來加拿大將近30年了，我們遇到過無數次罷工:教師罷工，郵局罷工，公車罷工，收垃圾工人罷工，通勤火車罷工......每一次罷工來臨時，雖然罷工方聲勢都很浩大，但我總覺得和自己關係不大。最多學校停兩天課，信件不能按時到達，或者垃圾一時半會無人來收，上班不坐火車就是了。
我從來沒有想過，2025年夏天加拿大航空的這次罷工，會和自己撞了個滿懷。
這次醞釀中的罷工涉及加拿大航空約10,000名空乘人員。代表他們的加拿大公共雇員工會（CUPE）與加航簽訂的十年勞資協議，已於2025年3月底到期。雙方圍繞加薪等條款進行了兩個月的談判，但毫無進展。5月底，政府介入調解60天，依然未能達成協議。
7月底我們出發前夕，工會成員開始針對是否罷工進行投票。8月底結果出爐，絕大部分會員投下了讚成票，支持罷工。
從踏上旅程開始，我們一路上都密切關注著事態的發展，但心裏總存著一絲僥幸：或許勞資雙方能很快達成協議？又或許他們會糾纏到我們回加拿大之後才正式罷工？
然而，就在8月13號我們離開波茲南的這一天，工會發出了72小時罷工通知；幾乎同時，加航也發出了72小時停工通知，並宣布從次日開始逐步取消航班。而72小時後，就是我們回程的日子。
帶著七上八下的心情，我們離開波茲南，一路向南，來到小鎮萊什諾(Lesznie)。
萊什諾號稱滑翔機之都，這裏擁有歐洲最大的滑翔機機場之一，曾多次舉辦世界級和歐洲級的滑翔機錦標賽。
相比於波茲南的喧囂，這座小鎮特別安靜。
矗立在中央的白色市政廳被認為是波蘭最美麗的市政廳之一，融合了巴洛克和文藝複興風格。
聖尼古拉斯教堂(St. Nicholas Church)是萊什諾最漂亮的教堂，初建於14世紀，18世紀重建。
教堂的主色調是白色，當陽光透過高處的窗戶射入時，會產生非常神聖的光影效果。
一向不信鬼神的LD給罷工的陰影搞得有些心神不寧，對兒子說：你向耶穌基督祈禱一下吧，讓他保佑咱們順利回家。
兒子說：好，但我畫十字的時候，你不許拍照。
於是匆忙間，LD拍下了下麵這張照片。
雖然手機裏不斷跳出的罷工新聞讓人心煩意亂，但我還是咬咬牙，強迫自己安定下來。畢竟，為了這趟旅行我們籌備了許久，不能讓還沒正式開始的罷工，毀掉了眼前的風景。
收起手機，壓下心頭那份浮躁，我們離開萊什諾，向著百橋之城弗羅茲瓦夫進發。
這一路走來，因為捷克、奧地利、斯洛伐克和波蘭這四個國家用的都是拉丁字母，所以即使我不懂那四國語言，對於經過的地名，記起來倒也不費力。唯獨弗羅茲瓦夫的波蘭語名字 - Wroc?aw，我始終不知道該如何正確發音。
它的讀法和字母對不上。那個帶斜杠的?發音類似英文的w，而末尾的w反而發v的音，聽起來大概是Vrot-slav。
當我試圖探究這座城市的曆史，感到更加困惑。原來，這裏竟是歐洲擁有最多名字的地方。
10世紀之前，這裏是斯拉夫人的定居點，當時被稱為 Wratislaus。
10世紀到12世紀，它屬於波蘭王國，名字是 Wroc?aw。
14世紀到16世紀，它並入波希米亞王國，改名為 Vratislav。
1526年到1741年，在哈布斯堡王朝統治下，它被稱為 Bresslau。
1741年到1871年，它成為普魯士王國的一部分，名字演變為 Breslau(布雷斯勞）。
1871年到1945年，在德意誌帝國和隨後的納粹德國時期，它沿用了Breslau這個名字。
1945年二戰結束，它重新回歸波蘭，名字又改回了最初的 Wroc?aw - 弗羅茲瓦夫。
在二戰的硝煙彌漫之前，這裏不僅是德國僅次於柏林、漢堡等地的第六大城市，更是整個中歐地區的工業、文化和學術中心。
那時的布雷斯勞大學(University of Breslau)享譽世界，曾有10位諾貝爾獎得主在這裏學習或任教。
這裏還擁有當時德國第三大猶太社區,壯觀的猶太會堂和著名的猶太神學院，為整座城市貢獻了巨大的財富與深厚的文化底蘊。
那時的布雷斯勞(弗羅茲瓦夫)生活節奏雖然忙碌，卻處處透著普魯士式的嚴謹與西裏西亞式的富庶，顯得十分優雅。
但二戰的爆發徹底改變了這座城市的命運。
1945年，德國人決定不惜一切代價守住弗羅茲瓦夫，以對抗蘇聯紅軍。當地70萬平民被疏散，但隻有30%的人活了下來。
留在城內的平民加入了防禦部隊，甚至連孩子都被征召參戰。
那場殘酷的圍城戰持續了80天，整座城市徹底淪為廢墟，共有8萬名德國平民喪生。
二戰臨近尾聲之際，斯大林、羅斯福和丘吉爾三巨頭經過德黑蘭會議，雅爾塔會議和波茨坦會議，重新劃定了波蘭的邊界。
波蘭東部的18萬平方公裏的領土給了蘇聯，作為補償，他們將德國東部的西裏西亞、波美拉尼亞大約10萬平方公裏劃給了波蘭，波蘭的國土被整體西遷。
就這樣，作為德國西裏西亞首府的布雷斯勞(Breslau），從此變成了波蘭的弗羅茲瓦夫(Wroc?aw）。
曆經戰火，留存下來的波蘭境內的德國居民，被迫拖家帶口離開，撤往德國。
與此同時，原本生活在波蘭東部的波蘭人，被蘇聯強行遷出。他們帶著簡單的家當，坐著火車一路向西，來到了這座完全陌生的、剛剛被炸成廢墟的曾經的德國城市。
戰後的弗羅茲瓦夫滿目瘡痍，波蘭人根據遺存的德國舊圖紙和照片，奇跡般地修複了老城 - 他們把這座曾經的德國城市，在精神和視覺上變成了波蘭人的家園。
弗羅茲瓦夫也有一座 Ostrw Tumski(座堂島）。和波茲南的座堂島一樣，這裏也是整座城市最古老的區域。為了近距離感受古城的氣息，我們特意將酒店訂在了這裏。
酒店外，寧靜的街道上時不時會有穿著教袍的教士出入，眼前奧德河的靜謐與不遠處大教堂的鍾聲交織在一起，讓我恍惚覺得，自己似乎借宿在某座古老修道院的偏房裏。
弗羅茲瓦夫之所以被稱為百橋之城，是因為那條奧德河(Oder)。
奧德河的四條支流在這裏交匯，把古城分割成一個個島嶼，連接它們的，是一百多座橋梁。
座堂島是弗羅茲瓦夫12座小島裏最特別的一座。這裏曾是教會的絕對領地。在過去，如果有人在世俗市區犯了罪，隻要跑過通往座堂島的小橋，進入主教的勢力範圍，世俗官員就無權逮捕。
弗羅茲瓦夫的主教宮(Bishops Palace）是座堂島上最精美、最具權力的建築之一。它不僅是一座華麗的宅邸，更是這座城市從神聖羅馬帝國、普魯士到波蘭時代曆史變遷的見證者。
自公元1000年弗羅茲瓦夫教區建立以來，主教就一直是這座城市的實際統治者之一。由於座堂島曆史上擁有教權豁免權（即不歸世俗法律管轄），這裏成了主教展示威嚴的獨立王國。
這是弗羅茲瓦夫最核心的地標：弗羅茲瓦夫主教座堂（Wroc?aw Cathedral），全名是聖若翰洗者主教座堂（Archcathedral of St. John the Baptist）。
1945年布雷斯勞圍攻戰期間，德軍為了防止蘇軍利用高塔作為觀測點，甚至將炸藥存放在教堂內。隨後而來的空襲和火災摧毀了教堂約70%的建築，兩座著名的尖塔徹底崩塌。
二戰結束後，弗羅茲瓦夫由德國領土變為波蘭領土,波蘭政府和教會發起了大規模的大教堂重建工程。建築師們在修複時移除了一些後來加裝的德式裝飾，刻意恢複了它中世紀時期最純粹的波蘭哥特式外觀。
1991年，那兩座標誌性的尖塔才最終重新屹立在城市的天際線上。
教堂內的聖沃伊切赫小堂 (Chapel of St. Adalbert)。
木雕唱經席(Choir Stalls）。
這座主教座堂是一部用紅磚壘成的斷代史 - 它的地基屬於波希米亞和皮雅斯特王朝，牆壁銘刻著普魯士的嚴謹，而那浴火重生的尖塔，則宣告了波蘭時代的歸來。它不僅是神靈的居所，更是這座城市在灰燼中從未屈服的脊梁。
這座廣場對於波蘭人來說具有特別的意義，廣場上的雕像人物是波萊斯瓦夫科米內克樞機主教(Cardinal Boles?aw Kominek）,他手中捧著一隻鴿子,雕像下方弧形石板上的鐫刻著一行波蘭語：PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE(中文大意是我們寬恕，並請求寬恕），這句名言出自1965年科米內克主教起草的《波蘭主教致德國主教的公開信》。
當時二戰結束僅20年，波德關係極其冷戰，作為弗羅茲瓦夫的主教，他大膽地向昔日的敵人伸出橄欖枝。
這句話被認為是波蘭與德國實現戰後和解的基石，也是弗羅茲瓦夫從德國布雷斯勞向波蘭弗羅茲瓦夫在精神上平穩過渡的標誌。
在收到科米內克主教的和解五年以後，西德總理勃蘭特(Willy Brandt)訪問波蘭。
雙方簽署了《華沙條約》，西德正式放棄了對於東部舊領土(包括弗羅茲瓦夫）的索求。
也是在那次訪問中，勃蘭特在華沙猶太隔離區起義紀念碑前下跪，這一舉動不僅震撼了世界，也為兩國人民的心理和解鋪平了道路。
弗羅茲瓦夫目前常住人口大約70萬人左右，是波蘭僅次於華沙和克拉科夫的第三大城市。
弗羅茲瓦夫也是一座著名的大學城，在讀大學生超過10萬人，和捷克的大學城布爾諾一樣，街頭的年輕人特別多。
建於1908年的弗羅茲瓦夫室內大市場(Hala Targowa)，這是這座城市煙火氣的中心。
鑽進弗羅茲瓦夫室內大市場的地下室，仿佛誤入了一座中世紀的地下堡壘，原來這兒曾是中世紀時期皮雅斯特城堡（Piast Castle)的遺址，後來被當地人改造成了別具特色的餐廳。
離開奧地利梅爾克十天了，我們居然在波蘭又吃到了德國迅豬手。
漫步弗羅茲瓦夫街頭，我發覺總有一群不約而同放低姿態的遊客。他們並不急著仰望那些高聳的哥特式尖塔，反而紛紛俯下身子，對著牆角按下快門。
原來除了那些矗立在天際線上的宏偉建築，弗羅茲瓦夫還有其它城市沒有的風景，就在我們腳下的方寸之間。
在1981年12月戒嚴時期，弗羅茨瓦夫理工大學的學生為了表示抗議，發動市民打扮成小矮人集體出現在廣場上。大家打扮成各色模樣，穿著小醜服，以這種看似藝術的方式來諷刺抗議政府的惡行。
東歐劇變之後，為了紀念這場運動，當地政府在當年抗議集結的街口豎立了第一個小矮人銅像，從那以後，弗羅茲瓦夫的萌萌的小矮人開始層出不窮的出現在各個地方。
據說現在全城的小矮人總數已經超過800個。
於是，在弗羅茲瓦夫漫步，我們仨就多了一個好玩的項目 - 尋找各式各樣的小矮人。
一路低頭尋找小矮人，不知不覺，我們已經來到老城中心。
不同於座堂島的靜謐、神聖，老城中心是一個將中世紀的宏偉、波希米亞的浪漫和現代都市的喧囂完美融合的地方。
中央廣場(Rynek)號稱歐洲最美的客廳，廣場四周環繞著五顏六色的曆史建築，這些房子最初屬於富有的商人和貴族。雖然二戰時損毀嚴重，但戰後波蘭人以極其精湛的工藝複原了它們。
老市政廳(Old Town Hall)是中歐哥特式建築的傑作，擁有對稱的階梯式山牆和精美的天文鍾。
如果說座堂島的主教座堂代表了教會的權威，那麽市中心的聖伊麗莎白教堂(Bazylika ?w. El?biety)則代表了市民階層的力量。
弗羅茲瓦夫曆史上的顯赫家族都競相在這座教堂內設立華麗的墓誌銘，以彰顯家族的榮耀並尋求死後的庇護。
這裏的墓誌銘跨越了從哥特式、文藝複興到巴洛克等多個時代，簡直是一座露天的家族史博物館。
教堂內最震撼視覺與聽覺的藝術品莫過於那台恩格勒管風琴（Engler Organ）。它被譽為西裏西亞之音。原琴由18世紀中歐最著名的管風琴製造大師米夏埃爾 恩格勒(Michael Engler）於1750年至1761 年間建造。
它是當時西裏西亞地區最大、最華麗的管風琴，其精密的機械結構和完美的音質更是代表了巴洛克時期管風琴製造的最高水準。
令人扼腕的是，這座管風琴沒有毀於二戰的炮火，反而在1976年的一次火災中被徹底焚毀。直到2022年，經過多國專家根據曆史照片、圖紙以及恩格勒留下的其他作品進行考古式的精準複原，這台巨型風琴終於才又重新奏響，震撼了整個波蘭。
在弗羅茲瓦夫街頭，那兩個奮力推頂石球的小矮人，成了這座城市最深情的隱喻。波蘭人對待古城複原的態度，何嚐不是一種西西弗斯式的執著？
無情的戰火把波蘭無數美麗的城市化為焦土，從華沙到格但斯克，從波茲南到弗羅茲瓦夫，但波蘭人偏不信邪，他們用半個多世紀的堅持，證明了隻要守望的意誌不滅，那些滾落的曆史，終會被一寸一寸地推回人間。
夜幕低垂，暮靄如輕紗般籠罩了整座城市。回到酒店前院，LD手裏提著無人機，猶豫再三：在這神聖而古老的地方，貿然起飛是否太過唐突？
這時在酒店工作的一位波蘭人走上前來，帶著暖意的微笑打破了LD的顧慮：起飛吧！我們弗羅茲瓦夫人不像華沙人那樣刻板。我們歡迎遠方的客人，也歡迎你們去雲端俯瞰這份屬於我們的美麗。
他頓了頓，接著說：不過千萬記得，拍好後一定要和我分享一下你鏡頭裏的弗羅茲瓦夫。
回加後，LD依照約定，把他在弗羅茲瓦夫的航拍照片全部用電郵發給了對方。
捷奧斯波四重奏（17) 滿城“小人”,以誰之名
多倫多小珂 (2026-01-08 13:39:50) 評論 (0)來加拿大將近30年了，我們遇到過無數次罷工:教師罷工，郵局罷工，公車罷工，收垃圾工人罷工，通勤火車罷工......每一次罷工來臨時，雖然罷工方聲勢都很浩大，但我總覺得和自己關係不大。最多學校停兩天課，信件不能按時到達，或者垃圾一時半會無人來收，上班不坐火車就是了。
我從來沒有想過，2025年夏天加拿大航空的這次罷工，會和自己撞了個滿懷。
這次醞釀中的罷工涉及加拿大航空約10,000名空乘人員。代表他們的加拿大公共雇員工會（CUPE）與加航簽訂的十年勞資協議，已於2025年3月底到期。雙方圍繞加薪等條款進行了兩個月的談判，但毫無進展。5月底，政府介入調解60天，依然未能達成協議。
7月底我們出發前夕，工會成員開始針對是否罷工進行投票。8月底結果出爐，絕大部分會員投下了讚成票，支持罷工。
從踏上旅程開始，我們一路上都密切關注著事態的發展，但心裏總存著一絲僥幸：或許勞資雙方能很快達成協議？又或許他們會糾纏到我們回加拿大之後才正式罷工？
然而，就在8月13號我們離開波茲南的這一天，工會發出了72小時罷工通知；幾乎同時，加航也發出了72小時停工通知，並宣布從次日開始逐步取消航班。而72小時後，就是我們回程的日子。
帶著七上八下的心情，我們離開波茲南，一路向南，來到小鎮萊什諾(Lesznie)。
萊什諾號稱滑翔機之都，這裏擁有歐洲最大的滑翔機機場之一，曾多次舉辦世界級和歐洲級的滑翔機錦標賽。
相比於波茲南的喧囂，這座小鎮特別安靜。
矗立在中央的白色市政廳被認為是波蘭最美麗的市政廳之一，融合了巴洛克和文藝複興風格。
聖尼古拉斯教堂(St. Nicholas Church)是萊什諾最漂亮的教堂，初建於14世紀，18世紀重建。
教堂的主色調是白色，當陽光透過高處的窗戶射入時，會產生非常神聖的光影效果。
一向不信鬼神的LD給罷工的陰影搞得有些心神不寧，對兒子說：你向耶穌基督祈禱一下吧，讓他保佑咱們順利回家。
兒子說：好，但我畫十字的時候，你不許拍照。
於是匆忙間，LD拍下了下麵這張照片。
雖然手機裏不斷跳出的罷工新聞讓人心煩意亂，但我還是咬咬牙，強迫自己安定下來。畢竟，為了這趟旅行我們籌備了許久，不能讓還沒正式開始的罷工，毀掉了眼前的風景。
收起手機，壓下心頭那份浮躁，我們離開萊什諾，向著百橋之城弗羅茲瓦夫進發。
這一路走來，因為捷克、奧地利、斯洛伐克和波蘭這四個國家用的都是拉丁字母，所以即使我不懂那四國語言，對於經過的地名，記起來倒也不費力。唯獨弗羅茲瓦夫的波蘭語名字 - Wroc?aw，我始終不知道該如何正確發音。
它的讀法和字母對不上。那個帶斜杠的?發音類似英文的w，而末尾的w反而發v的音，聽起來大概是Vrot-slav。
當我試圖探究這座城市的曆史，感到更加困惑。原來，這裏竟是歐洲擁有最多名字的地方。
10世紀之前，這裏是斯拉夫人的定居點，當時被稱為 Wratislaus。
10世紀到12世紀，它屬於波蘭王國，名字是 Wroc?aw。
14世紀到16世紀，它並入波希米亞王國，改名為 Vratislav。
1526年到1741年，在哈布斯堡王朝統治下，它被稱為 Bresslau。
1741年到1871年，它成為普魯士王國的一部分，名字演變為 Breslau(布雷斯勞）。
1871年到1945年，在德意誌帝國和隨後的納粹德國時期，它沿用了Breslau這個名字。
1945年二戰結束，它重新回歸波蘭，名字又改回了最初的 Wroc?aw - 弗羅茲瓦夫。
在二戰的硝煙彌漫之前，這裏不僅是德國僅次於柏林、漢堡等地的第六大城市，更是整個中歐地區的工業、文化和學術中心。
那時的布雷斯勞大學(University of Breslau)享譽世界，曾有10位諾貝爾獎得主在這裏學習或任教。
這裏還擁有當時德國第三大猶太社區,壯觀的猶太會堂和著名的猶太神學院，為整座城市貢獻了巨大的財富與深厚的文化底蘊。
那時的布雷斯勞(弗羅茲瓦夫)生活節奏雖然忙碌，卻處處透著普魯士式的嚴謹與西裏西亞式的富庶，顯得十分優雅。
但二戰的爆發徹底改變了這座城市的命運。
1945年，德國人決定不惜一切代價守住弗羅茲瓦夫，以對抗蘇聯紅軍。當地70萬平民被疏散，但隻有30%的人活了下來。
留在城內的平民加入了防禦部隊，甚至連孩子都被征召參戰。
那場殘酷的圍城戰持續了80天，整座城市徹底淪為廢墟，共有8萬名德國平民喪生。
二戰臨近尾聲之際，斯大林、羅斯福和丘吉爾三巨頭經過德黑蘭會議，雅爾塔會議和波茨坦會議，重新劃定了波蘭的邊界。
波蘭東部的18萬平方公裏的領土給了蘇聯，作為補償，他們將德國東部的西裏西亞、波美拉尼亞大約10萬平方公裏劃給了波蘭，波蘭的國土被整體西遷。
就這樣，作為德國西裏西亞首府的布雷斯勞(Breslau），從此變成了波蘭的弗羅茲瓦夫(Wroc?aw）。
曆經戰火，留存下來的波蘭境內的德國居民，被迫拖家帶口離開，撤往德國。
與此同時，原本生活在波蘭東部的波蘭人，被蘇聯強行遷出。他們帶著簡單的家當，坐著火車一路向西，來到了這座完全陌生的、剛剛被炸成廢墟的曾經的德國城市。
戰後的弗羅茲瓦夫滿目瘡痍，波蘭人根據遺存的德國舊圖紙和照片，奇跡般地修複了老城 - 他們把這座曾經的德國城市，在精神和視覺上變成了波蘭人的家園。
弗羅茲瓦夫也有一座 Ostrw Tumski(座堂島）。和波茲南的座堂島一樣，這裏也是整座城市最古老的區域。為了近距離感受古城的氣息，我們特意將酒店訂在了這裏。
酒店外，寧靜的街道上時不時會有穿著教袍的教士出入，眼前奧德河的靜謐與不遠處大教堂的鍾聲交織在一起，讓我恍惚覺得，自己似乎借宿在某座古老修道院的偏房裏。
弗羅茲瓦夫之所以被稱為百橋之城，是因為那條奧德河(Oder)。
奧德河的四條支流在這裏交匯，把古城分割成一個個島嶼，連接它們的，是一百多座橋梁。
座堂島是弗羅茲瓦夫12座小島裏最特別的一座。這裏曾是教會的絕對領地。在過去，如果有人在世俗市區犯了罪，隻要跑過通往座堂島的小橋，進入主教的勢力範圍，世俗官員就無權逮捕。
弗羅茲瓦夫的主教宮(Bishops Palace）是座堂島上最精美、最具權力的建築之一。它不僅是一座華麗的宅邸，更是這座城市從神聖羅馬帝國、普魯士到波蘭時代曆史變遷的見證者。
自公元1000年弗羅茲瓦夫教區建立以來，主教就一直是這座城市的實際統治者之一。由於座堂島曆史上擁有教權豁免權（即不歸世俗法律管轄），這裏成了主教展示威嚴的獨立王國。
這是弗羅茲瓦夫最核心的地標：弗羅茲瓦夫主教座堂（Wroc?aw Cathedral），全名是聖若翰洗者主教座堂（Archcathedral of St. John the Baptist）。
1945年布雷斯勞圍攻戰期間，德軍為了防止蘇軍利用高塔作為觀測點，甚至將炸藥存放在教堂內。隨後而來的空襲和火災摧毀了教堂約70%的建築，兩座著名的尖塔徹底崩塌。
二戰結束後，弗羅茲瓦夫由德國領土變為波蘭領土,波蘭政府和教會發起了大規模的大教堂重建工程。建築師們在修複時移除了一些後來加裝的德式裝飾，刻意恢複了它中世紀時期最純粹的波蘭哥特式外觀。
1991年，那兩座標誌性的尖塔才最終重新屹立在城市的天際線上。
教堂內的聖沃伊切赫小堂 (Chapel of St. Adalbert)。
木雕唱經席(Choir Stalls）。
這座主教座堂是一部用紅磚壘成的斷代史 - 它的地基屬於波希米亞和皮雅斯特王朝，牆壁銘刻著普魯士的嚴謹，而那浴火重生的尖塔，則宣告了波蘭時代的歸來。它不僅是神靈的居所，更是這座城市在灰燼中從未屈服的脊梁。
這座廣場對於波蘭人來說具有特別的意義，廣場上的雕像人物是波萊斯瓦夫科米內克樞機主教(Cardinal Boles?aw Kominek）,他手中捧著一隻鴿子,雕像下方弧形石板上的鐫刻著一行波蘭語：PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE(中文大意是我們寬恕，並請求寬恕），這句名言出自1965年科米內克主教起草的《波蘭主教致德國主教的公開信》。
當時二戰結束僅20年，波德關係極其冷戰，作為弗羅茲瓦夫的主教，他大膽地向昔日的敵人伸出橄欖枝。
這句話被認為是波蘭與德國實現戰後和解的基石，也是弗羅茲瓦夫從德國布雷斯勞向波蘭弗羅茲瓦夫在精神上平穩過渡的標誌。
在收到科米內克主教的和解五年以後，西德總理勃蘭特(Willy Brandt)訪問波蘭。
雙方簽署了《華沙條約》，西德正式放棄了對於東部舊領土(包括弗羅茲瓦夫）的索求。
也是在那次訪問中，勃蘭特在華沙猶太隔離區起義紀念碑前下跪，這一舉動不僅震撼了世界，也為兩國人民的心理和解鋪平了道路。
弗羅茲瓦夫目前常住人口大約70萬人左右，是波蘭僅次於華沙和克拉科夫的第三大城市。
弗羅茲瓦夫也是一座著名的大學城，在讀大學生超過10萬人，和捷克的大學城布爾諾一樣，街頭的年輕人特別多。
建於1908年的弗羅茲瓦夫室內大市場(Hala Targowa)，這是這座城市煙火氣的中心。
鑽進弗羅茲瓦夫室內大市場的地下室，仿佛誤入了一座中世紀的地下堡壘，原來這兒曾是中世紀時期皮雅斯特城堡（Piast Castle)的遺址，後來被當地人改造成了別具特色的餐廳。
離開奧地利梅爾克十天了，我們居然在波蘭又吃到了德國迅豬手。
漫步弗羅茲瓦夫街頭，我發覺總有一群不約而同放低姿態的遊客。他們並不急著仰望那些高聳的哥特式尖塔，反而紛紛俯下身子，對著牆角按下快門。
原來除了那些矗立在天際線上的宏偉建築，弗羅茲瓦夫還有其它城市沒有的風景，就在我們腳下的方寸之間。
在1981年12月戒嚴時期，弗羅茨瓦夫理工大學的學生為了表示抗議，發動市民打扮成小矮人集體出現在廣場上。大家打扮成各色模樣，穿著小醜服，以這種看似藝術的方式來諷刺抗議政府的惡行。
東歐劇變之後，為了紀念這場運動，當地政府在當年抗議集結的街口豎立了第一個小矮人銅像，從那以後，弗羅茲瓦夫的萌萌的小矮人開始層出不窮的出現在各個地方。
據說現在全城的小矮人總數已經超過800個。
於是，在弗羅茲瓦夫漫步，我們仨就多了一個好玩的項目 - 尋找各式各樣的小矮人。
一路低頭尋找小矮人，不知不覺，我們已經來到老城中心。
不同於座堂島的靜謐、神聖，老城中心是一個將中世紀的宏偉、波希米亞的浪漫和現代都市的喧囂完美融合的地方。
中央廣場(Rynek)號稱歐洲最美的客廳，廣場四周環繞著五顏六色的曆史建築，這些房子最初屬於富有的商人和貴族。雖然二戰時損毀嚴重，但戰後波蘭人以極其精湛的工藝複原了它們。
老市政廳(Old Town Hall)是中歐哥特式建築的傑作，擁有對稱的階梯式山牆和精美的天文鍾。
如果說座堂島的主教座堂代表了教會的權威，那麽市中心的聖伊麗莎白教堂(Bazylika ?w. El?biety)則代表了市民階層的力量。
弗羅茲瓦夫曆史上的顯赫家族都競相在這座教堂內設立華麗的墓誌銘，以彰顯家族的榮耀並尋求死後的庇護。
這裏的墓誌銘跨越了從哥特式、文藝複興到巴洛克等多個時代，簡直是一座露天的家族史博物館。
教堂內最震撼視覺與聽覺的藝術品莫過於那台恩格勒管風琴（Engler Organ）。它被譽為西裏西亞之音。原琴由18世紀中歐最著名的管風琴製造大師米夏埃爾 恩格勒(Michael Engler）於1750年至1761 年間建造。
它是當時西裏西亞地區最大、最華麗的管風琴，其精密的機械結構和完美的音質更是代表了巴洛克時期管風琴製造的最高水準。
令人扼腕的是，這座管風琴沒有毀於二戰的炮火，反而在1976年的一次火災中被徹底焚毀。直到2022年，經過多國專家根據曆史照片、圖紙以及恩格勒留下的其他作品進行考古式的精準複原，這台巨型風琴終於才又重新奏響，震撼了整個波蘭。
在弗羅茲瓦夫街頭，那兩個奮力推頂石球的小矮人，成了這座城市最深情的隱喻。波蘭人對待古城複原的態度，何嚐不是一種西西弗斯式的執著？
無情的戰火把波蘭無數美麗的城市化為焦土，從華沙到格但斯克，從波茲南到弗羅茲瓦夫，但波蘭人偏不信邪，他們用半個多世紀的堅持，證明了隻要守望的意誌不滅，那些滾落的曆史，終會被一寸一寸地推回人間。
夜幕低垂，暮靄如輕紗般籠罩了整座城市。回到酒店前院，LD手裏提著無人機，猶豫再三：在這神聖而古老的地方，貿然起飛是否太過唐突？
這時在酒店工作的一位波蘭人走上前來，帶著暖意的微笑打破了LD的顧慮：起飛吧！我們弗羅茲瓦夫人不像華沙人那樣刻板。我們歡迎遠方的客人，也歡迎你們去雲端俯瞰這份屬於我們的美麗。
他頓了頓，接著說：不過千萬記得，拍好後一定要和我分享一下你鏡頭裏的弗羅茲瓦夫。
回加後，LD依照約定，把他在弗羅茲瓦夫的航拍照片全部用電郵發給了對方。