一方天地

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南意大利行(九)西西裏之阿格裏真托(Agrigento)

(2023-01-11 07:28:13) 下一個

在巴勒莫住了兩晚。翌晨,我們離開這個印象深刻的古城,開往阿格裏真托(Agrigento)。

 

阿格裏真托是一個山坡城市,位居西西裏島南海岸的中央。它由古希臘殖民者於公元前6世紀建立,並命名為阿克拉加斯(Akragas)。曾經是個富裕的城市。我們去那,隻為兩個景點:1)城西海邊的土耳其階梯(Scala dei Turchi)2)城東南的神殿穀( Valle dei Templi),也被稱阿格裏真托神廟穀。這是一個巨大的考古遺址,擁有希臘境外保存最完好的古希臘神廟群。

 

從巴勒莫到阿格裏真托,我們選擇了一條最近的路:先順兩城之間的山路,從北海岸到南海岸,在Sciacca上SS115公路,沿海岸往東開,到土耳其台階。約2個小時。

 

土耳其台階(Scala dei Turchi)

 

 

 

土耳其台階其實是一座白色石灰岩的懸崖,矗立在兩個沙灘之間,形如台階,故得名。名字的前一半,源於15-16世紀,土耳其海盜頻繁襲擊西西裏島。這裏是他們喜歡的登陸地點。

 

土耳其台階出名的部分人文原因是,它曾出現在意大利國寶級作家安德烈亞•卡米萊裏(Andrea Camiller)的小說《蒙塔巴諾警長探案係列》中。小說塑造了一個充滿了西西裏島特色、智勇雙全的意大利警探形象,廣受歡迎,被譯成32國文字。中譯本前幾年就有了。還被翻拍為電視劇。以後也許會找來看看。

 

2007年土耳其台階被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄,向公眾開放。然而,自2020年初宣布暫時關閉以來,一直不開放。據說,原因是環境保護不善。

 

 

從停車場,到海灘,要走蠻長一段路,還要走長長的下坡台階。

 

 

在網上看到過,人們攀上大理石般階梯懸崖,俯瞰沙灘和大海的照片。很美。也在《美麗的西西裏傳說》中,看到十三歲少年雷納多和他的同伴,在白色懸崖上的可笑場麵。

 

不過,這乳白色的懸崖,忖著藍天碧海,遠遠欣賞,也夠美的。

 

 

 

 

在海邊的小吃店歇歇腳,喝杯橘子汁,吃根棒冰,吹吹地中海的風。

 

 

神殿穀(Valle dei Templi)

 

從土耳其台階,我們直接去了神殿穀。 到神殿穀考古景區東門時,已是中午。它離阿格裏真托市中心,隻有幾分鍾車程。

 

停車場是一個橄欖園。將車停在橄欖樹下後,買票進入景區。區內有一條石塊大路,從東向西延伸,兩邊是神廟、墓地和其它遺跡。我們選擇乘坐景區內的接駁車,直達景區的西頭,再從那裏往回走。這樣隻走單程,不會太累。也免於重複和遺漏看點。接駁車票€3一人。

 

 

這個神殿穀其實是一個東西走向的山丘。由西向回走,遇到的第一個遺跡,就是大力神赫拉克勒斯神廟遺址( Hercules)。 八根多立克風格的巨柱列縱隊聳立,其中四根帶有柱頭。

 

這個遺址被認為是阿格裏真托神廟穀中最古老的神廟。其曆史可追溯至公元前6世紀。赫拉克勒斯神廟這個名字,源自現代學術研究,基於西塞羅在書中提到一座獻給英雄的寺廟,“離廣場不遠”。

 

 

 

 

這一片大石塊、柱子斷節的廢墟,據說原是宙斯神廟(Temple of Olympian Zeus)的位置。但見半根立柱孤獨矗立,廢墟更顯滄桑。

 

 

從廢墟可以看到遠處阿格裏真托市的輪廓。

 

 

在朝下一個遺址走的時候,看到奧雷亞別墅和亞曆山大·哈德卡斯爾(Alexander Hardcastle)爵士的胸像雕塑。沒想到,這張照片帶出一個英國考古愛好者的故事。

 

19世紀末,胸像代表的這個英國貴族、陸軍上尉,買下了位於赫拉克勒斯神廟遺址和康考迪亞神廟遺址之間,Akragas古城牆邊的鄉村莊園,並將其命名為奧雷亞別墅。

 

在接下來的20多年裏,這個英國人捐贈了他的財富,資助和致力於考古挖掘工作。特別是為大力神廟的八根柱子的複原,做出了貢獻。 

 

不料,1929年華爾街崩盤,導致他一貧如洗。這位英國人隻好將奧雷亞別墅,賣給意大利政府。1933年,他因抑鬱症,在阿格裏真托的精神病院裏鬱鬱而終。令人唏噓之餘,也為他慶幸,還好把一部分錢貢獻給了人類文明的保護事業。否則,也都歸了零。

 

 

這是康考迪亞神廟(Corcordia ),西西裏島最大的希臘神廟,也是保存最完好的一個。它能幸運逃避劫難,一般認為,應歸因於它後來被改建成天主教的教堂(Basilica)。

 

覺得,它就是小一號的帕台農神廟,少了兩排縱列柱。

 

 

 

 

波蘭雕塑家 Igor Mitoraj 的青銅雕塑《隕落的伊卡洛斯》,側臥在康考德神廟前。這個四肢殘缺,羽翼折損的男神,與遺址有什麽關係?

 

看到一篇介紹阿克拉加斯古城的文章說:從克裏特島和羅得島來的古希臘移民,之所以選擇在這裏定居,是因為相信,這裏是代達羅斯(Daedalus)著陸的地方。在古希臘神話裏,代達羅斯是最有天才的建築師。他建造的迷宮,連自己也出不來。最後用羽毛和蠟,製成翅膀,帶著他的兒子伊卡洛斯(Icarus),飛出迷宮。兒子伊卡洛斯在空中,不聽老爸的叮囑飛得太高,離太陽太近,以致蠟翅膀融化,墜落海中。代達羅斯則繼續飛行,進入西西裏島。看來古希臘殖民者很崇拜代達羅斯,奔他而來。然而,藝術家似乎更喜歡他的兒子伊卡洛斯。《文學回憶錄》中,木心認為,迷宮,象征社會,伊卡洛斯,象征藝術家,“靠藝術的翅膀”飛出社會迷宮,“寧可飛高,寧可摔死”。也許這座《隕落的伊卡洛斯》,也想表達這種精神?

 

 

 

在路的右手邊,可見古希臘時期圍Akragas的城牆,很長,曾經有九個城門。

 

城牆邊看見兩個無頭羅馬人。這白色的大理石人體,穿著古羅馬長袍,是阿格裏真托神廟穀展覽的一部分,展示了羅馬廣場考古的近期發現。原來,這些大理石無頭人,是古羅馬時為了新舊長官上下台,換頭的需要。新官上台,藝術工匠隻需做個頭像。為古羅馬人的“實用主義”,拍案叫絕。

 

下圖,在城牆上可以看到許多拱形空洞,據說是拜占庭時期的墓龕,地下還有一些小的墓室。

 

 

 

看到這座朱諾神廟(Juno) ,表明我們已回到神殿穀的最東邊入口處。這是我們看到的最後一座神廟遺址。 該神廟建於公元前406年,是獻給宙斯之妻拉辛尼婭(Juno)的。 它與科科迪亞相仿。

 

 

 

那天大太陽,下午時分,又熱又累。但山穀中的遺跡著實震撼。難怪英國學者道格拉斯·斯萊登會說 :“如果你想了解古希臘,就來西西裏島吧”(If you want to understand ancient Greece, come to Sicily)。

 

莊園B&B

 

 

這晚我們住在阿格裏真托郊外的一個莊園民宿(Bed&Breakfast)裏。主人是位七十開外的老先生,與妹妹一起經營這家民宿。我門剛到時,隻有一個小女孩在家。她為我們打開遙控的莊園鐵柵欄大門,給了我們房間鑰匙,說他舅舅等會會來。

 

上圖,是從我們的房間陽台,看到的西西裏鄉間風景。老先生熱情地向我們介紹,他家地產的邊界;指給我們看他家的雞棚。下圖是第二天離開時,應我的要求拍的主人兄妹和別墅照片。

 

 

 

室內裝修擺飾,像是西班牙風格,老派講究,品味不俗。登記後,安頓好,老先生端來兩盤削皮切塊的水果和兩杯飲料。讓我們兩個在神殿穀走累的人,很受用。

 

 

房間比旅館的標準雙人間大得多,有一張大床和兩張小床。床太多,有大有小,弄得我倆好一陣謙讓。

 

 

 

 

 

 

在英國我們也住過好幾次B&B,很喜歡,因為早餐特別豐富。這家民宿的早餐廳裏,桌上瓶罐盆碟,滿滿當當。 老先生介紹說,這三種卡薩塔(cassata 夾心蛋糕)、各色果醬,果脯等都是他妹妹親手做的,絕對西西裏風味。不大吃甜食的人,也忍不住各種嚐嚐。出門旅遊,怎能錯過當地民間美食?更別說是西西裏的經典甜點。

 

 

雞蛋來自他家的雞棚。

 

 

 

晚飯是在阿格裏真托東麵的Favara小鎮上吃的。因為離那與阿格裏真托市中心,距離差不多,但沒有停車難的問題。

 

 

那位老先生介紹了鎮上的一家以當地顧客為主的飯店。果然,牛肉很好吃,沙拉很入味,Pizza的 topping 裏加了牛油果泥,是這次旅遊中最好吃的一次。

 

 

美好的一天!

 

 

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