2026-4-22
藍天、碧水、火山、海灣、小島、漁船、陽傘、閑人，是那不勒斯灣最經典的印象。其中的小島，以卡普裏島Capri最為著名。
如果要給卡普裏島一個顏色作形容詞，不是白、黃、綠、赤、墨，而是藍。遠望藍天碧水中的卡普裏，仙氣飄飄的灰藍；登上小島山頂四望，天高海遠的蔚藍；站在高崖邊俯瞰，晶瑩透明的水藍；鑽進藍洞環顧，空靈虛幻的熒光藍。在卡普裏，仿佛自己擁有一雙藍眼睛。更確切地說，是戴上了一副藍眼鏡。
在羅馬和北意大利，所見所想多是國家、曆史、宗教、藝術、經濟與奢華，種種宏大敘事；而在那不勒斯和南意大利，所見所想則是陽光、海灣、火山、漁船、美酒、佳肴、談情、說愛，盡是日常閑情。世人對意大利人熱情、會享受生活的印象，很大程度上源自南意大利。而那不勒斯民歌中對生活的熱愛，更放大並加深了這種印象。
還有一首舉世皆知的那不勒斯民歌《我的太陽》，正唱出了地中海陽光的明媚與情感的奔放。其實這是一首熱烈的情歌，但我並不懂意大利語，也不在意歌詞含義。男高音帕瓦羅蒂演唱的旋律，讓陽光與熱情仿佛流入我體內，溫暖每一個細胞。與《重回蘇連托》，這兩首歌曲甚至比意大利國歌更為人熟知，仿佛是為意大利陽光海岸量身定製。
十幾年前，我乘郵輪停靠那不勒斯，曾匆匆登上卡普裏幾小時：乘纜車登山頂，訪奧古斯都花園，遠眺法拉廖尼岩石海中石柱，逛卡普裏小鎮的商鋪藝廊，拍照打卡。但錯過幾處精華景點，一直抱憾。這次專為補遺，前往世界最知名的藍洞。
匆匆吃完早餐去碼頭，乘渡輪去卡普裏的港口。乘車也可到藍洞附近，下石階排隊。我們決定乘小船去，順便看海上風光。
一下渡船立即找船，25歐去到達藍洞入口的小港灣停泊。漲潮或浪大都不能進洞，一年隻有三分之一合適的天氣，且隻有上午光線效果好。據說旺季要排隊一、兩個多小時，今天人不多，我們隻等了十來分鍾，上上簽。藍洞是懸崖下的海洞，水麵上的狹窄入口約四尺寬三尺高，隻能換乘三、四位乘客的小舢板，又花18歐。遊客都半躺在小艇上，乘起伏的海浪下落之際，船夫仰躺拉著洞邊繩索，迅速穿過極低矮的入口，進入崖洞之中。
洞穴下方的海水與外海相通，陽光從水下洞口透入，經海水折射反射，整個洞穴裏海水閃動著幽藍的水光。相傳古羅馬皇帝提比略迷戀這處仙境，將其作為私人海水浴室；而當地漁民則曾被洞中魔幻光影嚇到，稱之為“魔鬼洞”，長久不敢進入。在藍洞裏天黑水藍、光線幽暗、小船搖曳，不易拍照，視頻也曝光不夠難以拍攝。隊友大聲抱怨看不見，船夫溫柔提醒：請摘墨鏡。此刻需要一台高級的單反相機。手機勉強拍到幾張尚能辨識，遠不如親身置身其間。那一刻自己在這片熒光藍色，有影無身，一點飄蕩的微光，回響著船夫唱的《我的太陽》。像過去的3D實景電腦遊戲畫麵，超現實。出洞又付船夫小費10歐，每人前後花50多歐。今天來卡普裏，主要衝著藍洞而來。若加上渡輪往返票50歐，就為了在洞中5分鍾看那一抹魔幻的藍。有人疑問值不值得？我覺的太值了。
回到碼頭，乘巴士上Anacapri小鎮逛一圈，走去島上最佳觀景點：聖米切爾別墅Villa San Michele。此宅由瑞典醫生和作家建於19世紀。立在Anacapri小鎮北邊的懸崖頂上。在這棟別墅中，那不勒斯灣的地中海燦爛風光，盡收眼底。別墅中的斯芬克斯觀景台，頗具阿拉伯風情。以其為景框，美不勝收。
以前乘吊椅上過山頂，這次不去。從Anacapri 下到卡Capri鎮，穀歌標示可以步行半小時。順山路下到不遠就連上盤山公路，無人行道。我們與車爭道，女士們嚇得腿打顫，大罵穀歌瞎指路，硬著頭皮撐到半山腰的卡普裏鎮。
名店街上人太多，不想久留，又去島南邊的奧古斯都花園，遠眺法拉廖尼岩石海中石柱。也許視角或時間原因，色彩不如我上次所見驚豔。
今天順利觀賞到島上最著名的兩大景點：藍洞和聖米切爾別墅。如果是我一人，也許還會去探訪一下古羅馬皇帝的行宮遺址。但據查過於偏遠，不一定開放，費力費時，還是不去更省心。從容淡定又閑逛小鎮，乘纜車下山、乘渡輪返航，早早結束卡普裏一日遊。人生旅途中不完美而留下遺憾是常態，十幾年後能彌補遺憾，機會難得。今天心滿意足。
回到蘇連托，夜晚的古城比白天更鮮活。補上幾幅照片。
