一方天地
在有生之年看世界，寫遊記。
2025新年伊始，我們姐妹兩家和朋友一起去了南美三國：巴西、阿根廷和智利。
第一站，巴西名城裏約熱內盧（簡稱裏約）。這個城市給我的印象，就像那首上世紀風靡全球的《依帕內瑪的姑娘》（The Girl From Ipanema）裏唱的女孩：古銅色肌膚，身姿妙曼，踏著優雅的舞步，飄然走向海灘，在依帕內瑪的陽光下，讓每個看到她的人，瞠目驚豔：WOW~！
然而，這首波薩諾瓦（Bossa Nova）熱曲，堪稱巴西文化的代表，妙就妙在讓人感受到的，不隻是姑娘活力四射的浪漫性感、愛情熱情，也有她眼眸中的憂傷，還有她背影的形單影隻，甚至那正在消逝的青春，令歌者感歎：啊，為何我如此孤單，啊，為何一切都如此憂傷？
這就像，在裏約，我們看到的，不隻是令人震撼的美景，還有令人心驚的貧窮潦倒時的感受。沒錯，全世界都在兩極分化，每個城市，都有貧困區。但像裏約城這樣，赤貧與巨富，美好和黑暗，現代與落後挨得那麽近，完全沒過渡地帶，那麽觸目驚心，又那麽習以為常，不以為意，令人感慨撅倒。也許，這就是裏約的魅力！就如名作家斯蒂芬茨威格說的：一座有趣的城市，必然包含巨大的矛盾。單純的現代化單調無味，一味的落後則令人不適，貧窮的城市充滿悲傷，奢侈的地方又過於乏味。一座城市擁有的層麵越多、包容的矛盾越豐富，就越具有吸引力。裏約便是這樣。
到的那天，從機場到酒店的路上，天就下雨了。開過裏約城區，隻見街頭塗鴉綿延不絕，畫風奇特多怪，目不暇接。南美行的第一個感覺是，在那不勒斯、貝爾法斯特等歐洲城市看到的街頭塗鴉，與南美的比起來，真是小巫見大巫了。
科帕卡巴納海灘（Copacabana）：世界TOP 10 著名海灘之一
約，以其美麗的海灘聞名於世，擁有海灘30多處，總長達200公裏。我們下榻的酒店所在的科帕卡巴納海灘（Copacabana beach），是世界上最知名的海灘之一。
到達酒店時，房間還沒ready，我們隻好把行李托放在酒店，去海灘邊溜達。來前一再被提醒，要注意安全，尤其是去海邊，要提防被搶手機。但仗著一行九人，我們信步邊走邊看邊拍照。很快，在不知不覺中不再緊張。據說，近年來，裏約政府協同軍警和刑警對整個城市和警察內部進行了大力的整治，海邊的犯罪率大幅下降。
走在海邊葡萄牙式的波紋海灘步道上，感覺，這裏比葡萄牙還葡萄牙！碎石花紋地磚，比裏斯本看到的還壯觀。這表明了這個城市的葡萄牙殖民根基：1565年由葡萄牙人建城；一度是葡萄牙帝國的巴西州首府；1808年，葡萄牙本土被拿破侖入侵後，裏約成為葡萄牙女王瑪麗亞一世的臨時首都所在地。1822年巴西獨立後，裏約成為巴西的首都，直至1960年遷都至巴西利亞為止。
後來雨越下越大，穿著剛從街邊小店買來的塑料雨衣，也不頂用了。再說，一夜飛機，睏思懵懂，濕嗒嗒，灰蒙蒙的海灘對我們吸引力不大。在街上吃了快餐後，就回酒店。聽說酒店頂層有咖啡廳，就在那兒坐下，喝杯飲料。隻等房間好了，就去休息。
第二天，一早醒來，鬼使神差，掀起麵朝海灘的窗簾一角，恰見大西洋上空的雲層，染上了金邊，趕緊拿起手機，幾秒鍾後，拍下這幅裏約日出圖。
上圖，是第二天下午從酒店頂層看到的科帕卡巴納海灘。海水像一彎湛藍的新月，鑲著白浪花邊；金色的沙灘也是新月形的，綿延約5公裏。陽光下，到處可見五彩繽紛的陽傘和遊客。沙灘外圈，是寬闊的的葡萄牙波紋步行道。再外圈，是雙向的大西洋大道，中間隔著中央島。
19世紀末以來，科帕卡巴納地區以驚人的速度發展起來。大西洋大道邊，聚集起豪華的酒店飯店酒吧、賭場花園等，巴西或非巴西風格的商業街，縱橫交錯。吸引著世界各地的富人和遊客。自然，這裏也是裏約人謀生的地方。
到過幾個海灘。著名的邁阿密海灘與之相比，稍遜風騷。科巴卡巴納海灘不僅平整完美，沙白水潔，而且周邊點綴著大大小小形狀各異的美麗山頭；法國尼斯灣或意大利的阿瑪爾菲海岸與之相比 ，又顯得狹小了些，不如科巴卡巴納來得壯麗恢宏。
那天，從酒店的頂層露台，向西北眺望，能清楚看到裏約城的代表救世基督像。（上圖）轉向東北麵，就見山坡上的平民窟。（下圖）
人們一般認為，建在山上的，是富人的別墅，或中產階層的山景房。而在巴西，山坡上的火柴盒似的簡易房，是貧民窟（Favela，葡萄牙語是指一種含羞草類植物）。裏約貧民窟多源於19世紀末，被解放或遺棄的奴隸、退伍軍人及農村移民湧入城市後，無立錐之地，隻能在城邊山上非法占地，建造簡單的窩棚定居。20世紀城市化加速，導致擴張。山坡上，基礎設施匱乏，夜晚用煤油燈照明，飲用水則是用破舊的汽油桶從山下背上去的，治安混亂，成了毒梟黑幫的根據地。但社區文化濃厚，形成獨特社會生態。以至於，參觀貧民窟成為一種旅遊項目。不過得找特定的導遊才能去。我們都沒想要去，時間有限，挑喜歡的看。
我想，要想了解巴西的貧民窟世界，米沙格蘭尼（Misha Glenny）的小說《裏約折疊》，也是不錯的選擇。小說講的是，貧民窟裏一家人家，女兒罹患絕症，走投無路的父親走上了毒品犯罪之道，最後成為全巴西頭號通緝犯的曆程。透過小說主角的暴富和幻滅，一窺巴西普通人如何在貧窮、暴力、政府腐敗等環境中掙紮求生。美劇《絕命毒師》（Braking Bad）的故事脈洛與之有點相像，但社會背景不同。
在酒店頂層陽台，我用手機來了個約260度的轉拍，囊括上麵的描述。其間，一隻小飛蟲來客串了一下。
最喜歡這幅夕陽海灘圖，嫻靜，溫雅。
第三天傍晚，導遊請我們全團成員到海灘邊酒吧喝一杯。晚霞餘暉中的科帕卡巴納，像是幅改了畫風的畫。
再晚一些，又成了另一幅畫。
這次的全程導遊是個精幹的阿根廷人。39歲，個不高，話不多。但，講話特到點，且算數。旅行開始不久，有次去參加狂歡節和桑巴體驗活動，到了約定的時間，有幾個人沒到，他果斷準時開車。晚了僅五分鍾的人，隻好自己打車趕到。很同情那些遲到的人，但他是對的，給全團做了規矩。從那之後，整個旅程，沒人遲到。
他的另一個特點是，特別慷慨。13天的旅行，請了我們兩次客，這次海灘酒吧喝酒或飲料後，在智利的瓦爾帕萊索（Valparaso），又請我們吃雙球冰淇淋。還兩次送我們禮物：阿根廷的特產和智利的巧克力。當然，我們知道怎麽感謝這樣的好導遊。
在海灘酒吧裏，他熱情地邀請女士跳舞，既禮貌又活躍。
伊帕內馬海灘（Ipanema）：拉丁爵士熱曲誕生的地方
從科帕卡巴納向西，繞過新月尖上的要塞公園，就是另一著名海灘伊帕內瑪。（上圖）沒錯，那首《伊帕內瑪的女孩》就誕生在連接這個海灘和羅德裏格湖的一條街道的酒吧裏。那條街的名字當時叫蒙特內格羅，後來更名為維尼休斯德莫拉伊斯（Vinicius de Moraes）這首歌詞的作者。他是巴西拉丁爵士波薩諾瓦(Bossa Nova)時代，最負盛名的填詞聖手。這首歌由Antnio Carlos Jobim作曲，1962年發行後，成為全球爵士類樂曲標誌性作品。
傳說，當地姑娘艾諾伊莎，當年十八歲。她經常走過那條街，或去為母親買煙，或走向依帕內瑪海灘。當她的身影與詩人、作曲家的眼光相遇，驚鴻一瞥之下，《伊帕內瑪的女孩》誕生了，唱遍了全世界。不過，我還第一次聽說這首歌。我想，在我的同時代人中，肯定不隻是我。
網上有各種版本的《伊帕內瑪的女孩》中譯歌詞，我這裏引的，是讓DeepSeek搜索的結果：
看那最美妙的身影，充滿優雅
是她，那女孩，走來又經過
帶著輕柔搖曳，走向海邊
來自伊帕內瑪的金色陽光女孩
她的步態勝過一切詩篇
是我見過最動人的風景
啊，為何我如此孤單？
啊，為何一切都如此憂傷？
啊，這份存在的美
不屬於我獨享的美
她也獨自走過
啊，但願她能知曉
當她經過時
整個世界充滿美好
因愛而愈加絢爛
在裏約的第三天，我們隨地導從基督山下來，參觀了羅德裏格湖後，地導將我們留在湖邊街區，那裏離伊帕內瑪海灘僅幾分鍾路。剩下時間，自由活動。
裏約的地導，是個四十上下的女人，猜想有法蘭西血統。她在車上介紹了伊帕內瑪海灘和《伊帕內瑪的姑娘》的故事，還為我們唱了一段這首歌。可惜我錄得匆忙，有點模糊。（見上視頻）
那天是周末，海灘熱鬧非凡。猜想，這裏多半是裏約人。男女老少，窮的富的，隻要健康、高興，都可以來享受這免費的沙灘、陽光和海水。你看他們玩得多投入！
一方山水養一方人。裏約的得天獨厚的海灘資源，造就了巴西人的卡裏奧卡文化（Carioca culture），最大的特點，就是熱愛海灘運動和派對。
我正在鏡頭裏找排球美女，卻被天上的飛行標語吸引了。見我拍視頻，有人主動擺pose。裏約人挺熱情友好的。（見上視頻）
正值中午時分，我們在依帕內瑪海灘邊，找了家高大上的餐館，歇歇腳喘喘氣，飽吃一頓，犒勞一下一早出遊的自己，接著還有很長一段路呢。
在裏約，餐館裏的電視機，永遠在轉播足球賽。
在南美三國的食品中，guarana（一種熱帶雨林漿果）飲料是撐市麵的（左圖）。油酥餃子（empanadas）也是每個餐館都有的頭台（右圖）。
午飯後，繼續沿著海灘走。
海灘邊的步道上，地攤很多。逛海灘，不僅觀沙灘排球和足球，還順便瀏覽藝術商品。上圖，這個行為藝術，沒多少藝術成分，但在大太陽下暴曬，不容易，就拍張照，給個錢吧。下圖，當地藝術家的風景畫，也成了裝點海灘的景色。
上下圖，這兩張海灘辣妹照，都算是保守的。穿三點式比基尼，丁字型泳褲的海灘辣妹到處可見，很多身材姣好，神態自若，十分養眼。同遊的朋友說，以前在學校工作時，遇到不少巴西女孩，她們十個注重自己的身材，把傑賽爾作為她們的楷模。傑賽爾即巴西著名世界模特兒Super model Gisele Caroline Bndchen，是巴西人的驕傲。 看到有報道說，巴西雜誌《Capricho》曾做過一項調查，其中86%的巴西青少年表示他們想成為時裝模特。這家雜誌將他們對模特的極大興趣歸功於傑賽爾。
濱海大道中央島上的當年嘉年華宣傳。
在海灘步道上走了一段之後，感覺太陽實在太厲害，決定穿過馬路，在高樓的陰影下走。無奈，高樓下，時不時會近距離看到蒙頭倒地睡覺的流浪者，也受不了有些角落散發出來的尿騷味，就又回到那波浪地磚步道上，畢竟比較養眼，氣味也新鮮。
見到坐落在希爾頓科帕卡巴納海灘酒店街邊的伊莎貝爾公主雕像時，知道我們的酒店馬上就到了，於是穿過馬路，仔細看看伊莎貝爾公主雕像。她能夠這樣驕傲地高高站著，巴西國旗在她身後飄揚，是因為她在1888年5月13日簽署了黃金法（Golden Law）廢除巴西奴隸製的法律。當時，伊莎貝爾為在歐洲的皇帝多姆佩德羅二世攝政。
在南美的熱辣辣的太陽下，我們走了近四十分鍾。飽攬了裏約海灘的熱辣風光，也把自己曬成了黑人。
