了豐富的瓷磚拚花和幾何圖案。
米拉之家是巴塞羅那的一座現代主義建築，建於1906年-1912年。這是高迪設計的最後一座私人住宅。米拉之家是巴塞羅那的地產開發商佩雷·米拉於1906年委托高迪設計建造。米拉當時的想法是他們自住主樓層而將其他樓層和房間用來出租。可是建成後被當時的人戲稱為采石場，這是因為在一般人眼裏它看起來不符合任何傳統風格，其起伏的石材立麵和扭曲的鍛鐵製成的陽台備受爭議，建築師高迪因此受到了很多差評。米拉家人開始時對這個建築非常不滿意，曾經拒絕接受。後來發現很多人願意來此租賃居住才改變主意。原米拉家人在1946年將房屋出售，後來經過多次轉手，1986年，加泰羅尼亞銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria）出資購買。1984年，聯合國教科文組織將其列為世界遺產。自2013年以來，它變成為博物館，由加泰羅尼亞米拉之家基金會負責管理它的參觀展覽和其他文化和教育活動。
巴特羅之家（Casa Batlló）完成於1906年，是高迪在巴塞羅那的傑作之一，也被稱為“骨之屋”或“骷髏之家”，因其獨特的外觀和設計而聞名。這實際是一個住宅改造工程，不是新建住宅，高迪把整座屋子設計成聖喬治屠龍的雕塑，給正立麵的陽台添加了“麵具”，屋頂做成蜿蜒曲折的龍脊，打破正立麵平板的單調，而煙囪就是貫穿龍身的長矛。這座建築展示了高迪非凡的想象力和對自然形態的探索，是高迪將藝術與功能完美融合的典範。在這裏，建築不僅僅是居住的空間，更是充滿想象力的藝術品。高迪通過流暢的曲線、豐富的色彩和自然元素，創造了一個獨特的視覺體驗，讓人仿佛進入了一個夢幻的世界。這個作品看起來很受推崇，參觀排隊也足夠長，缺點就是門票太貴了！
加泰羅尼亞廣場（Plaza de Catalunya） 是巴塞羅那的中心廣場，也是最主要的景點之一。它被視為巴塞羅那的“心髒”，因為它將老城區（哥特區和蘭布拉大道）和擴展區（Eixample）連接在一起。許多遊客和市民都把這裏當作集合地點，所以無論白天還是夜晚，這裏總是充滿活力。廣場上有許多雕塑和紀念碑，每個都有自己的故事。例如，雕塑《女神》（La Deessa）是代表和平和美的象征。1929年，巴塞羅那再次舉辦世界博覽會。加泰羅尼亞廣場當時成為了展覽和接待遊客的主要場所之一。博覽會的成功也標誌著巴塞羅那作為一個國際大都市的崛起。
吻牆 (The World Begins With Every Kiss)設計師Joan Fontcuberta創作，是一堵由數千張馬賽克小照片拚接而成的壁畫牆，牆麵上不同人物的照片拚貼而奇妙地形成一對人親吻的畫麵，表達著無數人對愛的渴望，因此也成為無數情人的打卡之地。
Apr.11 巴塞羅那遊覽第四天
巴塞羅那主教堂（Cathedral de Barcelona）建於13-15世紀,是天主教西班牙加泰羅尼亞巴塞羅那大主教的所在地，統管巴塞羅那和加泰羅尼亞教區。正式名稱為聖十字和聖埃烏拉利亞大教堂（Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia），它來自於大教堂中供奉的巴塞羅那的聖十字架和聖女埃烏拉利亞（Saint Eulalia）。聖女埃烏拉利亞是巴塞羅那的一位年輕的女殉道者，她在公元303年羅馬人統治巴塞羅那時期，因反對羅馬人禁止天主教和迫害天主教徒被酷刑至死。聖女埃烏拉利亞的遺骸後來被埋葬在大教堂的地宮內，這也是眾多信徒朝拜和瞻仰的地方。
主教堂的周遭有許多曆史古跡，走到這裏，仿佛踏入了這座城市從古羅馬到中世紀曆史的中心。漫步在古老的街巷，從古羅馬城牆和奧古斯都神廟遺址，一直到國王廣場(Plaça del Rei)的巴塞羅那王宮 (Palau Reial Major de Barcelona)。這裏是巴塞羅那伯爵和後來的阿拉貢國王的住所。據說，雙王就在這裏接見哥倫布從美洲航海歸來。
主教橋（Pont del Bisbe）是巴塞羅那哥特區最迷惑人的景點之一，也是探索老城區的必遊之地。雖然它看起來像一座中世紀建築，但實際上是1928年政府委托建築師Joan Rubio新建的，是為迎接國際博覽會而建造的新哥特式建築項目的一部分，用來連結自治區首長官邸Cases dels Canonges和加泰羅尼亞政府宮Palau de la Generalitat de Catalunya這兩座曆史建築。它優雅的拱門、精美的石雕和燈籠裝飾與周圍的曆史建築完美融合，以至於許多遊客都以為它已經屹立於此數百年。據說建築師有跟政府提出在哥特區興建一係列的建築，但沒有被政府采納，因而在這座橋下多加了骷髏頭、匕首和詛咒傳言。傳說走過橋下不能看橋底正中央的骷髏頭，不然會招來厄運。如果不小心看到了，有一個解除詛咒的方法，就是前往附近的副主教府Casa de l’Ardiaca，入口處的牆麵上有一個信箱，隻要摸摸信箱上的烏龜就能解除這個詛咒。而副主教府Casa de l’Ardiaca現在作為巴塞羅那曆史檔案館是可以免費參觀的。
加泰羅尼亞音樂宮(Palau de la Música Catalana)是巴塞羅那最令人歎為觀止的建築瑰寶之一，也是由Lluís Domènech i Montaner以加泰羅尼亞現代主義風格設計的,於20世紀初在巴塞羅那老城區建成，僅用了三年時間。它以色彩斑斕的彩色玻璃、精美的馬賽克鑲嵌畫以及為音樂廳引入充足自然光線的壯麗天窗而聞名，1997年與聖保羅醫院一同被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。
音樂廳的內部裝飾一般都是很唯美的，但從未見過裝飾得如此美輪美奐，精彩絕倫，簡直沒有天理！
加泰羅尼亞音樂宮往東，有一個供市民休閑的綠地公園Parc de la Ciutadella，原本是1888年世界博覽會的舉辦場地。公園內部的噴泉雕塑很是吸引人。
公園北麵的凱旋門Arc de Triomf是為迎接1888年該市首次舉辦世界博覽會而建的主入口。由建築師Josep Vilaseca設計，采用當時流行的新摩爾式建築風格建造而成。
哥倫布紀念碑（Columbus Monument）位於巴塞羅那的海濱，蘭布拉大街（La Rambla）的終點。蘭布拉大街是巴塞羅那市中心的一條著名商業街，它僅長1.2公裏，連接市中心的加泰羅尼亞廣場和海濱的哥倫布紀念碑。哥倫布紀念碑建於1882-1888年，紀念碑所在地是1493年哥倫布完成發現美洲的航行後返回西班牙時在巴塞羅那的登陸地點。紀念碑高60米，它內部有一個電梯供遊客登頂。
Apr.12 巴塞羅那遊覽第五天
西班牙廣場有去蒙塞拉特修道院的專線火車，火車再連接纜車，可以一直到修道院的大門口(take the R5 FGC train from Plaça Espanya to either Aeri de Montserrat for the cable car or Monistrol de Montserrat for the rack railway)。纜車沿著峭壁撲向山峰，更顯得山峰氣勢逼人。
蒙塞拉特山（加泰羅尼亞語Montserrat）屬於加泰羅尼亞前海岸山脈的一部分，海拔高度1,236米，山體由礫岩組成。其加泰羅尼亞語原意為“鋸齒山”，得名自其崎嶇有如鋸齒的山體。這山峰是一大塊一大塊的巨石直立著，就像一群巨人站在那裏。那就是西班牙人心中的聖徒們。遠遠看去，聖徒們是站在高高的山的頂端，隻是一個山尖，而那種由遠而近的推進，使視角越來越大，我們便開始仰望聖徒們。
山腰上有曆史悠久的蒙塞拉特修道院。當我們站在聖徒峰腳下的修道院前，再仰望巨大聳立著的聖徒山，才能理解朝拜者們為什麽如此謙卑。
據說，公元九世紀，在這山頂的岩洞裏，發現了一個黑色聖母雕像，這裏就開始成為虔誠信徒們的朝拜地。那個時代，沒有公路、鐵路和纜車，朝聖者得吃很多苦，才到得了此地。幾百年後，這裏蓋起了一個修道院，修道院聞名於世的聖物就是“黑聖母像”。再以後，這裏有了主教堂。每天中午時分，鍾樓的鍾聲敲響，這是在召喚朝聖者和遊客們，主教堂每天為公眾舉行的彌撒要開始了。蒙塞拉特的男童童聲唱詩班的水平聞名世界，慕名而來的旅遊者大多不肯放棄聆聽童聲聖樂的機會。
教堂的正門立麵在西班牙內戰後經過重新設計，采用了典型的巴洛克風格。
教堂內部主禮拜堂裝飾
修道院旁的山崖上 有一個名為“通往天堂的階梯（Stairway to Heaven）”的雕塑作品。由一組螺旋式堆疊而上的石塊構成，象征著人類朝向精神和信仰的攀登，宛若通向天堂之路。
蒙塞拉特山也是hiking的好去處。有多條難易不同的徒步路線可供選擇，登高望遠，山路彎彎，河流長長，山重水複，不知從何處來，又往何處去。
Apr.13 back to Toronto 加泰羅尼亞廣場有去機場的穿梭巴士，T1和T2大約都是每5分鍾一趟，每人7.50歐元，可臨時買票，刷卡或現金。
每次歐洲遊都感慨歐洲人悠閑自在高品質的生活方式，更是讓人沉浸在綿延千年的曆史文化中。從古希臘的民主思想、羅馬的鬥獸場，到中世紀的哥特式建築、文藝複興的藝術瑰寶，曆史在歐洲不僅是書本上的記載，更以完美的古城保護形式活在現代的城市肌理中。
歐洲人非常重視生活質量，不僅有豐富的帶薪假期，也較少受到加班文化的桎梏。優雅的文化背景使人感到更加愜意和從容。歐洲的悠閑生活方式源於其深厚的文化底蘊、以人為本的“慢節奏”理念以及極高的幸福感。這種生活方式通常表現為享受戶外陽光、平衡工作與生活、隨處可見的咖啡館文化以及對自然的熱愛。
相比於速度快、高壓力的生活，歐洲人更傾向於“享受當下”。他們喜愛在午後陽光下，坐在咖啡館或公園草地上喝咖啡、啤酒，甚至隻是漫無目的地曬太陽。國內到處是外賣騎手，這裏遍地是咖啡館酒吧。另外每人都特遵守交通規則，即使四周沒車，也等綠燈過馬路。
歐洲的生活方式不僅在於表麵的風景，更在於將藝術、曆史和自然景觀與日常生活無縫結合，如漫步在曆史古城、享受清新的田園風光。城市規劃以人的休閑活動為中心，廣場、公園、舒適的街邊長椅隨處可見，不僅追求現代化，更追求“人性化”。如旅館附近的一個不知名的城堡，不求名，不求利，就這樣每天免費對公眾開放著。
這種生活節奏即使像我來自節奏不是很快地區的遊客都產生強烈的對比感，從而感受到一種追求幸福和個人享受的“生活藝術”。去它的境外勢力，大家都慢下來，一起躺平不好嗎？