一方天地
在有生之年看世界，寫遊記。
有人說，“你不能買到幸福，但你可以買一張去裏斯本的機票，這幾乎是一樣的。” 話說得俏皮誇張，但可見裏斯本有多令人向往。根據ForwardKeys的最新數據，裏斯本是今夏最受歡迎的旅遊目的地之一。
帶著這種向往，我們從科英布拉，坐火車一個小時多點，就到裏斯本。從一下火車，到兩天後離開，感覺，到底曾是最老牌世界性殖民帝國，一度富甲天下的葡萄牙首都！繁華已逝，卻別具魅力。
第一印象：火車站、瓷磚牆、花紋地
火車站頗有葡式典雅。
看來，瓷磚貼麵，是葡萄牙文化標誌之一。在我們的生活中，一般，瓷磚僅用於衛生間和廚房；在土耳其，看到瓷磚裝飾皇宮和清真寺的內壁；而在葡國，瓷磚外牆和瓷磚壁畫，不僅見於教堂，也普及到民居建築。相比波爾圖和科英布拉，裏斯本的瓷磚貼麵的民房，更普遍，到處可見。火車站邊上就見一大片。
很喜歡後來看到的街頭瓷磚壁畫。尤其是上圖，顯然是來自遙遠的東方人形象，質樸而栩栩然。大航海先鋒的印記，藝術地留在這個城市。
花紋地磚鋪路，也是葡萄牙城市的一大特色。裏斯本的道路和廣場上的花紋，設計手筆之大，式樣之豐富，令人讚歎，是前兩個城市不能比的。從來沒見過一個城市，這麽講究地麵裝飾。
“蓬巴爾風格” 的廣場，令人流連忘返
話說，從裏斯本開始，我們就跟著Gate1旅行社了。於是從火車站，直奔Mundial酒店報道。
這次Uber 司機，是位老奶奶，年齡難說，看上去有六十多，但主動幫著提行李的利索勁，又不像這個年紀的女人。想與她聊一下，可惜她英語很有限。
一進酒店大堂，我們的導遊就認出我們是她的團員，主動迎了上來。她叫Sandra，典型的西班牙女郎, 三十開外，不漂亮，不難看，很幹練，也很有親和力。很辛運，我們遇到了一個讓人喜歡的導遊。在十幾天的相處中，她就像一道鮮活的西班牙人文風景，印象深刻。待我在後篇慢慢道來。
Sandra 為我們順利到達道賀，給了我們裏斯本地圖，建議我們下午可以到明天旅遊線路之外的景點去轉轉，7點之前趕回，屆時歡迎晚宴在酒店7樓舉行。
安頓行李後，我們出門了。酒店門前，就是菲蓋拉廣場（Praça da Figueira，也叫無花果廣場）。這是1755年裏斯本地震後，新建的一個市中心大廣場。
在葡國旅行中，1755年的裏斯本大地震，是個“關鍵詞”，經常聽到。那場大地震及隨之而來的海嘯，將裏斯本夷為平地。當時的葡國首相德卡瓦略-梅洛（通常稱蓬巴爾侯爵Marquês de Pombal）主持重建工作。此人至今仍被認為是葡萄牙曆史上最具爭議性的人物之一。但他在震後重建中，行事果斷，表現出傑出智慧和才幹，他的名言是：“現在該怎麽辦？埋葬死者，關心生者。” 他聘請了很多工程師，借此機會重新規劃城市，興建了新的市中心、廣場和擴闊道路。不足一年時間，裏斯本已初見恢複規模。震後重建的新式建築風格被稱為“蓬巴爾風格”，其實就是葡國的新古典主義。菲蓋拉廣場就是其中之一。
廣場上聳立著國王約翰一世（King of John I 1357-1433）的騎馬青銅雕像。約翰一世在葡國在與卡斯蒂利亞的戰爭中，維護了他的國家的獨立，功不可沒。他的統治長達48年，見證了葡國海外擴張的開始。他被稱為“好人”（o Bom），有時甚至“偉人”（o Grande），但也有被稱“混蛋”（Bastardo）的時候，特別是在西班牙。
在旅行中，我喜歡“認識”各個廣場上的雕像和碑所紀念的人，那都是該國或該城重要曆史時期或事件的代表人物。了解雕像，有點像一邊遊玩一邊學習曆史，比較有趣。
廣場邊的民居，都是瓷磚貼麵。廣場四周滿是酒店飯店。
從廣場向東看，可見裏斯本最高的山丘上的聖豪爾赫城堡（Castelo de São Jorge）。這是摩爾人在11世紀中葉建築的，後被修改成了皇宮。在1755年的大地震中，基本摧毀。現在看到的，是上世紀三十年代恢複的。
走過廣場邊這家號稱建於1829年的葡式蛋撻店，就決定坐下，嚐嚐200年老店的蛋撻。不出所料，味道沒什麽特別，酥皮不夠脆。也許是因為沒有化時間等剛出鍋的緣故。
見朋友夫婦穿上情侶色，來一張！
廣場東邊的一條街，一溜排開，全是小飯店。雖然在這樣的地方吃飯，有被 trap之嫌，但架不住飯店門口經理的熱情勸邀，熱鬧氛圍的誘引，民族風情的手風琴聲此起彼伏，又都不耐煩花時間找飯店，就坐下了，碰碰運氣吧，人在旅途，就是種種浪漫的冒險，嗬嗬。
我們點了salad、章魚、海鮮泡飯和烤魚。前三樣都還可以，烤魚蝦不咋滴，腥味重，量太大，剩下不少。總價150多歐元，超出預期的很多。在“兩牙”，四人午飯，這個價，沒喝酒，被“宰”了。不過，這就是在這樣的街上吃飯的一種體驗。我在其它的遊記裏說過，旅遊，常常是浪漫與世俗之間的遊走，往往始於浪漫，終於世俗。但人們樂此不疲。
飯後，我們向港口的商業廣場（Praça do Comércio）走去。它是葡萄牙最大的廣場之一，又一個典型的“蓬巴爾風格”廣場。19世紀開始，這裏成為葡國最重要的國家部門的所在地，包括財政部、內政部、農業和海洋事務部，最高法院等。這，有點中國的天安門廣場。
廣場上恢弘大氣的新古典主義凱旋門（Arco da Rua Augusta），是大地震後城市重建的紀念碑。突顯了葡萄牙曆史上的傑出人物和他們的偉大成就。
從這個視頻，可見廣場的巨大和奧古斯塔街拱門的正麵。
廣場上的這座雕像，代表的是葡萄牙國王若澤一世（José I 1750年 一 1777年在位），綽號為改革者（o Reformador）。就是這個國王，將軍政大權交給總理蓬巴爾侯爵。
據說，國王拒絕為雕像擺姿勢。雕塑家不得不訴諸於皇家硬幣、郵票上的肖像輪廓。
廣場麵向稻草海（Sea of Straw）。堤岸邊的石頭藝術， 也是一景。你可以沿著岸邊的路一直走到橋。
我們在稻草海邊漫步留影，尋思，這明明是伊比利亞半島上最長的河--塔霍河（Tajo）的入海口，怎麽叫作稻草海了呢？不過，蠻喜歡稻草海這個名字，也許是在知青年代，對稻草太熟悉了。甭管名字出之何處，很明確的是：裏斯本的特殊魅力，與其在這塔霍河口的戰略地理位置，密切相連。難怪腓尼基人將這座城市命名為“Alis Ubbo”，意思是“愉快或溫和的海灣”。
在後來兩天中，我們的車幾次經過龐巴爾侯爵廣場（Praça do Marquês de Pombal），這是裏斯本市中心的一個重要交通環島，位於自由大道（Avenida da Liberdade）和愛德華多七世公園之間。
龐巴爾侯爵紀念柱高高聳立在廣場中央。此柱建於20世紀初，40米高的頂部，是侯爵的青銅雕像，旁邊是象征權力的獅子。下部是象征“重建裏斯本”的女性塑象，最下的地基，是勞動者的形象雕塑。凸顯龐巴爾侯爵在震後重建家園中的英雄地位。
在第二天的車遊中，還看到光複者廣場（Restauradores Square），它位於自由大道東南端。我想，這也是“蓬巴爾風格” 建築之一。廣場中央那座新穎的方尖碑，是紀念葡萄牙複辟戰爭的勝利的。那場持續了28的戰爭，最終結束了哈布斯堡王朝，開啟了布拉幹薩王朝。
這個長方形的廣場周圍都是式樣不俗的建築。最引人注目的是粉紅立麵的 Palácio Foz宮，應該也是新古典主義。
巧妙上坡，去看梅爾山聖母修道院遺址
裏斯本是個山丘之城，各城區和街道處在高低不同的坡上。所以一百多年前，就開始使用電梯，把人們從下城送到高城。
聖胡斯電梯塔（Santa Justa Lift）是唯一剩下的舊時垂直電梯，故成了裏斯本的旅遊景點。咱也很想乘它去山坡上的卡梅爾山聖母修道院（Convento da Ordem do Carmo）遺址，無奈沒時間排隊。
