雲外信
性情中人，分享真性情。看似古舊書，說的是千秋話。
從山頂堅如磐石的要塞城堡（Festung Hohensalzburg），到情人橋上的萬千情人鎖……。大主教沃爾夫·迪特裏希，竟然被體製拋棄，關押古堡終其餘生。
古堡要塞之最
薩爾茨堡三麵環山，北麵是平原。古代的薩爾茨堡占據交通要道，又坐擁鹽礦和金礦，富得流油。回憶起在薩爾茨堡的行程，印象最深的也是這座城堡。
薩爾茨堡要塞城堡，建造於1077年，是薩爾茨堡城的地標，也是中歐現存最大的一座要塞。
城堡建在垂直的陡峭山崖頂上，拔地而起的斷崖有數百米高，崖頂是很大的一塊平地。城堡的體量和高度，都令人望而生畏。想起長江邊赤壁之戰的軍營、還有中國小說比如《水滸傳》的“山寨”，和這座城堡相比，實在太小兒科；對比之下，才真正明白了“山寨版”是啥意思。
有人說，薩爾茨堡有三個“世界之最”：一是中歐最大的中世紀城堡；二是城堡中的“最強之盾”，從未被攻破過；三是有世界上最早的登山纜車（1515年）。
天險要塞古堡
那天我們吃完鴨肉午餐，天已經放晴；從聖彼得墓園沿著懸崖底部走，那座著名的要塞就高懸在峭壁頂上。旅行社並沒有安排參觀古堡，大概團中很多人並非第一次來薩爾茨堡。
在參觀老城和莫紮特故居時，我已經看到了沿著陡峭懸崖爬行的纜車，遠看豎著往上爬的纜車，有點嚇人；
也沒打算上去。但是午飯後雨過天晴，陽光明媚，從美麗的聖彼得墓園往外走時，發現纜車站近在眼前，於是臨時決定買票上山了。
這是我見過的最陡峭的要塞，遠看就是一麵垂直的岩石山崖，纜車的軌道應該超過70度，有些地方近乎垂直。纜車行進速度相當快，剛開始真有些緊張，但很快習慣了。想起古代的攻城者，如果沒有攀岩的本領，根本別想接近山頂。這大概就是“此城堡從來沒有被攻破”的原因了。
不過很諷刺的是，當年拿破侖大軍壓境時，巴伐利亞的君主立刻“認慫了”，不再依侍天險，反倒不戰而降。可見“天險”還是比不過 “人險”。
要塞的來曆
薩爾茨堡地處中歐的心腹，三麵環山，又占據著水陸交通之便，自古是兵家必爭之地。城堡的懸崖雖然極其陡峭，山頂卻有很大一塊平整的地麵。城堡長250米，最寬處150米，足夠練兵演習的。
這座超過900年曆史的城堡要塞，完全繼承了中歐城堡風格，建立在僧侶山（Moenchsberg）上。城堡也的確是由天主教僧侶建造的。
在11世紀初，當時的教皇與國王努力爭奪對主教的任命權。忠於教皇的薩爾茨堡大主教格博哈德（Gebhard），於1077年在領地上建造了這座防禦城堡。防禦設施的全部完工，則是到了康拉德一世(1160-1147)時期。
到了十五和十六世紀，在匈牙利戰爭和農民起義的混亂狀態下，薩爾茨堡城受到了威脅，大主教們為了安全，都退到城堡中。城堡的主要建築，也被加高了一層，並建造了兵械庫。在1495-1519年，大主教雷翁哈德·克羅查赫（Leonhard von Keutschach）又對城堡進行了擴建，形成了如今的規模外觀。
在1525年，又有一批試圖驅逐總主教的礦工、農民和市民，圍困這座城堡，未能最後攻克。在1618年至1648年的三十年戰爭期間，城堡被再次加固。直到拿破侖戰爭期間（1803-1815），這座堅固的城堡才不戰而降。
要塞的設計和功用
從山腳搭纜車到達要塞，先進入的是城堡的內院（後麵）。這裏是天然的觀景台，四麵用圍牆保護，景色非常壯觀。遊客可以俯瞰山下的河流與城區，還可以遠觀圍繞著薩爾茨堡的六座山嶺。
要塞城堡是一座防禦設施，又像一個自給自足的小城市。要塞的城牆又高又厚，裏麵卻開闊平坦。城內街道上有大主教舉行盛大宗教儀式的廳堂、小型音樂廳、主教和貴族的住宅；城堡主庭院裏有一個建於1539年的水槽，水槽邊的一棵老樹已有近350年的樹齡；禮儀廳裝飾奢華，有鍍金的雕塑和華麗的彩陶壁爐。要塞博物館陳列了中世紀的藝術珍品，其中有著名的“薩爾茨堡之舵(Salzburg Steer)”，是人手操控的機械風琴。城堡裏麵還有木偶博物館、軍事博物館，刑具博物館和巫醫展覽館……。
這裏也有軍政機關、教堂、集市、大型鹽倉；地下糧倉裏麵儲備了千名士兵可以吃一年的糧食。糧和鹽都是最寶貴的軍事和民用物資。當年的運輸是大問題，靠人拉肩扛，爬上爬下相當吃力。據說在1515年城堡修建了運貨的纜車，這應該是世界上最古老的纜車。到1892年，又加建了載人的纜車，讓人可以更方便地上到城堡中。
這座兵營自然會有兵器館；還有法庭和監獄、有中世紀刑具展覽館等。直到一戰期間，這裏還關押過意大利戰俘，1930年代，在德奧合並前還關押過犯人。
要塞裏的道路四通八達，便於調兵遣將。就算在風和日麗的今天，從塔樓的小窗和瞭望台四顧和俯視群山，還是可以感覺到當年“金戈鐵馬，氣吞萬裏如虎”的氣勢。到要塞後，想要真正到達城堡的頂端，還要沿著螺旋樓梯往上爬，樓梯窄而陡峭，感覺像一隻螞蟻爬在一個螺旋鑽頭上，我頭暈得差點吐出來。
城堡內部的空間很暗，窗口很小。不過爬到了城堡頂層，眼前豁然開朗，真有雄關漫道，一覽眾山小的感覺。
當時看見一間好像裝糧食的倉庫，後來才知道是城堡監獄，關在這裏，恐怕很難逃走；此外還有一個更陰森的大房間，我先生要進去看，我一到門口就感覺陰風陣陣，好似到了“白骨精”的洞口，心中非常恐懼，不肯踏過此門。也是回來之後，讀了城堡介紹手冊才知道，那是一間執行死刑（砍頭）的行刑室。
當年薩爾斯堡的一把手、大主教沃爾夫·迪特裏希(Prince-Archbishop Wolf Dietrich 1559-1617)，雖然修建了米拉貝爾宮殿花園，還與情婦生養了十五名子女。卻被繼任者（他的侄子馬爾庫斯·西蒂庫斯）囚禁在城堡監獄五年多，直至1617年死在城堡中。
下山之前，我在城堡的禮品商店，買了一些此地特產的琥珀項鏈、耳環等小禮物，準備送給女兒和外孫，那深深淺淺的暖黃色，驅走了陰森，帶回了人間溫暖。
情人橋
在薩爾茨堡既可以上山看古代城堡的雄偉森嚴，又可以在山下典雅的花園或者教堂中，欣賞輕鬆美妙的世界一流音樂會。此外，山下還有一座情人橋。
陽光下，波光粼粼的碧藍河水中，有年輕人在飆小艇。橋上的圍欄掛滿了愛情的信物、卡片、情人鎖等。
城堡的陰森，被人之間普通的溫情融化了。
記得歐洲不少城市都有“情人橋”，讓人覺得到溫馨和浪漫。隻是不知道有沒有調查統計過，在橋上留下海誓山盟的情人，有多少終成伴侶，有多少相忘於江湖。年輕總是美好的，有大把時間和精力投入愛情，隻問耕耘，不問收獲，瀟灑走一回也不枉青春歲月。
離情人橋不遠的一棟四層樓房，是音樂家卡拉揚的家，據說家人還住在裏麵。
神職與愛情
遊覽中歐，可感受到中歐曆史的紛亂複雜，可以和中國的春秋戰國相比。薩爾茨堡原屬東法蘭克王國；在1328年之後成為神聖羅馬帝國內的一部分；15世紀後直屬於德意誌神聖羅馬帝國（大概類似中國的直轄市）。直到拿破侖戰爭之後，在1816年的維也納會議上，薩爾茨堡才被劃歸給奧地利。而奧地利做為一個獨立的國家則要等到二十世紀，這也是為什麽怎麽看薩爾茨堡也是“德意誌範兒”（參考附錄）。
在政教一體的狀況下，大主教享有管轄區內至高的宗教和行政權利。按照天主教的教規，教士不可結婚。
為什麽薩爾茨堡的大主教沃爾夫·迪特裏希（Wolf Dietrich 1559-1617)，能安然享受男歡女愛，還養育了一大群孩子呢？
我看到研究教會史的學者說：中世紀的教會很腐敗，當時德意誌區內，很多神職人員都蓄妻納妾。所以沃爾夫·迪特裏希並非一個特例。
不過，我更認為這和宗教改革有關係。改教先驅馬丁路德（Martin Luther 1483-1546)比大主教還早生了七十多年，在改教運動中公開挑戰教廷，被教皇稱之為“闖入葡萄園的野豬”。宗教改革的其中一條，就是教牧人員可以結婚生子，路德自己也和一位修女結婚。
這被算作路德改革實踐的一項功勞、而非劣跡，也符合神職人員的個人意願。
改教運動1517年開始，到1527年，薩克森已經將路德新教派定為官方信仰；1530年，德意誌一半的地方成為新教的領地。1532年德國皇帝宣布，給路德派信徒以聚會崇拜的自由。此時，對教牧人員結婚生子，人們已然司空見慣了。
大主教沃爾夫·迪特裏希是在1559年出生，在宗教改革四十年之後，才成為有了情人和孩子的大主教，這在教會內外，都已經不算什麽事。最終他是因站錯了隊而卻被體製拋棄，在奢華的米拉貝爾宮裏隻住了不到六年，就被關押古堡終其餘生。
寫薩爾茨堡的文字比較多，所以我把很多景點的細節略過，多寫一些和音樂、曆史、人文甚至宗教有關的文字。當地人把此城堡比作一頭公牛，我卻覺得城堡像一頭雄踞在薩爾茨堡的獅子，不但守護著城市，也常在音樂和浪漫的河邊徜徉。
附錄：
關於奧地利的曆史（來自百度資料）：
996年，奧地利（Österreich）的名稱首次以 "Ostarrichi"作為巴伐利亞公國的一個邊緣領地出現。
從1156-1453年，奧地利是神聖羅馬帝國裏的獨立公國。
而在1453-1806年為大公國。作為奧地利的統治者，哈布斯堡家族獲得了廣闊的領地，且幾個世紀以來一直擔任神聖羅馬帝國的皇帝。
1804年，奧地利帝國（當時還包括匈牙利和波希米亞）宣告成立。其西部地區在1815-1866年是德意誌邦聯的一部分。
從1867年起與名義上獨立的匈牙利王國形成了奧匈帝國的二元君主製。
第一次世界大戰結束、奧匈帝國解體後，戰勝國阻止了奧地利與德國合並，於是現代奧地利的疆域在1918-1921年間出現。1934年，奧地利建立獨裁政權；
1938年，它被納粹政權並入德意誌帝國。1945年起，奧地利再次成為獨立的共和國，1955年起成為一個主權國家，並於1995年加入歐盟。
