一方天地
在有生之年看世界，寫遊記。
巴塞羅那很像是個任由藝術家打扮的女人，而高迪就是她的形象設計師。他的作品，成了這個城市的名牌地標建築，遊客的打卡地，都被聯合國教科文組織列為世界遺產。巴塞羅那宛然成了這個終生未婚的天才建築師的“女人”。
璀璨的“世紀爛尾樓” — 聖家大教堂
聖家堂（Sagrada Família）雖然一直處於建造中，已然是巴塞羅那的靈魂建築。
導遊帶我們在這個能照出大教堂全景的地方，來一張全團照。然後，大家各自憑票進門參觀。門票得自己在網上買。
這座天主教大教堂始建於1882年。至今141年了，五座中央塔終於完工，預計第六座也是最後一座中央塔，將於2026年竣工。
這座非凡的建築，之所以有“世紀爛尾樓”之稱，原因之一，是在西班牙內戰時期，一群無政府主義者闖入教堂，點燃了高迪留下的設計稿和模型。致使工程一度停滯，直到1954年才重新動工。
不管怎樣，西方建築史上，對哥特式建築 “最非凡的個人詮釋”，已經呈現在人們眼前。
大教堂的西立麵，以“基督受難”為主題 （Passion façade），致力於描繪耶穌之死。雕塑風格呈現代抽象。造型剛硬，線條粗獷的裸石雕塑，描述了基督受難和複活的場景。
上圖，這個立麵由6根傾斜的、類似於樹幹的柱子支撐。在此之上，又有兩排較小的白色柱子，共18根，像肋骨。
上圖，在“猶大之吻”雕塑邊，有個“魔方”。 方塊中，每一縱、橫的數字的總和，是33。有人說，這是基督被釘十字架時的年齡。“魔方”的意義，仍讓人困惑。也給後世留下了神秘的想像空間。
教堂的東立麵主題是“耶穌誕生”（Nativity façade），立麵看起來已有歲月的痕跡。傳統風格的雕塑，講述著基督誕生的“希望、慈悲和信仰”故事。人物雕刻得栩栩如生，場景精美繁複，非常耐看。
這組雕塑，描述耶穌降生後，東方三賢士前來禮拜，獻上三樣禮物：“黃金，乳香，沒藥。”
耶穌在瑪利亞懷中，約瑟在一旁。
門也很講究。
記得上次來，進門大多地方是工地。這次進門，差點wow出聲來，眼前一片炫麗神秘之光。仰頭轉圈， 神經目眩，有點疑惑，上帝會習慣在這樣摩登的教堂，與其子民對話，接受他們的祈禱和懺悔嗎？
這個長條形殿堂，和中間的黑色聖喬治塑像（上下圖），是蘇比拉克 （Josep Maria Subirachs）的作品。他是繼畢加索、高迪、達利和米羅之後，20世紀西班牙最偉大的藝術家之一。
高迪的頭像（上圖）和他曾經的辦公室（下圖）陳列在教堂曆史展覽中。這個加泰羅尼亞的建築奇才，把一生獻給了建築設計，尤其是聖家大教堂的建築。1926年6月10日，高迪不幸被電車撞倒。因穿著寒酸，被誤認為流浪漢，耽誤了治療，不久死亡。浪漫天才，從來無奈世態炎涼。
他的墳墓，就在大教堂地下。墓碑上刻著：“雷烏斯的安東尼·高迪·科爾內特，超凡脫俗的匠人，宏偉的聖家大教堂的總設計師，卒於1926年6月10日巴塞隆納，忠誠地完成一生事業，享壽74歲。遂長眠於此，靜待死者的複活。願其安息。”
走出聖家大教堂，不禁感慨，原來，教堂可以造成這樣！上帝的模樣，其實在藝術家的頭腦裏。
在米拉之家（Casa Milà）邂逅“靜默的詩”
“米拉之家”是高迪在巴塞羅那的又一代表作。二十世紀初，西班牙富豪佩雷·米拉，因十分眼熱高迪設計的巴特略公寓，也正要娶富孀，遂請高迪設計了這幢私人寓所。如今，這幢波浪形的公寓，也被列入世界遺產。
上次來沒進去參觀，這次早列在行程中了。
在米拉之家的門口，又見西班牙雕塑家約姆·普林薩（Jaume Plensa）的作品。這個白色的《弗羅拉》（Flora）與在馬德裏的哥倫布廣場上看到的《朱莉婭》有點相像。近距離看閉著眼睛的花神，我更願意她叫“夢想”，並與她合個影。
這才知道，我們有幸趕上了米拉之家中的“約姆·普林薩作品回顧展”。這個題為“靜默的詩”（Poetry of silence) 的展覽，把兩位藝術家的作品放在一起。動感十足的建築，有無言詩般的雕塑陪伴，相得益彰。也美了我們遊客。
鏤空的鐵門，有點像顯微鏡下的細胞結構圖。比整塊鐵板門顯得空靈、美觀。
在米拉之家的不規則形狀的天井裏，普林薩的雕塑“盈滿”（Overflow）置於中央。從雕塑的正麵，拍一張公寓內立麵。
從雕塑背麵，可見它是用不同文化的字母，構成的一個人形。很有寓意性。其中的中文字“福”“結”“意”等，清晰可辯。
走進公寓，客廳擺飾和衛生間設備，跟老上海洋房裏的差不多。有“老錢”（old money）的味道，沒有特別華麗。與外觀的獨特設計反差不小。
房間裏掛的畫反映了公寓主人的浪漫主義品味。上圖，《春天的田園詩》（A Springtime Idyll）是法國畫家愛德華·比森（Edouard Bisson）的作品。下圖，水彩畫《出發去獵鹿》，出自法國畫家 Carle Vernet之手。
據說，米拉夫人，羅薩裏奧羅·塞吉蒙（Rosario Segimon）才是這高迪傑作的主人。因為她從第一任丈夫Josep Guardiola那裏繼承了大筆財富。
在陽光明媚的日子裏，羅薩裏奧羅喜歡和她的兩隻金剛鸚鵡一起，來到主陽台上。上圖，這幅《羅薩裏奧·塞吉蒙與兩隻金剛鸚鵡》肖像畫，是她的畫家侄子的作品。看到的人，也許會不由得猜想她的故事。
這個通向陽台的落地窗景，一般，又不一般。圍巾木架一般；不一般的，是陽台的欄杆，由深色的彎彎扭扭的寬條金屬構成的植物狀，在對街粉紅色的新古典主義大樓的忖映下，十分別出心裁。
從陽台看街景。
公寓的閣樓，倒十分別致。有點像在童話中，被吞進鯨魚的肚子裏。無數拱肋的屋頂，像鯨魚的骨架。
這裏也陳列著普林薩的作品：青銅的女子頭像，名曰繡球花（Hortensia）。
從閣樓出來，就是樓頂露台。感覺目不接暇，像是走進露天水泥裝飾展覽。
在奇形怪狀的水泥模仿“大自然”中，一個“人”—— 裸體的男性雕像，“坐”在高高的豎直鋼杆上，麵向外。這也是普林薩的雕塑，名叫《日夜》（Day-night）。
看著這些設計，不由得感慨，高迪的“形不驚人死不休”的勁頭，與杜甫的“語不驚人死不休”，有一拚。不管哪種藝術家，無不追求讓人震驚的效果。無論東西，無論古今。
從露台向東望，近可見巴塞羅那文華東方酒店，遠可眺城外蒂比達博山（Tibidabo）山頂上的Sagrat Cor教堂，和電信塔。
走到露台的另一端，回望來處。
從屋頂回到天井，又見一懸吊著的普林薩的雕塑。
我們從這扇漂亮的門離開米拉之家。
重遊奎爾公園 （Parc Güell）
上次來，就對這個童話般的奎爾公園，印象深刻。這次重遊，繼續感受高迪“形不驚人死不休”的精神，看他用粗石，馬賽克磁磚和彩色瓦片，詮釋他的自然主義的理念。
桂爾公園是高迪與巴塞羅那出生的實業家，加泰羅尼亞文學藝術的支持者歐塞比·桂爾，合作的結果。也是世界遺產的一部分。
公園入口處的門房之家，像極了童話裏的餅幹屋。據說，屋頂用的是特倫卡迪斯（Trencadís）的瓦片。
這天是周末，公園裏人很多。拍高迪龍（Drac Gaudi）噴泉時，老有人闖入鏡頭。來了個年輕貌美女子，那就留下吧。
來到最高處的百柱廳，倘徉廳中，有點像在海底的感覺。色彩斑斕的馬賽克磁磚裝飾，像是傳遞著海洋的信息。
用赭色粗石造就的植物形狀，與真實的樹叢花卉融合。
人造自然的工程相當了得，一定也相當砸錢。
最後，來到公園山坡最高處的自然廣場，也就是百柱廳的頂部平台。廣場四周環繞著色彩紛呈，圖像錯雜的馬賽克座椅，爬坡走累了的人，可以愜意休息。
眼前這幢漂亮的小洋樓，從1936年起，成為高迪住宅博物館。 高迪從1906年到1926年住在這裏。
從平台，可以俯瞰近處的公園，遠處的城市和聖家大教堂，更遠處的地中海。
寫這遊記時，看到一篇關於電影《繁花》的帖子，結尾蠻有點哲學味道：“金宇澄老師小說《繁花》是一個上海，王家衛老師電視劇《繁花》是一個上海，我們眼麵前是一個上海，每個人，每個記憶點都是一個上海。……” 是啊，作家薩豐的《風之影》中是一個巴塞羅那。每個到過巴塞羅那的人，都有自己眼中的巴城。遊客看到的，往往隻是高迪的巴塞羅那。我眼中的巴塞羅那，仍然是個愛打扮的俏佳人，固然，已顯滄桑和疲憊，也很久沒有新的行頭。
