利馬-亞馬遜：各自精彩的故事（秘魯行之四）

秘魯作家、諾貝爾文學獎得主巴爾加斯·略薩 （Vargas·Llosa）的小說 《綠房子》，以妓院綠房子為契點，通過虛構的皮烏拉市和亞馬遜流域的聶瓦鎮，“把秘魯兩個相距遙遠、差別很大的地區— 沙漠地區和森林地區，連接起來” ，展現上世紀中葉以來秘魯的社會生活畫卷。當然，他說的這兩個地區的差異，不隻是地理上的，更是文化上的。利馬，應該是前者的現實原型，它是秘魯拉丁文化的重鎮；而亞馬遜流域自然是後者，是原住民文化的所在地。

 

這次秘魯行的重點是印加文明，但在去庫斯科之前，先遊利馬，再飛往亞馬遜的Puerto Maldonado，在熱帶雨林住兩夜，正好領略略薩筆下秘魯的兩大徊然不同地區的現實風貌。

利馬：“興國興城”的美食故事

利馬是秘魯首都，建在太平洋東岸的沙漠高坡上。

一邊是海天霞輝，一邊是懸崖高樓。中間，有兩棵樹的平台，猜想是眾多海景餐廳之一。

日落餘暉下的利馬商業中心。

這上下兩張利馬海邊人物照，是這次秘魯行最得意的車拍。路人甲乙，裸背一群，為太平洋海邊打上當時當地的印記。

這是利馬城著名雕塑《吻》，看著很南美：體格壯碩，熱情奔放。顧名思義，這裏是愛情公園。觀賞太平洋日出日落，也許更易期許天長地久。

車拍街景。

到南美旅遊，聖馬丁是常聽到看到的名字，就像在北美，常見華盛頓。這是利馬的聖馬丁廣場，為慶祝秘魯獨立100周年而建。廣場中心是聖馬丁的青銅像。隻拍到英雄騎馬背影，權當是獨特的角度吧。

 

何塞·德·聖馬丁（1778-1850），出生於阿根廷的白人殖民官吏家庭，八歲時隨父親去西班牙，學軍事，後成為拉丁美洲獨立戰爭中的傑出領袖，被稱為秘魯、智利、阿根廷三個共和國的“國父”。殖民者的後代，在殖民地揭竿而起，掙脫殖民母國的統治，建立獨立國家，典型美洲版的民族國家興起的故事。

利馬大教堂是一座羅馬天主教堂，西班牙人建成於17世紀。三四百年了，還那麽挺刮，保存完好，秘魯人對宗教的信仰可見一斑。

大教堂的左翼，現為博物館部分。

教堂內部，像歐洲的大教堂一樣，千篇一律地華美…。

精雕細刻的繁複…。

似乎更多的金光燦燦。那當然，被征服的印加帝國是黃金帝國嘛。

 

西班牙殖民首領弗朗西斯科·皮薩羅的棺材，被保存在教堂的小禮拜堂內。利馬就是這個皮薩羅於1535年建立的，並稱之為“國王之城”。在這個城市旅遊，少不了聽這個歐洲“屌絲逆襲”，成者為王的故事。可悲的是，他輝煌一時，最終卻橫死“親密戰友”刀下。冒險、征服、盜匪之類的人生故事常常有戲劇性的句號。

聖多明哥教堂和修道院也是座保存良好的殖民地建築，現在是聖多明哥博物館（Museo del Santo Domingo）。內部雖受到過地震摧毀，但西班牙藍磁磚裝飾的內廊還是很耐看。

瓷磚中間刻有1604，據說是當年向西班牙訂作的記錄，可以想見當時已講究工藝流程，也可見當時聖多明哥教會擁有相當的財力。據記載，教會還在16世紀中葉創立了美洲最早的聖馬可大學（Universidad Nacional Mayor de San Marcos）。

被抓拍於聖多明哥修道院。

聖多明哥教堂的二進院。

聖女聖羅莎（St. Rose of Lima）長眠於此，這是到此修道院必聽的故事。聖羅莎生於利馬，一生37年，傳教苦行、收容無家可歸的人，深受民眾愛戴。身後，仍不斷帶給虔誠信眾神跡：灑落的玫瑰花瓣。這是戴著玫瑰花冠的聖羅莎封麵郵票。

此修道院還因它的圖書館而聞名。

圖書館四壁實木書架上，珍藏著數千古書珍本。

現代化的利馬城中，竟保存著一處灰塵噗噗的古老金字塔，叫Huaca Pucllana，"祭祀之地"的意思。它與瑪雅金字塔不同，用有空隙的土坯建成，麵積大，比較平緩，塔狀不怎麽典型、雄偉，隻能算類金字塔。它屬2-7世紀的利馬文化（Lima Culture），據說是周邊文明的過渡時期，比印加帝國的馬丘比丘遺址早得多。猜是因為利馬的沙漠氣候，常年無雨，有利於土建築保存。原以為我們會進去參觀，卻隻是繞場一周。

四周圍著水泥欄杆。

下榻的旅館，門臉還蠻藝術的。

廣場邊的雕塑和流浪貓。

 

在利馬故事中，最感興趣的，是“美食革命”改變城市的故事。

 

在利馬，其實應該說在秘魯，吸引世界各地的遊客的，不隻是印加遺址，殖民建築，更有美食。在過去的二三十年中，利馬從一座販賣豆子和豚鼠的沙漠小城，發展為世界美食時尚之地，秘魯菜已與法國菜相提並論。根據一家權威機構排名，世界前50最佳餐館中，利馬就有三家。南美最大的美食節，米斯圖拉美食節（Mistura）每年都在利馬舉辦。

看來，中國人的“民以食為天”文化，秘魯人不僅認同，還進一步推己及人，用美食吸引天下人，發展經濟，興城興國。甚至有民調說，很多人認為，相比馬丘比丘的印加遺址，美食更能代表秘魯。

秘魯烹飪基本屬於西餐，但融進了中國、日本移民和原住民的飲食文化，推出自己的特色菜譜。最典型的是用“ceviche (酸橙汁醃魚)代替了法國的勃艮第牛肉”。利馬幾乎所有的餐廳都有這道用酸橙汁醃製，加上辣椒等調料的新鮮生魚片。可以說是日本的生魚片的姐妹版。上圖，圖一、二就是兩款不同的ceviche。

 

左麵的酒（Pisco ）是當地特產的葡萄酒，很好喝。

秘魯菜肴講究形式和製作程式，點菜時，會像講故事一樣解釋菜的特點。上圖，中間那道肉，就是因為聽介紹說，煮了八小時，好奇，才點的。果然，味道不一般，也許就是心理作用，嗬嗬。

我們去的飯店，都是導遊介紹，或酒店附近的飯店，或信步走進的餐館，也都比歐洲城市的飯店價廉味美。可見秘魯的餐飲業普遍水平較高。不過，到利馬旅遊，不去個榜上有名的高檔餐廳，未免有點遺憾，喜歡美食的人，可以提早一年半載預定，去利馬隻為嚐嚐人家“興國興城”的菜。

這家快餐店的漢包，比美國的好吃多了。

不過，秘魯人最喜歡的傳統特色菜肴，我們卻未必能消受。那就是cuy, 英文叫 guinea pig（幾內亞豬，或荷蘭豬），而中文翻譯則直白為豚鼠。聽說，常有店家喜歡開玩笑，上菜時，把一隻油炸的全爪全須全齒的豚鼠端上桌，先嚇你外國人一跟鬥，然後，切塊裝盤再端上。

 

這張照片是在庫斯科街上，某家飯店的櫥窗照片的翻拍，雖沒那麽“全”，也可見大概。

在利馬，隨處可見掛著"Chifa"招牌的餐廳。"Chifa"即是吃飯的廣東話發音，也就是中餐館的意思。

 

秘魯的亞裔不少，據說，十分之一的秘魯人有中國血統。見網上有一說，認為秘魯華裔多為太平天國敗軍的後代，不知真假。當地人分不清亞洲人麵孔，幹脆把所有東方移民，通稱為"Chino（中國人）。秘魯人民力量黨主席，前日裔總統女兒藤森惠子，生生被她的支持者改了血統，叫作“中國姑娘”。

 

亞馬遜： 一個印第安人導遊的雨林故事

到亞馬遜熱帶雨林去，必先到Puerto Maldonado，一個離亞馬遜支流碼頭約一小時的小城，猜想它多少有《綠房子》的聶瓦鎮的影子。

熱浪襲來，車拍也已換了景色。

在當地嘈雜的市場，買個椰子解渴。

乘船去熱帶雨林旅遊中心，

約兩個小時，終於到了。

在熱帶雨林中的木屋裏住兩晚。

屋裏屋外，滿滿印第安文化氛圍。

夜聽“亞馬遜交響樂”

這是第二次去亞馬遜熱帶雨林，上次是在厄瓜多爾地界上。都屬於亞馬遜上遊地區，新鮮感消減。

 

還好，這次的導遊（可惜沒記住他的名字）是個能說英語的原住民，相當有趣，時不時開個玩笑，像個大孩子，帶著我們一群城裏人玩。

他導遊的第一個節目，就十分新鮮前衛。

晚飯後，他讓我們穿上救生衣上箭頭木船，說是去聽“亞馬遜交響樂”。船，停泊在河上，船上的人不拍照不看手機不說話，看著太陽漸漸下沉，漆黑夜幕低垂，靜靜地仰望星空，搜尋南十字星，傾聽四周鳥啼蟲鳴水流樹搖…略薩的《綠房子》把亞馬遜比作“熱情的女人，一刻也安靜不下來。一切都在動，河流、動物、樹木都在動。” 好像真聽到這個“熱情女人”的交響樂，又好像什麽也沒聽見，腦子空白，心中平靜…。

湖區看鱷魚

第二天早上，導遊帶我們去一個湖區玩。

湖邊是密密的樹叢和沼澤，懷疑處處是陷阱。

坐在船上，正想著，景色固然野性神秘，但也不甚稀奇，新澤西，離家幾十分鍾的地方，也不難看到…“快看那邊！”導遊壓低嗓門說，順著他的手指果然看到潛在水下的鱷魚。（下圖）第一次這麽近距離看到鱷魚的眼睛，頭皮發麻…。

上了岸，導遊餘興未盡，讓我們上岸邊茅草高台，自己又拿根竹竿，去引來鱷魚。這次出現的好像是條長吻凱門鱷。（下圖）

 

猴島看孫悟空的子孫

下午，導遊拿起一包水果，帶我們去猴子島看孫悟空的子孫。

 

剛上島，樹林裏靜悄悄，疑惑哪有猴子？

導遊拿出香蕉，切成小段，放在模板上。隻聽見周圍樹上一陣悉悉索索，猴子們紛紛露臉。母猴馱著小猴，最早跳到木板上。

更多的猴現身。

這種猴比較矜持，有點不屑嗟來之食的樣子。

黑蜘蛛猴手臂長，吃到更多的東西。

大家都是明星。

叢林看樹，看巨蟻搬家

進了原始森林，導遊像是到了他家後園，介紹奇草異樹，如數家珍，帶我們看螞蟻搬家，引蜘蛛出洞…興致勃勃，不像是在重複每天的工作，難得。

這張碟照也是咱得意作品之一。

遠看很美，放大看，起雞皮疙瘩。仔細看森林，物競天擇、弱肉強食，叢林法則，隱約可見。

樹杆上花樣繁多，猜想每一棵都有它們的生命故事。

這棵樹一定很高。

拍了無數次巨樹，都不怎麽理想。

 

蟻王帶領的巨型蟻群搬遷。

親近大自然，使人返還童稚。

從利馬到亞馬遜，說是不同的故事，其實都是秘魯旅遊佳話。