古巴探秘12：法國風情西恩富戈斯（Cienfuegos）

《古巴探秘12：法國風情西恩富戈斯（Cienfuegos）》

文 / 若敏

“這是我最愛的城市La ciudad que más me gusta a mí 。”——古巴歌手本尼·莫雷在他的《西恩富戈斯》中唱道。《孤獨星球》則更為浪漫地評價：如果古巴有一座巴黎，那一定是西恩富戈斯（Cienfuegos）。



離開碧波蕩漾的豬灣，我們一路向東南駛去，迎麵而來的，是一座承載著法國夢與加勒比陽光的城市——西恩富戈斯（Cienfuegos），一顆鑲嵌在古巴南岸的明珠。她曾是甘蔗、煙草與咖啡的黃金港口，而今則以其整潔街道、典雅建築與法式浪漫，再度煥發迷人光彩。



陽光在下午一點如烈焰般傾瀉而下，我們抵達城中最具代表性的地標——西恩富戈斯俱樂部（Club Cienfuegos）。遠遠望去，那棟立於哈瓜灣（Bahía de Jagua）畔、外牆粉飾一新的建築，如法蘭西的藝術品，靜靜地佇立在加勒比海的懷抱中。



俱樂部建於1920年，原為遊艇俱樂部，是古巴20世紀折衷主義建築的傑作。塔樓聳立、穹頂圓潤，磚石結構與鋼筋混凝土交織出古典與現代的交響。這裏曾是名流聚會、舞會交織的場所；1960年革命之後，它成為工人們的休閑之家。如今，在修繕後重新開放，俱樂部不僅保有曆史魅力，更煥發出新的活力。



在三樓的Marinero餐廳，我們終於得以飽餐一頓。早餐隻是簡單的麵包和牛奶，至此已是饑腸轆轆。坐在臨海的長桌邊，陽光灑落在餐盤之間，眼前是寬闊的海灣，海風輕拂，帆影點點。女士們興奮地奔向露台，那裏的視野讓人心醉：海天一色，白雲浮動，帆船點點，仿佛一幅流動的畫卷。



我點的是蝦套餐，配上一道甜品，比鄉間餐館的水準高出不少。耳邊飄蕩著薩克斯演奏的世界名曲，旋律悠揚。演奏者也樂於與遊客合影，隻需一點小費，便能留下加勒比的一段回憶。



這座城市的名字，源自西班牙總督何塞·西恩富戈斯（José Cienfuegos），其字麵意為“百火”——光明、力量與希望的象征。而它的根，卻深植於法國的土地。1819年，來自波爾多與路易斯安那的法國移民在此建立了殖民地——費爾南迪娜·德·哈瓜（Fernandina de Jagua），並賦予它法式浪漫的靈魂。



城市規劃整齊劃一，街道筆直寬敞，如巴黎般優雅。曆史的風雨雖曾席卷而來，但西恩富戈斯依舊自信地屹立於加勒比之畔，伴隨著一種曆久彌新的尊貴與莊嚴。



午餐後，我們參觀了瓦列宮殿（Palacio de Valle），這座建於1917年的建築，是法國、意大利與摩爾風格的交融之作。其主人阿西斯克洛·瓦列·布蘭科（Acisclo del Valle Blanco），從西班牙移民古巴，在此締造了商業帝國與宮殿奇跡。



阿西斯克洛·瓦列·布蘭科（Acisclo del Valle Blanco），1865年出生於西班牙阿斯圖裏亞斯的阿裏翁達斯，17歲時遠赴古巴謀生，最終在西恩富戈斯打下商業帝國。他從事進出口、糖業、房地產、蜂蜜和燃料等多項產業，1909年他的公司已是西恩富戈斯港最大的船舶代理。



1913年，他在嶽父贈地上建造了一座摩爾風格的豪宅——瓦列宮，如今是這座城市最著名的地標之一。1919年，他突發心髒病去世，遺體後被遷回故鄉。妻子Amparo在西班牙內戰爆發後重返古巴，終老於此。



1950年代，一家投資公司購買了宮殿所在的土地，打算將其改造成毗鄰Jagua酒店的賭場，但卡斯特羅的勝利使計劃流產，從而保護了瓦列宮。古巴給我最深的印象就是，自從1960年卡斯特羅革命勝利以後，由於缺乏資金，建築都按下了暫停鍵，所以可以看到很多建築藝術的原貌。



三座塔樓象征力量、愛情與信仰，而內部的彩繪玻璃、鑲嵌瓷磚與雕花天頂，如同時光的浮雕，將宮殿的光輝曆史娓娓道來。



登上宮殿露台，極目遠望，碧海與藍天在天際接壤，海風中夾帶著薄荷與朗姆的香氣，一杯冰鎮莫吉托在手，仿佛飲下了整個加勒比的夏天。



隨後，我們走進何塞·馬蒂中央公園（Parque Central José Martí），仿佛步入了一座露天的曆史博物館。這裏不僅是城市的地理中心，更是它的文化軸心。環繞廣場的建築群如同展開的畫卷，靜靜訴說著這座城市兩個多世紀以來的故事。



我首先被一塊地麵鑲嵌的馬賽克圖案吸引。那是一幅美洲大陸地圖，中央醒目標示著西恩富戈斯的地理位置，周圍是八角羅盤圖案。圖案下方寫著：“Ateneo de Cienfuegos, Abril 22, 1955”，上方則刻著：“Primer pueblo de Castilla la Nueva en 1819”。這是為紀念建城136周年，由本地文化團體“雅典學院”設立的嵌石銘文。陽光斜照之下，圖案閃爍著細碎的光，我俯身細看，每一道紋理仿佛都承載著時間的重量。它沒有博物館那般刻意的莊嚴，卻以最日常的方式提醒著人們：你所站立的這片土地，有著怎樣的源頭與延續。此刻，我突然對腳下的磚石升起一絲敬意，也更深地理解了這座城市“法國風情”背後的曆史底色。



公園中央，何塞·馬蒂的白色大理石雕像靜靜佇立，手指前方，仿佛仍在引領古巴的未來。雕像於1906年豎立，是為紀念這位古巴民族英雄在爭取獨立鬥爭中的重要貢獻。何塞·馬蒂（José Martí，1853年1月28日－1895年5月19日）是古巴最重要的民族英雄之一，也是拉丁美洲著名的詩人、作家、思想家和獨立運動領袖。他被譽為“古巴獨立之父”和“拉美自由的先知”。



西恩富戈斯大教堂（the Cienfuegos Cathedral）和費雷爾宮 （Palacio Ferrer），托馬斯·特裏劇院（Teatro Tomás Terry），政府宮（Palacio de Gobierno）環繞四周，訴說著一個城市的榮耀。



向東望去，一座凱旋門靜靜矗立。古巴唯一的一座凱旋門，建於1902年，以紀念共和國的誕生。門楣上寫著“La República de Cuba”，象征市民對新生國家的希望與認同。這座粉紅與奶黃相間的拱門，是為自由而立。



在公園北側，是托馬斯·特裏劇院，一座19世紀末落成的古典建築。灰白的拱門、雕花的陽台、劇院上方那幅金色馬賽克肖像，都在講述這座城市如何以藝術為榮。這座劇院如今依然是古巴表演藝術的殿堂。劇場內部馬蹄形座席、天頂壁畫、木質扶手，一切都保留著上世紀的風華。



向西，是巍然矗立的市政廳。新古典主義的灰白外牆、高大的愛奧尼柱、紅頂圓塔賦予它一種莊重。市政廳建於1819年，其借鑒佛羅倫薩大教堂的磚紅圓頂成為其顯著標誌，搭配黃色窗戶和白色裝飾，是古巴南部的象征性建築。1842 年，市政廳曾作為總督府，後來，成為市政廳和監獄，1957年是革命發生地，如今是省人民代表大會的召開地，不對外開放。



在市政廳的斜對麵，矗立著一座雙塔教堂——西恩富戈斯大教堂（Catedral de la Purísima Concepción），它以柔和的奶黃色外牆與紅頂鍾樓，為整座廣場增添一絲寧靜的神聖感。教堂始建於19世紀中葉，是這座城市法裔移民宗教信仰的象征。兩座高低不一的鍾塔，一左一右矗立在正立麵兩側，仿佛守望著這片土地的信仰與秩序。



教堂內部同樣典雅肅穆：穹頂高聳，采光柔和，白色石柱支撐著整座空間，聖壇上方的聖母像溫柔地注視著前來祈禱的信徒與遊客。



我站在門口，陽光穿過彩繪玻璃灑在地磚上，那一刻，曆史、宗教與日常生活奇妙地交織在一起，令人感慨。



古巴政府對天主教的態度在過去幾十年中經曆了顯著變化，從初期的強烈對立逐步轉向有限的包容與對話。目前，盡管古巴是一個世俗社會主義國家，天主教依然是最廣泛的宗教信仰之一，但其信仰和實踐形式與拉美其他國家相比，表現出獨特性和複雜性。



廣場一側的“尼古拉斯·薩爾瓦多（Nicolas Salvador Acea）紀念雕塑，碑身上寫著 Cienfuegos a su Benefactor（西恩富戈斯恩人）他是西恩富戈斯市的富商和慈善家，對城市的教育、醫療和社會福利做出了巨大貢獻。1944年7月4日，這座城市豎立了Acea的半身像。



廣場上行人不多，唯有紅頂白牆的新古典建築，在夕陽下投射出綿長的剪影，簡潔而和諧，如一首無聲的詠歎調。



導遊告訴我們，必須馬上出發，因為特立尼達的民宿告知晚上8:00停電。



我離開廣場時，回望那一圈建築，它們靜默而莊嚴，仿佛幾個世紀的曆史正以和緩的語氣低聲傾訴。或許這就是旅行的意義：在一個陌生城市的陽光下，與你不期而遇的建築，讓你感動。



我們驅車沿著風景如畫的濱海大道（Malecón de Cienfuegos）離開，海風徐徐，城影漸遠。此行時間有限，未能等到落日，但西恩富戈斯的美麗，早已烙印在心。



（完稿於2025年5月5日，美國亞特蘭大）

（感謝汪策醫生、Sydney陳、Lynn 提供照片，與你們同行，非常快樂）