一方天地
在有生之年看世界，寫遊記。
再次引用西班牙作家卡洛斯·魯依斯·薩豐（Carlos Ruiz Zafón）的話：“...... 對我來說，馬德裏是個男人，巴塞羅那是個女人。而且是一個極其虛榮的女人。”這次，注重後兩句。很同意他說“巴塞羅那是個女人”。十幾年前，第一次去巴城，就覺得，這個城市像個愛打扮的俏佳人。看到這個全球獲獎無數的傳奇作家，說“她”極其虛榮，十分好奇他的理由。
查了一下，那段話，是薩豐在倫敦接受《基督之家》采訪時，談到關於他的《遺忘書之墓四部曲》的首部《風之影》（The Shadow of the Wind）的創作靈感時說的：“故鄉的過往，一直揮之不去。” “曆史的困擾永遠存在於巴塞羅那。我認為城市是生物體，是生物。"*接著就是我開頭引言。
薩豐，生於巴塞羅那。他2001年出版的《風之影》，席卷全球50餘國、狂銷3,000萬冊。這使他成為繼塞萬提斯之後最暢銷的西班牙作家之一，繼馬爾克斯和巴爾加斯·略薩之後，榮獲法國“年度最佳外國小說”獎的西語文學巨擘。不幸於2020年，因癌症在洛杉磯逝世，享年55歲。
這一查，就被那本《風之影》吸引了。看、讀並進，一口氣完成。
這是本關於書迷的小說。一開頭，一個十一歲的男孩，從巴塞羅那神秘的“遺忘書之墓”得到一本書...，就足以使你難以釋手。通過從小著迷寫作的主人公、出版人、舊書商和讀者的傳奇故事，追溯教會學校的一群同學及其家屬、朋友的跌宕起伏的命運，這部小說反映了西班牙內戰到佛朗哥獨裁的混亂黑暗曆史，20世紀初到中期，巴塞羅那人的生活。書裏那句：“唉，二十世紀，簡直就是狗屎年代” ，說得極端，但印象深刻。就如作者所說，書中“‘遺忘書之墓’是一個隱喻，不僅是為了書籍，也是為了思想，為了語言，為了知識，為了美麗，為了所有使我們成為人類的東西，為了收集記憶。”
作者的哥特式寫作風格，使故事神秘而有點驚悚，有點魔幻，懸念迭生，撲朔迷離。加上幽默的文字，蠻好看。不過，不是我特別喜歡的類型。
看完書，就像又去了次巴塞羅那，這次，感觸到了這個城市的靈魂。也似乎能理解，薩豐為什麽說巴塞羅那“是一個極其虛榮的女人”。
這得回顧一下“困擾的”曆史。1469年，卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世和阿拉貢國王斐迪南二世結婚，從此西班牙王國誕生。在隨後的幾個世紀裏，作為阿拉貢王國故地的加泰隆尼亞，持續在地方衝突中喪失自主權，權力越來越集中到馬德裏的中央政府。19世紀初，拿破侖戰爭時期，加泰隆尼亞被法國吞並。直到1814年，被西班牙奪回。1933年，加泰隆尼亞得以重建自治政府。但僅三年後，佛朗哥在西班牙內戰中獲勝，再次取消加泰隆尼亞的自治，並禁用加泰隆尼亞語，打壓加泰隆尼亞民族。佛朗哥去世後，西班牙進入民主轉型期，加泰隆尼亞重又成為一個自治區。
從政治地位上看，女王的馬德裏就像是“男人”，巴塞羅那作為加泰隆尼亞的首府，隻能是“女人”。但加泰隆尼亞是西班牙經濟上最繁榮的地區，約占西班牙十分之一的人口，供獻了全國20%以上的總稅收。且在文化上，一直相對比較自主。過去和現在，巴塞羅那都是藝術家們的家園，成為他們巨大靈感的來源。而他們的作品，特別是高迪的建築，又近一步裝點了這個城市。於是，這個美麗的“女人” 常常想“離婚”。加泰羅尼亞最近一次尋求獨立的行動是在2017年。但沒成功。
看著這個城市迷宮般的大道小巷，裝飾華麗的廣場、蘭布拉大街，聖家大教堂，奎爾公園……，就會想到這裏的人，他們的曲折多難的戰爭經曆，他們的愛恨情仇，他們的人性和習性……。想起張愛玲的名句：“生命是一襲華麗的袍，裏麵爬滿了虱子。” 我想，薩豐那句話，也是這個意思。
西班牙廣場和哥倫布大道掠影
那天一早，我們從馬德裏的火車站，登上AVE高速列車，不到十點，就到巴塞羅那。 前往老城中心時，我們車遊這個城市的主大道和西班牙廣場。
這紅磚雙塔，叫威尼斯塔，位於女王大道（Avinguda de la Reina Maria Cristina）與西班牙廣場交界處。頂部由人造石的柱廊和銅質金字塔組成。它們是1929年巴塞羅那國際博覽會時，該城重建項目的一部分。主要作用是裝飾。
雙塔是巴塞羅那的貿易博覽會機構Fira de Barcelona的入口處。女王大道盡頭，可見蒙特惠奇山上的加泰羅尼亞國家藝術博物館。
矗立在西班牙廣場中心的巨型噴泉，也是1929年國際博覽會標誌性建築之一。這座古典風格紀念碑，代表環繞伊比利亞半島的三個海洋，和流經它的主要河流：埃布羅河、塔霍河和瓜達爾基維爾河。但很奇怪，噴泉不噴水。
住宅綜合樓 The Cases Rocamora的橙色錐形圓頂，使巴塞羅那的街景出挑，像會打扮的女人，多了回頭率。
這裝飾華麗的大樓，是曾經龐大的羅卡莫拉家族的財產。20世紀前三分之一時，非常流行這種新哥特式風格。當時，羅卡莫拉公司是蠟燭和肥皂業的代名詞。此企業與西班牙殖民地的商業關係密切，一榮俱榮，一損俱損。於1956年關門。
哥倫布大道上的巨蝦雕塑，自然是巴塞羅那的海鮮招牌。
市長競選的宣傳，正緊鑼密鼓。
這個引人注目的超現實主義雕塑，是一位美國流行藝術家為1992年巴塞羅那夏季奧運會設計的。它的英文標題是《巴塞羅那之首》（The Head of Barcelona）。多次經過這個雕塑，從不同角度，都像是一張俏女子的臉，在藍天下展現。
遊覽老城中心的哥特區（El Gòtic）
我們在老城中心的哥特區下車，步行遊覽。上圖，這座中世紀建築，是聖阿加塔教堂（Capella de Santa Àgata）。據介紹，是一座皇家禮拜堂。建於1302年。
來到巴塞羅那大教堂前。隻見立麵宏偉， 巨大的哥特式拱門前，基督的石雕居中，12位使徒站立門的兩側。
大教堂廣場一側，是巴塞羅那教區博物館。
廣場邊，看見弗雷德裏克·馬雷斯博物館。（上下圖）它以收藏數量龐大的歐洲各地雕刻作品而著稱。如果下次再有機會來，也許，可以進去看看。
巴塞羅那大教堂背麵的街景。
哥特區的國王廣場（Plaça del Rei）四周環繞著哥特式建築，這裏是這座城市中世紀曆史的標誌。仍然可以看到中世紀巴塞羅那的輝煌。
《風之影》中，不少故事場景，就發在這錯綜複雜的街道和廣場上。四隻貓咖啡館（Els Quatre Gats）也在這附近。
中世紀廣場上，一幢建築的牆上，數百年前的西班牙宗教裁判所的標誌，清晰可見。
古老的窗，後麵隱藏著多少秘密，多少宗教伐異，種族開仗，個人命運沉浮的故事！
巴塞羅那市政廳，也坐落在這裏。（上圖）
在毗鄰蘭布拉大道處，我們拐進皇家廣場（Plaza Real）。這裏異常熱鬧。這廣場在結構上，與馬德裏的馬約爾廣場十分相像。隻是這裏的四周樓房是奶黃色的；廣場上多了挺拔的棕櫚樹。
上圖，這個街燈是由安東尼·高迪設計的。也讓廣場分沾點高迪的靈氣。
我們在此廣場一角的餐館吃了晚飯。海鮮飯濃油赤醬的模樣，（下圖，右下角）先嚇了一跳，味道倒不比黃色的差。
餐廳的露天餐區，雖然陳舊，看得出當初的精心設計。
閑逛蘭布拉大街（La Rambla）
導遊帶我們到桂爾宮（ Palau Güell）門口，就讓我們自由活動。我們沒進去參觀高迪的這個早期作品，徑直向蘭布拉大街走去。
蘭布拉大街，是巴塞羅那最有觀光魅力的一條步行街。我們去了好幾次。記得第一次來時，也在這條街逛了多次，特別是對街頭藝術家的花樣百出的表演，印象深刻。
大街上，人稱“骨頭廣場”（PLa. de l'Os ）中央，那幅紅黃藍色的抽象畫馬賽克, 在喧囂熙攘中，靜靜地鑲嵌在地上。有人渾然不知地走過；有人放慢腳步；有人駐足觀看拍照。這是超現實主義藝術家胡安·米羅（Joan Miró）1976年的作品。米羅出生於巴塞羅那，是一位20世紀著名的西班牙畫家、雕塑家和陶藝家。他的這個作品，顯現這條大街不老的精神。
據說，骨頭廣場，名稱來自於過去人們來這裏曬太陽。瞎猜也許是“懶骨頭”的意思。很少有人知道，這個空間，曾經矗立一座著名的Boqueria城門，於1760年被拆除。據說，那是貝倫格爾四世伯爵，從阿爾梅裏亞（Almeria）凱旋歸來帶的戰利品：一座美麗的阿拉伯城門。
這個馬賽克圓圈，也見證了2017年8月17日發生的“聖戰”恐怖襲擊。殘酷的襲擊，造成13人死亡，數百人受傷。襲擊後，米羅的馬賽克被鮮花和紀念碑覆蓋，以此紀念受害者。
上圖，波浪形地麵上，留下遊客的壞習慣的痕跡。
這幢帶有東方元素的經典大樓，特別引起我們的注意。這是雨傘之家（Casa del Paraiques）。牆上日本蒲扇及浮世繪圖, 轉角處的中國龍造型的鐵鑄燈籠，為大街增添了異域風情。
大街上的博蓋利亞市場（La Boqueria）也是不會錯過的。這個百年老市場，是當地人的日常生活之源, 也是觀光客看熱鬧嚐新鮮的地方。不過，我們在那裏隻吃了些水果。因為，一路上去了太多的鬧哄哄的市場，嚐鮮的勁頭遞減。
倒是在街邊櫥窗看廚師煮海鮮飯，饒有興趣。
蒙特惠奇山腳下、地中海邊……
巴塞羅那依山傍海，氣候宜人。像一個女人，天生麗質。從蒙特惠奇山上的加泰羅尼亞國家藝術博物館前，看兩山之間的巴城，是我最喜歡的事。第二次站在這裏，能認出山腳下的許多建築。
正麵眼皮下，最前麵的，聳立著四根圓柱（The Four Columns），柱頭近似愛奧尼式，十分引人注目。它們原建於1919年；1928年，被普裏莫·德·裏維拉獨裁統治摧毀；眼前的是2010年在距離原址幾米處重建的。它們象征著加泰羅尼亞國旗的四條帶，也是加泰羅尼亞主義的標誌之一。四圓柱後麵，是巨大的魔法噴泉邊。
紅磚的威尼斯雙塔之後，是巴城的西班牙廣場。圓形的巴塞羅那競技場，現已改為購物中心。
對麵蒂比達博山上的教堂，隱約可見。
向右看，可見聖家大教堂。
轉身，就是泰羅尼亞國家藝術博物館。
從山坡上下來，我們向海邊走去。路上，看到是一座巴洛克風格的大教堂。原來這是慈悲聖母聖殿（Basílica de la Merced）。據說，自1687年以來，這座聖殿一直是巴塞羅那市的守護神。這天，這裏正在舉行婚禮。
走到蘭布拉大街的東南終點，就看到哥倫布紀念碑。意味著海邊到了。
1493年，哥倫布第一次航行到達美洲後，載譽歸來，在巴塞羅那登陸。此碑為迎接1888年的萬國博覽會而建。原來，巴塞羅那不隻舉辦過1929年那次世界博覽會。
紀念碑頂端，是世界上最大的哥倫布塑像，他右臂指向前方海洋，凝神遠望。環繞柱體，中部有淩空飛舞的女神，底座四周雕有八隻巨大的黑獅，還有記載西班牙王室資助哥倫布計劃，及航海事跡的碑文和雕塑。當時，底座四周的雕像，大多套上網罩。看來歲月腐蝕，需要維修。
在哥倫布紀念碑不遠的地方，看到這座雕像。被紀念的人，曾是一名醫生、國會議員、參議員和巴塞羅那市長，並擔任港口工作委員會主席。
我們走上一座木橋，向新港方向走去。馬上注意到，橋身欄杆，也像是起伏的波浪。在這個城市，到處感受到高迪自然主義美學的影響。
回頭看哥倫布紀念碑，在一抹夕陽襯托下，堪稱港口一大美景。
海邊桅杆林立，百舸亭亭，壯觀秀麗。
我們在港口邊大樓的一家餐廳吃晚飯。餐廳的頂部，像一麵巨大的鏡子，反射餐廳全景。
加泰羅尼亞廣場也總要再去看看的。這座紀念碑是為紀念弗朗切斯克·馬西亞（Francesc Masia）而建。他是加泰羅尼亞政府首任總統和加泰羅尼亞民族主義者。紀念碑的作者Subirachs，也是負責聖家大教堂受難立麵的藝術家。他用堅固的混凝土堡壘，代表加泰羅尼亞的曆史，而倒置的樓梯，則象征著該國向上的未來。
記得，上次來，這個女神雕塑，是在裝飾性的池塘中的。如今水到哪裏去了？女神雕像坐在巨大水泥“盤”上，顯得有點尷尬。
我們下榻的酒店不遠，有個帶三個“煙囪”小花園。猜想是老廠房改造，
在住宅區街道上，1992年巴塞羅那奧運會的標誌，仍在。
巨幅奢侈品牌的廣告，也成了街景。
感覺，巴塞羅那人比馬德裏的人還要熱情。譬如，我們下榻的酒店對麵，有一家餐廳，名叫Antic Cafè Espanyol，店裏的服務生特別友好。見你拍照，大廚會誇張地擺pose。一坐下，就會給你送一碟小點心（下圖右下）。從來沒吃過兔肉，問服務生這菜怎樣，他毫不猶豫地豎起大拇指，就點了份燒烤半兔。結果第二天又去。（下圖右上）
