2025馬耳他度假之旅 （三）

在馬耳他中部小鎮摩斯塔（Mosta），矗立著一座讓人肅然起敬的建築——摩斯塔圓頂教堂（Mosta Rotunda）。今天我們驅車前來參觀這座教堂，心中充滿敬仰與好奇。它不僅是馬耳他最重要的教堂之一，也是一段戰爭奇跡與建築壯舉的象征。



初見教堂，便被它雄偉的圓頂所震撼——那直徑達37米、內高約55米的穹頂，沉靜而莊嚴，仿佛整個天空都被托舉在它的肩上。更令人驚歎的是，這座圓頂並無任何鋼梁或內部支柱，全靠厚重的石牆承托。這種完全靠結構本身支撐巨大穹頂的方式，難度極高，建造於19世紀（1833年動工，1871年完工）更顯得不可思議。它也因此被譽為世界第三大無支撐圓頂教堂，僅次於羅馬的萬神殿（Pantheon）和佛羅倫薩聖母百花大教堂（Duomo of Florence）。

然而，摩斯塔教堂不僅令人仰望於建築之偉，還因一段戰時“神跡”而名聲遠揚。1942年4月9日，納粹德國空軍轟炸馬耳他，一枚重達500公斤的炸彈從空中墜下，直接穿透了這座龐大圓頂，落入教堂中央主殿。當時教堂內正有超過 300名信徒做禮拜，但炸彈竟奇跡般地沒有爆炸！



這一事件被信徒視為聖母瑪利亞顯靈的奇跡，也讓摩斯塔教堂成了馬耳他人心中的精神聖地。如今，教堂內部陳列著一枚炸彈的複製品（真品已被英國軍方處理），靜靜地訴說著那個驚心動魄又神聖莊嚴的日子。

站在教堂內仰望穹頂，陽光從窗欞瀉下，投射在金色與乳白色交錯的牆麵上，一種寧靜與敬畏油然而生。我凝視著那顆複製炸彈，它似乎在提醒人們：信仰，有時真的能帶來奇跡。

這一站，不隻是一次建築巡禮，更是一次靈魂的震撼之旅。



馬耳他的地下聖殿——薩弗列尼地下墓穴（?al Saflieni Hypogeum）是這個國家三個世界文化遺產之一。為了保護這個遺址，每天開放時間隻限八小時，每小時隻允許十名遊客參觀。因人數受限，需提前幾周預購門票。我們本想碰碰運氣，在售票處被告知今天的參觀票已經售罄，但明天的票還剩下三張。為了能親眼看看這座古墓，先買下明天的三張票再說。



離開地下聖殿售票處，我們的行程仍未止步。一路往南，來到久聞其名的馬爾薩什洛克（Marsaxlokk），這個名字繞口的漁村，兩年前曾短暫停留，如今再訪，卻已截然不同。

還未走近港口，便聽見喧嘩的人聲與音樂交織，這哪是漁村，分明是走進了熱鬧的市集！岸邊的攤販比肩接踵，從紀念品、手工藝品到海鮮小吃，應有盡有。空氣中彌漫著炸魷魚的香味，與海風一起，迎麵撲來。傳統的魯祖（luzzu）漁船仍悠然地泊在港灣，船上那些埃及太陽神眼睛圖案仍舊炯炯，似乎在靜靜注視著這片海域的變遷。

若是兩年前，我或許會在港邊找一處安靜處所喝杯咖啡，而今天，隻能隨波逐流。午餐選在一家街邊餐館，簡單點了些煎魚與烤蝦，魚肉鮮嫩，蝦味甘甜。孩子們大快朵頤，邊吃邊笑，說這裏是海鮮自由。

午後略作休息，繼續驅車前往聖彼得池（St. Peter’s Pool）。它隱匿在德利馬拉半島的東北角，從停車場走過一段碎石小路，一片碧藍便豁然在前。我們早已耳聞它是馬耳他島上最受歡迎的天然泳池，但見到岩石平台與清澈水灣上密密麻麻的人群時，還是不免一驚。

年輕人爭相從岩石上跳水，動作有的矯健，有的滑稽，但落水之後無不引發岸上一陣陣歡呼與掌聲。我們站在一側，凝視水下的藍，藍得通透，藍得深邃，不愧“天然泳池”之名。



孩子們換上泳衣便躍入水中，浮潛的麵罩在陽光下閃著光。我坐在岩石上，看著他們在水中自由穿梭，不禁感歎：若是年輕二十歲，我也會像他們一樣跳水。這裏的水域深度適中，既適合遊泳，也適合浮潛。孩子們暢遊之際，觀看了一下周邊地貌，風水極佳。對岸的一角的岩石上，有人堆出了一座座瑪尼堆，鵝卵石一層疊一層，靜靜立著。岩灣的熱鬧與瑪尼堆的寧靜形成鮮明對比，讓人生出幾分敬意。



聖彼得池，不隻是一個讓人暢泳的地方，更是將人拉回自然懷抱的所在。在這裏，人與水、岩與光，早已融為一體。海天之間，不需要濾鏡，便足夠震撼。

黃昏時分，我們才依依不舍地離開，孩子們還在提醒：“下次再來，一定帶潛水相機！”我笑而不語，心中卻已把這片藍，深深地記了下來。

今天終於走進薩弗列尼地下墓穴（?al Saflieni Hypogeum）。這個全球最神秘的地下史前遺址，被認為是人類史上最早的大型地下建築群，具有不可估量的考古和文化價值。

這個史前古墓位於馬耳他島上的一片平凡街區下方，外表極其低調。為了保護這個遺址，馬耳他政府不但對參觀人數做了嚴格限製，而且不允許拍照。

導遊帶著我們進入墓穴後，為我們詳細介紹了這座墓穴的現狀和曆史。墓穴深約十一米，分三層，全由手工鑿刻石灰岩而成，總麵積五百平方米左右。我們緩緩走下狹窄的通道，進入的是上層，即墓穴最古老的部分。據考證，這部分建於公元前4000年左右，表麵粗糙，空氣中混雜著一股土腥味。導遊解釋說，這裏曾用於屍體初步腐爛，之後再將骸骨移至更深的層級統一安葬。考古人員在這裏發現了大量人骨和陶器。在昏暗燈光下，氣氛有些瘮人。

墓穴的中層最為精彩。這個部分大約建於公元前3300年，岩石表麵已被打磨得相當平整，空間也更為開闊，神秘感隨之增強。導遊將我們帶引領到神諭室（Oracle Room）時，示意我們體驗所謂的回音效應。一位遊客輕咳一聲，那聲音竟被墓穴吞入又吐出，聲波又擴散至四壁，帶著詭異的餘音。這種精密的聲學設計，據說正是為了宗教儀式所設，能讓祭司的低語回響如神諭，令人肅然起敬。

轉角處，便是神聖聖所（Holy of Holies），這是整個墓穴的精華所在。其天花板不但打磨得線條分明，而且還保留著紅赭石繪製的螺旋圖案。隨著燈光移動，螺旋像某種視覺化的咒語，既莊嚴又詭譎。學界認為，這可能是歐洲史前最早的壁畫之一。在我等凡人眼中，這應該算得上是一道來自史前社會的視覺回聲。

最下層，我們未被允許進入，僅在鐵欄之外遠望。導遊說，下層最深處達10.6米，是儲水與埋葬貴族的區域，尚未完全開發。黑暗中，這裏就像一口吞噬一切的深井，令人不寒而栗。

整個墓穴曾被持續使用超過一千年，出土超過七千具人類遺骸。考古學家在此還發現了許多隨葬品，其中最著名的，是那尊小巧卻極具張力的“沉睡的女人”雕像。雕像的原作現保存在瓦萊塔的馬耳他考古博物館。可惜的是，我們前天在那裏參觀時，未能見到她的尊容，不能不說這是為此次行程的一個遺憾。



參觀完薩弗列尼地下墓穴，我們又參觀了附近的塔爾欣古廟群（Tarxien Temples），也是馬耳他最重要的史前神廟遺址。地下與地上，幽暗與光明，死亡與神祇，為我們今天的旅程製造出強烈的反差。

塔爾欣神廟距今已有五千年曆史，是歐洲最早的大型岩石結構建築，也是馬耳他巨石文化的代表作。它不像現代神廟那樣高聳入雲，而是以扁平的水平布局鋪展在大地之上，像是古人對天地的一種謙卑模仿。遺址由四座主要神廟組成，最早的一座建於公元前3100年，其他幾座則在不同時期逐步擴建。神廟外觀並不起眼，走進其中才感到層層錯落，深感史前人類建築智慧的深沉。



這處遺址被譽為史前石工藝術的傑作，體現了馬耳他公元前石器時代文明的宗教信仰、建築技巧和藝術創造力。最讓我感到震撼的是那半截保存下來的“胖女人”石像，她肥碩的腿部肌肉誇張地伸展開來，頭部已失，但身體的安然姿態一如往常。女兒對這尊石像頗為喜愛，說她像《魔戒》裏古代的地母神。看了兩處古跡，回旅館的路上又遊覽了馬耳他古都姆迪納（Mdina），總算滿足了女兒來馬耳他訪古的願望。



在馬耳他的最後一天，我們拋開陸地的喧囂，選擇將自己完全交付給馬耳他的海洋。租下一艘私人遊艇，從上午開始，我們就投入了一場在碧海藍天之間流動的旅程，環繞戈佐島與科米諾島，探訪傳說中的藍湖，體驗一整天的漂泊。

遊艇起航，海風拂麵，一種久違的輕鬆感湧上心頭。我們的第一站是水晶瀉湖和海蝕洞。烈日毫不客氣地照耀著甲板，但這反倒促成了第一場入海的誘惑。孩子們歡呼著躍入水中，片刻間水花四濺，我也緊隨其後。清涼的海水沁潤全身，整個人頓時都舒展開來。



遊艇繼續向前，每到一處海灣，我們都盡情跳水、遊泳、浮潛。有時停靠在一處僻靜的小灣，有時穿行在洞穴之間，陽光透過岩壁縫隙灑落水麵，波光粼粼，宛如進入了另一世界。許多洞穴都藏在海岸線的褶皺之中，是被千百年的風浪精雕細琢的傑作，洞裏陰涼濕潤，即使外頭熱浪翻湧，走進去卻是別樣風光。

烈日當空，跳進水中，頓感神清氣爽。每停一地，玩夠了，船把式再把船開向下一站，又是不一樣的風景。走走停停，馬耳他群島最美的幾個海灣和海灘，都轉了個遍。

這種走走停停的方式，比起以往在烈日下徒步或駕車觀景來得更加愜意。想玩水時便跳下海，玩累了就在船上小憩，喝著啤酒吹著風，看著海麵一層層鋪開，如同撒下的藍色絲絨。在搖曳的小艇上，看山看水看人，感覺與在陸地上大不一樣。

隨著時間流轉，我們又逐漸駛向今天出發的港灣。夕陽開始西沉，最後一個峽灣的輪廓在餘暉中漸漸顯現。那一刻，船上沒有人說話，隻剩下引擎低鳴與海水的呢喃。我靠在船邊，看著海麵泛起橘金的漣漪，心裏忽然湧起一種滿足。一整天的漂泊，並沒走多遠，也沒打卡多少名勝古跡，但卻感到整個人與大自然融合得這樣貼切。



今天，我們用一種最純粹的方式，把馬耳他的夏天裝進自己的記憶之中。沒有景點打卡，沒有緊湊行程，隻有人與海的對話，和船身在波浪中輕輕的晃動。也許，這才是度假該有的模樣。