一方天地
在有生之年看世界，寫遊記。
2006年，我們姐妹兩家六人到意大利北部旅遊，從米蘭到威尼斯、比薩、佛羅倫薩，羅馬是終點。這次南意大利行，從那不勒斯到西西裏島，逆時針環島遊後，再回到巴勒莫飛羅馬，羅馬又是終點。
時隔17年，重點是從西西裏過來，重遊上次打卡過的羅馬景點，感覺眼光大不一樣了，像是感觸到了這個“永恒之城”的前世今生，看到了意大利，乃至整個歐洲的古希臘淵源，及古羅馬的全盤輝煌傳承；看到了不同文化的印記，異彩紛呈；看到了“教皇國”的昔日遺風；看到了意大利文藝複興對古希臘古羅馬的不朽回歸…。難怪，歌德的那句名言廣為流傳：“如果不去西西裏，就好像沒有去過意大利，西西裏是意大利的美麗之源。”。（“To have seen Italy without having seen Sicily is not to have seen Italy at all, for Sicily is the clue to everything.”）
特雷維噴泉（Fontana di Trevi）：羅馬噴泉文化的標誌
三天的重遊，深感羅馬堪稱“噴泉之都”。這裏不僅有世界著名噴泉，走在街上，也常常遇見大大小小、風格各異的噴泉，據說，多達3000多個。
羅馬的噴泉文化，可溯源於2500年前古希臘人開渠引泉水的文明行為。 我們在西西裏的錫拉庫薩老城區，看到的阿雷圖薩噴泉，就是那個時期的一個天然淡水噴泉。古羅馬人學習繼承了這一文明，大規模修建水渠，從河流和湖泊引水到古羅馬城，為城市提供飲用水和日常用水，噴泉是羅馬人收集淡水的主要手段。
在幾百年間，古羅馬的貴族們形成講究的沐浴文化，不惜斥巨資開鑿地下水道，設立龐大的沐浴場。後來，羅馬帝國衰亡，哥特人與日耳曼人先後入侵，羅馬城水道遭破壞。再後來，14-17世紀，文藝複興運動蓬勃發展時，羅馬人在原有的地下水道基礎上，熱衷於興建城市噴泉。教皇，作為當時羅馬的主要權威，往往會雇傭藝術家用精美的雕塑裝飾這些噴泉，展示了他對羅馬人的慷慨和承諾。類似“政績工程”。今天， 這些噴泉成了羅馬旅遊資源。
在去特雷維噴泉打卡的路上，不經意於兩條街的交匯的四個街口，看到這“四噴泉”（Quattro Fontane）。
這是一組文藝複興晚期風格的雕塑噴泉，由教皇西斯都五世委托建造，約建於1588年至1593年之間。噴泉都已名存實亡，但雕刻依然雋美。
Quirinal坡上的聖安德魯教堂（Sant'Andrea al Quirinale），立麵小巧大氣，像一座希臘羅馬建築風格的模型。
經過奎裏納萊廣場，順手拍下逆光中的Dioscuri噴泉。
Dioscuri噴泉的對麵是奎裏納萊宮，這是意大利共和國總統的官邸。
與噴泉相鄰的，是意大利憲法法院（Constitutional Court of Italy）。拍了個側麵。
沒想到，特雷維噴泉前人頭攢動，熙熙攘攘，盛況如教皇接見。不過，想想，這特別正常，疫情三年，人們在家窩夠了，如今能出遊了，誰不想一睹這羅馬最大巴洛克噴泉的風采？年輕人誰不想到這噴泉許個願？巨星格利高裏·派克和奧黛麗·赫本的聯袂主演的《羅馬假日》，使它成了最浪漫時髦的世界名噴泉。
這座噴泉建於18世紀。意大利建築師尼古拉·薩爾維為它工作多年，最終，由朱塞佩·潘尼尼，在教皇尼古拉斯五世時完成。
噴泉位於三條街道的交集處，是古羅馬人將貞女泉引進羅馬城水道的終點。據說，公元前19年，一位處女，幫助古羅馬技術人員找到了城外的純淨水源，故稱貞女泉。噴泉背景立麵的四組雕塑之一，呈現了這個故事。這貞女泉的水送進了城裏的阿格裏帕浴場，為羅馬服務了400多年。噴泉雕塑的主體，是希臘神話中海神波塞冬，像是駕馱駕馭著馬車。
我們不想擠進人堆，就隻找個高處遠遠觀看。
納沃納廣場：四河噴泉、摩爾人噴泉及周邊教堂
在離納沃納廣場不遠的路上，看到聖路易教堂（San Luigi dei Francesi），就順便走進去。我們在那不勒斯和西西裏，常常順腿走進偶遇的教堂。這一比較，明顯感覺，羅馬的教堂富麗堂皇程度，普遍上了不止一個檔次。
這是一座法國在羅馬的天主教教堂，建於16世紀。據說，美第奇家族的捐贈，為建此教堂做出了貢獻。
此教堂擁有17世紀卡拉瓦喬的名作《聖馬修的靈感》（The Inspiration of Saint Matthew）（上圖）。在那不勒斯，卡拉瓦喬的名畫《七善事》，為仁慈山（Pio Monte della Misericordia）小教堂吸引了多少遊客！而這個教堂是免費的，我們進去前，也並不知道裏麵有名畫坐鎮。羅馬就是羅馬！
這就是遊客必打卡的納沃納廣場。
四河噴泉（Fontana dei Quattro Fiumi）是納沃納廣場的靈魂建築。它由吉安·洛倫佐·貝尼尼（Gian Lorenzo Bernini）於1651年為教皇英諾森十世設計。我想，這是羅馬噴泉文化最傑出代表。
在巴洛克藝術時代的17世紀，教皇英諾森十世，這位精明的政治家，也想在這座城市留下自己及其潘菲利斯家族的印記，要在他家的潘菲利宮前，造一個宏偉的噴泉。為此，他舉辦了一個公開藝術設計競標賽，還引出一個為人稱道的故事。
當時，雕塑家兼建築師吉安·洛倫佐·貝尼尼，在競標賽中，顯然處於不利地位。因為他與前教皇普·烏爾班八世密切合作，而前教皇是潘菲利家族的政敵。但，貝尼尼的設計實在太優秀，英諾森十世教皇一見，就為之折服，立即選中了它，說，他別無選擇，“不雇用貝尼尼的唯一方法是永遠不要看到他的設計。”
於是，羅馬有了四河噴泉。這是貝尼尼的最大、最著名的作品。教皇英諾森十世故世時，貝尼尼已經成為羅馬藝術的領袖人物。他的名字與羅馬的“今世”密切相連，你會一再看到他的傑作。貝尼尼於1680年在羅馬去世。我們在聖瑪麗亞·馬焦雷大教堂，看到了他的墓碑。
四河噴泉是一組形象生動、耐人尋味的群雕，蘊含豐富的寓言性。
噴泉池水中，隆起石灰岩石假山，四位河神麵向四方，中間聳立著一座埃及方尖碑，頂端有一隻銜橄欖枝的鴿子，這是潘菲利家族的標誌。（下圖）整組雕塑象征著教皇權威傳播至四大洲：尼羅河代表非洲，多瑙河代表歐洲，恒河代表亞洲，拉普拉塔河代表美洲。
仔細看雕塑，你能看出複雜的設計，充滿了符號學的隱喻，和有趣的信息：由於恒河著名的通航能力，它的河神攜帶著槳。（上圖左邊）而尼羅河神的臉，被一塊布蓋著，看不見。想是因為那時，地理學家對那片水域知之甚少。（上圖右邊）
作為歐洲和羅馬的代表，多瑙河神的頭後上方，是教皇英諾森十世的個人徽章。
四河噴泉前，潘菲利宮邊上，是一座17世紀巴洛克教堂-- 阿貢的聖阿格內塞教堂 （Sant'Agnese in Agone），麵向納沃納廣場，也是由英諾森教皇讚助。它也是早期基督教聖阿格內塞殉難的地點。
教堂內部裝飾華貴，令人膛目。馬賽克的地麵，圖案大氣非凡。據說聖安格尼斯的頭骨，是這教堂的聖物。
主祭壇上裝飾的不是繪畫，而是淺浮雕《聖約翰及其聖家族》。多梅尼科·圭迪17世紀的作品。
向納沃納廣場南端走。
摩爾人噴泉（Fontana del Moro）位於納沃納廣場的南端。雕塑的主角是一個摩爾人，（也許最初是海王星），正與巨大的章魚搏鬥，周圍環繞著希臘神話中的小海神（tritons）。
最初，16世紀，此噴泉隻有巨大章魚和四個小海神。17世紀，增加了貝尼尼設計的摩爾人雕像。19世紀，在修複噴泉期間，原始雕像都被轉移到博爾蓋塞博物館，取而代之的是路易吉·阿米奇的複製品。
在納沃納廣場西麵，我們走進聖母瑪麗亞教堂（Santa Maria dell'Anima）。在15世紀，它是整個神聖羅馬帝國的國家教會。後來，哈布斯堡皇帝是它的保護者。
教堂內裝飾增加了現代的玻璃圖像設計。古老教堂與現代藝術的結合，給我們深刻的印象。
一個小樂團正在教堂裏彩排。那歌聲，那環境，美！令人久久不肯離去。
離廣場不遠，我們看見Bramante 布拉曼特修道院的夜景。
二樓回廊正舉辦古典藝術輪回展覽,我們沒上去。在羅馬要看的東西太多。
西班牙廣場：西班牙台階、天主聖三教堂、破船噴泉
那天，我們從山坡上的博爾蓋塞美術館 （Borghese Gallery and Museum）出來，來到西班牙台階的最高處：天主教聖三教堂。
從教堂台階廣場俯瞰羅馬城。
教堂廣場上聳立著一個方尖碑。據說，是教皇於十六世紀末期放置於此。猜想，這一定是埃及來的文物。
沿著台階向下走，直到廣場中心的破船噴泉（Fontana della Barcaccia）。這個巴洛克式的噴泉，也是吉安·洛倫佐·貝尼尼的作品，但是在其父原來的基礎上，於1627年完成。16世紀末，教皇烏爾巴諾八世在台伯河洪水後，下令建造這個噴泉。
上圖，右側那有棟淡黃與橘黃色相拚的建築，曾經是詩人濟慈和雪萊的住所。現在這棟公寓變成紀念他們的博物館。
童話般的破船噴泉，為廣場增添了歡快感。這位遊客一定渴壞了。
特別喜歡從破船噴泉望向三一教堂的風景。
西班牙廣場東南麵，聖母貞潔胎柱（Column of the Immaculate Conception）聳立在高檔商品街的小廣場上
我們在西班牙廣場閑逛一圈，找了家飯店吃飯。意麵很好吃。在旅遊中，吃飯特別香，每頓飯都是享受。
“羅馬不是一天建成的”（Rome is not a day set up），羅馬也不是一天能看完的，哈哈，感興趣的朋友，請等下篇，（中）。
