南意大利行（一）那不勒斯：嘈雜斑駁，卻迷人（上）

初秋，九、十月交際，正是遊意大利的好時節。恰小區的舞蹈老師Nancy與我一樣，已去過意大利北部，而對羅馬以南，特別是西西裏島，十分向往，也都正好有閑。於是結伴，說走就走，來一場兩個女人的南意自由行。

 

我們的路線如下，供感興趣的人參考： 1. 直飛那不勒斯（Naples/Napoli），在那待四天半。其中有兩天去周邊的龐培、阿馬爾菲和卡普裏島等一日遊。2. 再飛西西裏島（Sicily ）的首府巴勒莫（Palermo），租車下西南，作反時針環島遊，依次去了阿格裏真托（Agrigento）,諾托（Noto）, 錫拉庫薩（Syracuse）, 埃特納活火山（Mount Etna ），陶爾米納（Taomina）和切法盧（Cefalù），用了9天半。3. 最後飛羅馬，待4天，飛回。曆時共19天的旅行，現已定格在照片裏，將成為故事。

那不勒斯(Naples/Napoli) 位於那不勒斯灣的北岸，是世界上最古老的，一直有人居住的城市之一，由希臘人在公元前約600年建立。在1861年意大利統一前，它曾是那不勒斯公國、那不勒斯王國，和西西裏兩王國（Kingdom of the Two Sicilies）的首都，既是曆史上大希臘的重要組成部分，也是羅馬人統治時期的重要文化中心。一度是僅次於巴黎、倫敦的名城，吸引當時的文人墨客。

 

上圖，是我們在從那不勒斯去卡普裏島（Capri）的渡船上拍的。兩座火山俯視著那不勒斯城，右麵是維蘇威火山，左邊是坎皮佛萊格瑞火山。

去前，Google了那不勒斯，發現對這個城市評論，曆史的與現今的，呈兩極。1787年，歌德到此旅遊，留下“到過那不勒斯，死而無憾”的讚美名言。兩百多年後，普遍說，這個城市除了陽光海灣、批薩、卡拉瓦喬、馬拉多納，還以髒亂和小偷聞名；貧窮仍困擾著多數居民；還會耳聞黑手黨的新聞，似乎有安全之虞。

 

我們起先有點小心翼翼，打算隻到幾個有名景點打個卡。但這個城市像有一種魔力，讓人放鬆，使人著迷，雖然街邊垃圾確實觸目。也許我們比較幸運，沒碰上小偷，也沒聽說誰被偷，甚至沒見過分熱情的小販推銷；碰到的人，都十分友好耐心，有的還挺幽默。也許彼得·羅伯(Peter Robb)是精辟的，他在2011年出版的《那不勒斯街頭戰》(Street Fight in Naples)中寫道：“那不勒斯人瀟灑隨性，玩世不恭。他們悠閑地侍弄著自己的希臘花園，深知羅馬人對希臘文化多麽敬畏。它的希臘風骨是一場複仇，是獨特的溫柔一刀。”

 

很快，我們喜歡在老城區的深巷穿行，那裏晾曬的衣褲在頭頂上飄揚，色彩斑斕莫名其妙的塗鴉滿牆滿門。上一秒鍾，感覺很像是在以前上海的弄堂裏，下一秒，又覺得不太像。喜歡這種既熟悉又陌生的感覺。

 

我們喜歡走進轉角遇到的教堂或修道院，它們外觀古舊不起眼，走進去，裏麵總有不同風格的壁畫、油畫，馬賽克和雕塑，詮釋著同一個聖經故事，空寂神秘，每每讓你不由得屏聲靜氣，有時目瞪口呆，甚至有幸“與偉大傑作的邂逅。” 我們常常會在那裏坐下，小憩靜思。眼前的祭壇拱頂，有時讓我想起《紅與黑》的作者司湯達的短篇小說。司湯達雖是19世紀法國批判現實主義作家，卻曾僑居米蘭多年。他的自撰墓誌銘令人過目難忘：“米蘭人，活過、愛過、寫過。”他的《帕爾馬修道院》和短篇故事的場景多是在那不勒斯，或意大利其它城市的修道院裏。在他的筆下，教皇和國王的勾心鬥角，王國間的征戰，風雲變幻莫測；貴族夫人，王公權貴，爭權奪利爭風吃醋，癡情男女的美好的愛情總是淒慘的犧牲品。他對社會環境對愛情的影響，對情愛的描寫入木三分，蠻好看。

 

我們也喜歡在攤販小店作坊雲集的巷子深處，找家餐館坐下，吃帶有“名星光環”的瑪格麗特披薩（Margherita），品嚐據說最好的千層酥。

 

我們當然更喜歡那不勒斯的國立考古博物館（Naples National Archaeological Museum） 和卡波迪蒙特博物館(Capodimonte Museum)。很遺憾沒能參觀桑塞韋羅教堂博物館（ Museo Cappella Sansevero），因對它的牛逼程度估計不足，沒提前在網上購買門票，到了門口一票難求，除非你是殘疾人。

 

總的感覺，這個兩千多年的古城，有足夠深厚的多種文化底蘊而自在自信。這裏，市井煙火與宗教、藝術，以它特有的方式融合；滾滾紅塵，熙熙攘攘毗鄰天堂地獄，隔著教堂祭壇，生死瀟灑糾纏；看似嘈雜紛亂，人家有自己的生活。看到《紐約時報》羅馬分社社長Rachel Donadio，在對那不勒斯一通描述後，說：“ ...... 我得說，這汙穢、險惡而隱含江湖氣息的那不勒斯堪稱天下最浪漫的城市之一。”我得說，太對了。

 

打卡地標建築

 

頭天傍晚，從Newark起飛，到那不勒斯時，已是清晨。天下著小雨。我們把行李寄放在下榻的酒店，就撐傘打卡那不勒斯的地標建築新堡（the Castel Nuovo）。

新堡，又名“ 安茹城堡”。因為它的建造，歸功於安茹（ Anjou）王朝的查理一世，他於1266年擊敗了霍亨斯陶芬人，登上了西西裏王國的王位，並將首都從巴勒莫轉移到那不勒斯市。 

 

這是一座中世紀城堡，中間嵌建乳白色大理石凱旋門，是15世紀時，由阿拉貢王朝的阿方索五世所建。直到1815年，它一直是王權中心。見證了安茹王朝、阿拉貢王權以及波旁王朝的風風雨雨。

幾百年來，這個法式城堡，雄居那不勒斯港口。

新堡的對麵，是聖賈科莫宮，也被稱為市政廳，是一座19世紀新古典主義風格的建築。宮殿前廣場上，海王星噴泉雕塑複雜得很。

從新堡走到翁貝托一世拱廊（Galleria Umberto I）約4-5分鍾。這裏是那不勒斯的公共中心，融企業、商店、咖啡館和公寓於一體。它建於1887年至1890年之間。感覺與米蘭的埃馬努埃萊二世拱廊很相像。

拱廊的正對麵，是聖卡洛歌劇院（Teatro di San Carlo）。這是歐洲現存最古老的持續使用的歌劇院，被列為世界遺產。

 

下一個目標，是平民表決廣場（Piazza del Plebiscito），也就幾分鍾路。

該廣場得名於1860年舉行的公民投票。這次投票決定，那不勒斯加入統一的意大利王國。這個原石鋪就的廣場，相當古樸壯觀。你能想象嗎，上世紀六十年代起，這個廣場曾被當作公共停車場用了三十多年。直到1994年，因G7峰會在那不勒斯召開，才恢複現在的模樣。它曾出現在多部電影裏。記得在《我的天才女友》電視劇中，不同階層的鄰居們在這裏大打一架。

 

廣場上最引人矚目的，是拱頂帶柱廊的聖弗朗切斯科·達·保羅大教堂（Basilica di San Francesco di Paola）。它被認為是意大利標誌性的新古典主義建築之一。這個建築始建於19世紀初，當時那不勒斯國王約阿希姆·穆拉特，是拿破侖的姐夫，他規劃了整個廣場和模仿羅馬萬神殿的大型建築，以此向拿破侖致敬。拿破侖失勢後，波旁王朝複辟，斐迪南四世繼續建造。但是在1816年建成後，將它奉獻給16世紀曾在此修道的保羅聖芳濟。聖殿前佇立著查理三世騎馬的雕像，使整個廣場更有風采。

聖弗朗切斯科·達·保羅大教堂的對麵一端，是典雅的那不勒斯皇宮（Palazzo Reale di Napoli），這是波旁王朝和後來的兩西西裏王國期間，王族在那不勒斯附近四座住宅之一。現是曆史博物館。

從廣場回看翁貝托一世拱廊和聖卡洛劇院。

街景，濃墨重彩

那不勒斯吸引我們的，不止那幾個打卡點，街景也很有看頭。這裏的主要街道，多為巴洛克和新古典主義建築。塗鴉很普遍，交通很擁堵。

 

那不勒斯王子畫廊外觀。

 

好幾次走過這個蒙特奧利韋托廣場，每次都拍了照。這張黃昏，華燈初上時分的照片，最好看。

 

廣場不大，卻有個17世紀的同名噴泉雕塑，雕塑的最高點，是西班牙查理二世的青銅雕像。銅像英俊瀟灑，高高聳立了幾百年，殊不知，它代表的查理二世，是個身患多種遺傳病以及智障和癲癇的人，他隻活了39年。那是因為西班牙和神聖羅馬帝國同屬哈布斯堡家族，近親結婚的緣故。感覺那不勒斯人熱愛藝術，尊重藝術。

 

晚上的廣場是青少年夜生活的聚會點，那裏有很多酒吧和烤肉店。

 

也

也是幾次走過耶穌新廣場，拍過幾次純潔聖母尖塔（Spire of the Immaculate Virgin）。最後一次拍下這張晚霞中的聖母尖塔。這塔建於1750年，是在查理三世統治下建築工程。尖塔的繁複裝飾是那不勒斯巴洛克雕塑的縮影。

 

也有人說，這塔是為了慶祝瘟疫的結束或從災難中解救出來而建造。很願意相信。多年以後，人們也會看到新冠瘟疫結束的紀念柱吧？

上圖，朱塞佩·德·魯菲教堂，由Ruffo家族的幾位女士於1669年創建。

博維奧廣場上，維克多·伊曼紐爾二世（Vittorio Emanuele II）的雕像聳立中央。他是統一意大利的第一位國王，被稱為意大利人的國父。

翁貝托一世大道上，與那不勒斯酒店緊挨著是聖彼得羅·馬蒂雷·達維羅納（San Pietro Martire）教堂，建於 13 世紀末。

 

意大利19世紀學者、作家和政治家，魯格羅·邦吉（Ruggero Bonghi）的青銅雕像聳立在教堂的小廣場上。

街邊的無名噴泉雕塑。看得出是模仿羅馬城裏貝尼尼的特裏頓噴泉。

聖吉納羅（San Gennaro)早年殉道，被尊為那不勒斯的守護聖人。他的頭像畫在教堂邊的民居牆上。聖人這張年輕陽光，堅毅，視死如歸的臉，像給熙熙攘攘的街道打上了一道光。 這幅壁畫是該城的街頭藝術家喬裏特·阿戈赫的作品。

 

那不勒斯的牆上藝術很熱鬧。

 

在藏有米開朗基羅·梅裏西·德·卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）的名作《七善事》(Seven Acts of Mercy)的小教堂邊的小廣場上，斑駁的牆上，畫著兩個人，據說，一個是教皇，另一個就是這個“闖禍胚”畫家卡拉瓦喬。他在那不勒斯的畫，下一集裏會看到。

看來弗裏達·卡羅（Frida Kahlo）在這裏很受歡迎。這位墨西哥畫家，以其毫不妥協的精神和濃眉橫聯、色彩鮮豔的自畫像聞名於世。在那不勒斯和西西裏的旅遊商品店和藝術館禮品店裏，常見印有她的頭像的帽子圍巾等商品。

街景，與古老的教堂、宮邸為鄰

街邊隨手拍的大宅門，一查竟是建於16世紀的貴族宅宮邸，宮邸的名字很長，略去。據說，門右邊的大理石牌匾說，法國印象派畫家埃德加·德加（Edgar Degas），經常來此宅邸。這座宅邸被埃德加的祖父雷內·希拉裏·德加收購。

這個無意中看到的卡普阿諾城堡（Castel Capuano)更古老，它建造於那不勒斯王國時期，約12世紀。

路邊看見那不勒斯大學圖書館，很有古老高貴的氣派。這建築的前身，是卡拉法·德拉·斯皮納王宮，已有四百多年曆史。

正要關上的塗鴉的門裏，現在是一個高檔酒店。該建築建於18世紀，最初是西班牙宮殿（Palazzo dello Spagnolo），在當地，甚至歐洲的巴洛克建築中，頗有名氣。

這個門洞裏的巴洛克風格小教堂（Cappella della Congregazione di Monte dei Poveri），以前是裏卡宮的一部分。現在是那不勒斯銀行基金會的曆史檔案館。

嵌在民居中的古老城門，也是那不勒斯特有的街景。這座聖吉納羅門（Porta San Gennaro) 位於加富爾廣場邊緣，通向一條步行小巷。傳說，羅馬帝國晚期的文件談到了這個名字的城門。現在門上的壁畫，是17世紀時的一位畫家修複的。這是該畫家在七個城門修複的壁畫中，僅存的一幅。

加富爾廣場邊的鬆林教堂（Santa Maria del Rosario alle Pigne）也有300百多年的曆史，頗有文藝複興晚期的風格。據說該教堂有盧卡·焦爾達諾 （Luca Giordano）的作品。

這個帶大時鍾的拱門連接一幢民居樓和古老的聖埃利吉奧·馬焦雷教堂，通往梅爾卡托廣場。

這是上圖右側教堂的門，斑駁中仍見精致，透出藝術雋永的力量。

建於19世紀的聖瑪麗亞教堂嵌在兩棟居民樓中。

鍍金邊的巴洛克風格的聖保羅馬焦雷大教堂，門前就是嘈雜的市場。

居民樓中，常見教堂鍾塔。

 

路邊又見一教堂。

那不勒斯主教座堂（Duomo di Napoli）也在市井中，正麵的立麵是19世紀新建的新哥特風格。

門前的獅子太古老，被磨去了雄風，但，是否仍有一種“衰哀之美”？

其實，那不勒斯的好看街景，還在它的巷子裏；藝術寶藏，在博物館裏，也在巷子深處的小教堂裏。感興趣的朋友，請等我的中、下集。