南意大利行（九）西西裏之阿格裏真托（Agrigento）

在巴勒莫住了兩晚。翌晨，我們離開這個印象深刻的古城，開往阿格裏真托（Agrigento)。

 

阿格裏真托是一個山坡城市，位居西西裏島南海岸的中央。它由古希臘殖民者於公元前6世紀建立，並命名為阿克拉加斯（Akragas）。曾經是個富裕的城市。我們去那，隻為兩個景點：1）城西海邊的土耳其階梯（Scala dei Turchi）2）城東南的神殿穀（ Valle dei Templi），也被稱阿格裏真托神廟穀。這是一個巨大的考古遺址，擁有希臘境外保存最完好的古希臘神廟群。

 

從巴勒莫到阿格裏真托，我們選擇了一條最近的路：先順兩城之間的山路，從北海岸到南海岸，在Sciacca上SS115公路，沿海岸往東開，到土耳其台階。約2個小時。

 

土耳其台階（Scala dei Turchi）

 

 

 

土耳其台階其實是一座白色石灰岩的懸崖，矗立在兩個沙灘之間，形如台階，故得名。名字的前一半，源於15-16世紀，土耳其海盜頻繁襲擊西西裏島。這裏是他們喜歡的登陸地點。

 

土耳其台階出名的部分人文原因是，它曾出現在意大利國寶級作家安德烈亞•卡米萊裏（Andrea Camiller）的小說《蒙塔巴諾警長探案係列》中。小說塑造了一個充滿了西西裏島特色、智勇雙全的意大利警探形象，廣受歡迎，被譯成32國文字。中譯本前幾年就有了。還被翻拍為電視劇。以後也許會找來看看。

 

2007年土耳其台階被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄，向公眾開放。然而，自2020年初宣布暫時關閉以來，一直不開放。據說，原因是環境保護不善。

 

 

從停車場，到海灘，要走蠻長一段路，還要走長長的下坡台階。

 

 

在網上看到過，人們攀上大理石般階梯懸崖，俯瞰沙灘和大海的照片。很美。也在《美麗的西西裏傳說》中，看到十三歲少年雷納多和他的同伴，在白色懸崖上的可笑場麵。

 

不過，這乳白色的懸崖，忖著藍天碧海，遠遠欣賞，也夠美的。

 

 

 

 

在海邊的小吃店歇歇腳，喝杯橘子汁，吃根棒冰，吹吹地中海的風。

 

 

神殿穀（Valle dei Templi）

 

從土耳其台階，我們直接去了神殿穀。 到神殿穀考古景區東門時，已是中午。它離阿格裏真托市中心，隻有幾分鍾車程。

 

停車場是一個橄欖園。將車停在橄欖樹下後，買票進入景區。區內有一條石塊大路，從東向西延伸，兩邊是神廟、墓地和其它遺跡。我們選擇乘坐景區內的接駁車，直達景區的西頭，再從那裏往回走。這樣隻走單程，不會太累。也免於重複和遺漏看點。接駁車票€3一人。

 

 

這個神殿穀其實是一個東西走向的山丘。由西向回走，遇到的第一個遺跡，就是大力神赫拉克勒斯神廟遺址（ Hercules）。 八根多立克風格的巨柱列縱隊聳立，其中四根帶有柱頭。

 

這個遺址被認為是阿格裏真托神廟穀中最古老的神廟。其曆史可追溯至公元前6世紀。赫拉克勒斯神廟這個名字，源自現代學術研究，基於西塞羅在書中提到一座獻給英雄的寺廟，“離廣場不遠”。

 

 

 

 

這一片大石塊、柱子斷節的廢墟，據說原是宙斯神廟（Temple of Olympian Zeus）的位置。但見半根立柱孤獨矗立，廢墟更顯滄桑。

 

 

從廢墟可以看到遠處阿格裏真托市的輪廓。

 

 

在朝下一個遺址走的時候，看到奧雷亞別墅和亞曆山大·哈德卡斯爾（Alexander Hardcastle）爵士的胸像雕塑。沒想到，這張照片帶出一個英國考古愛好者的故事。

 

19世紀末，胸像代表的這個英國貴族、陸軍上尉，買下了位於赫拉克勒斯神廟遺址和康考迪亞神廟遺址之間，Akragas古城牆邊的鄉村莊園，並將其命名為奧雷亞別墅。

 

在接下來的20多年裏，這個英國人捐贈了他的財富，資助和致力於考古挖掘工作。特別是為大力神廟的八根柱子的複原，做出了貢獻。 

 

不料，1929年華爾街崩盤，導致他一貧如洗。這位英國人隻好將奧雷亞別墅，賣給意大利政府。1933年，他因抑鬱症，在阿格裏真托的精神病院裏鬱鬱而終。令人唏噓之餘，也為他慶幸，還好把一部分錢貢獻給了人類文明的保護事業。否則，也都歸了零。

 

 

這是康考迪亞神廟（Corcordia ），西西裏島最大的希臘神廟，也是保存最完好的一個。它能幸運逃避劫難，一般認為，應歸因於它後來被改建成天主教的教堂（Basilica）。

 

覺得，它就是小一號的帕台農神廟，少了兩排縱列柱。

 

 

 

 

波蘭雕塑家 Igor Mitoraj 的青銅雕塑《隕落的伊卡洛斯》，側臥在康考德神廟前。這個四肢殘缺，羽翼折損的男神，與遺址有什麽關係？

 

看到一篇介紹阿克拉加斯古城的文章說：從克裏特島和羅得島來的古希臘移民，之所以選擇在這裏定居，是因為相信，這裏是代達羅斯（Daedalus）著陸的地方。在古希臘神話裏，代達羅斯是最有天才的建築師。他建造的迷宮，連自己也出不來。最後用羽毛和蠟，製成翅膀，帶著他的兒子伊卡洛斯（Icarus），飛出迷宮。兒子伊卡洛斯在空中，不聽老爸的叮囑飛得太高，離太陽太近，以致蠟翅膀融化，墜落海中。代達羅斯則繼續飛行，進入西西裏島。看來古希臘殖民者很崇拜代達羅斯，奔他而來。然而，藝術家似乎更喜歡他的兒子伊卡洛斯。《文學回憶錄》中，木心認為，迷宮，象征社會，伊卡洛斯，象征藝術家，“靠藝術的翅膀”飛出社會迷宮，“寧可飛高，寧可摔死”。也許這座《隕落的伊卡洛斯》，也想表達這種精神？

 

 

 

在路的右手邊，可見古希臘時期圍Akragas的城牆，很長，曾經有九個城門。

 

城牆邊看見兩個無頭羅馬人。這白色的大理石人體，穿著古羅馬長袍，是阿格裏真托神廟穀展覽的一部分，展示了羅馬廣場考古的近期發現。原來，這些大理石無頭人，是古羅馬時為了新舊長官上下台，換頭的需要。新官上台，藝術工匠隻需做個頭像。為古羅馬人的“實用主義”，拍案叫絕。

 

下圖，在城牆上可以看到許多拱形空洞，據說是拜占庭時期的墓龕，地下還有一些小的墓室。

 

 

 

看到這座朱諾神廟(Juno) ，表明我們已回到神殿穀的最東邊入口處。這是我們看到的最後一座神廟遺址。 該神廟建於公元前406年，是獻給宙斯之妻拉辛尼婭（Juno）的。 它與科科迪亞相仿。

 

 

 

那天大太陽，下午時分，又熱又累。但山穀中的遺跡著實震撼。難怪英國學者道格拉斯·斯萊登會說 ：“如果你想了解古希臘，就來西西裏島吧”（If you want to understand ancient Greece, come to Sicily）。

 

莊園B&B

 

 

這晚我們住在阿格裏真托郊外的一個莊園民宿（Bed&Breakfast）裏。主人是位七十開外的老先生，與妹妹一起經營這家民宿。我門剛到時，隻有一個小女孩在家。她為我們打開遙控的莊園鐵柵欄大門，給了我們房間鑰匙，說他舅舅等會會來。

 

上圖，是從我們的房間陽台，看到的西西裏鄉間風景。老先生熱情地向我們介紹，他家地產的邊界；指給我們看他家的雞棚。下圖是第二天離開時，應我的要求拍的主人兄妹和別墅照片。

 

 

 

室內裝修擺飾，像是西班牙風格，老派講究，品味不俗。登記後，安頓好，老先生端來兩盤削皮切塊的水果和兩杯飲料。讓我們兩個在神殿穀走累的人，很受用。

 

 

房間比旅館的標準雙人間大得多，有一張大床和兩張小床。床太多，有大有小，弄得我倆好一陣謙讓。

 

 

 

 

 

 

在英國我們也住過好幾次B&B，很喜歡，因為早餐特別豐富。這家民宿的早餐廳裏，桌上瓶罐盆碟，滿滿當當。 老先生介紹說，這三種卡薩塔（cassata 夾心蛋糕）、各色果醬，果脯等都是他妹妹親手做的，絕對西西裏風味。不大吃甜食的人，也忍不住各種嚐嚐。出門旅遊，怎能錯過當地民間美食？更別說是西西裏的經典甜點。

 

 

雞蛋來自他家的雞棚。

 

 

 

晚飯是在阿格裏真托東麵的Favara小鎮上吃的。因為離那與阿格裏真托市中心，距離差不多，但沒有停車難的問題。

 

 

那位老先生介紹了鎮上的一家以當地顧客為主的飯店。果然，牛肉很好吃，沙拉很入味，Pizza的 topping 裏加了牛油果泥，是這次旅遊中最好吃的一次。

 

 

美好的一天！