爬山回來後不久，天空便下起了大雨，豆大的雨滴足足下了一個晚上。早晨起來，雨勢小很多，碰上這種天氣，什麽地方都不能去，隻好呆在房間裏打發時間。太太正忙著整理行李，我端一杯咖啡斜倚在窗前，看著窗外出神。雨還在淅淅瀝瀝下個不停，猶如掉了線的珍珠在空中飛舞。樹木像是被洗過一樣，泛著綠油油的亮色，樹枝在風中不停的搖曳，殘枝飄落，落葉紛紛，一片蕭瑟殘景。秋雨紛飛，愁緒難言，以至於離開搖籃山的時候，人覺得特別的累，那種疲憊狀態有如剛從天上遨遊回到人間一樣，懶洋洋的，無話可說。
我們下一站是塔洲首府霍巴特（Hobart），從搖籃山去霍巴特有300多公裏，開車需要四個多小時。途中我們在羅斯（Ross）小鎮停留了一下，在那裏吃個午餐，隨後便在小鎮各處轉了轉。小鎮不大，人口約300人，但它卻有著200多年的曆史。小鎮主街的兩旁種有濃蔭蔽天的榆樹，上百年的曆史建築隨處可見，有市政廳、羊毛中心、旅舍、教堂、郵局、麵包房、民居。
古色古香的小鎮，幽靜雅致，午後的陽光更給這裏平添了不少迷人的色彩。湛藍的天空，悠悠的白雲，米色的房屋牆壁，綠色的尖屋頂，翠綠的草地，泛著清波的小河，刻有歲月滄桑的古橋，小鎮就像是一幅美麗的畫卷，每一筆都是那麽的淡雅清新，精致細膩。據說當年宮崎駿動畫大師曾在這裏住了一個月，以創作他的動漫作品《魔女宅急便》。沒有人在意這則傳聞是否真實，但小鎮的知名度因這則傳言而備受追捧，卻是不爭的事實。
名揚內外的還有小鎮麵包房裏烘烤的幹貝派（Scallops Pie)，幾乎所有來這裏的遊客都會買來品賞一下。小鎮上有二家出了名的麵包房，一家是Ross Bakery，另一家叫Bakery31，他們的幹貝派都做不錯，個人覺得後一家更好吃些，價格倒是差不多，都在10澳元上下，據說20年前同樣的派隻需2澳元，價格漲了五倍之多。
小鎮受歡迎的景點還有建於19世紀中葉的羅斯女子監獄工廠（Ross Female Factory)舊址，當年的建築物都已經不複存在了，隻剩下一幢監工小屋保留至今，遊客進屋可以一窺當年那段淒楚的曆史。羅斯橋（Ross Birdge)是小鎮地標之一，這座由女囚犯人建造的古橋，完全是用砂岩石築成的，橋身刻有精美的浮雕，經曆200年的風吹雨打，依然魅力十足，是澳洲仍在使用的三座古橋之一。還有著名的羅斯十字街（羅斯四角），戰爭紀念碑，喬治亞風格的議會小屋，歌特複興風格的天主教堂，維多利亞風格的羅斯酒店，這些建築都有上百年的曆史。
漫步街頭，沐浴古風。徜徉河邊，芳草萋萋。羅斯古鎮，田園風光，優遊卒歲，又複何求？作為一個外來遊客有此感慨，不足為奇，我想很多人都會被這裏美麗風光所感動。
令人覺得不可思議的還有天氣，當我們從搖籃山出來的時候，天還下著陣雨。來到羅斯小鎮，卻意外的雲開日出。等到我們的車開出了小鎮，明媚的陽光已經灑滿大地。難得有這麽好的運氣，我們把接下來的行程改成去惠靈頓山（Mt Wellington)。
惠靈頓山在霍巴特以西20公裏的地方，它海拔1272米，是霍巴特最著名景點之一。上山的盤山公路修的很好，到處都是濃蔭蔽天的大樹。這時節，放下車窗，吹著山風，汽車慢悠悠的盤曲而上，自己的心情也隨著山勢上升而變得開心無比。山頂十分開闊，有個大停車場，從停車場岀來，沿著一條步道，可以走到斷崖絕壁的地方，風景這邊獨好。
山頂屬於海洋性極地氣候，常有極端天氣的出現，有時一天會有四季之分，還會碰到晴天，下雨，刮風，下雪，再晴天輪番交替的怪誕天氣，所以上山一定要帶上禦寒的衣服。還好山頂上掣出一個室內觀景屋，人們可以躲在屋內靜靜地觀賞山下的景色。
好在山上的風景確實美麗，湛藍的天空一望無際，朵朵白雲在眼前悄無聲息地飄蕩，多麽的輕盈，多麽的溫柔，不經意間投下的幾塊雲影，在山水之間遊來蕩去，那些來不及陰的地方，雲又過去了，不過也不用著急，另一片雲馬上又轉了過來。
站在山頂猶如飛入了雲端，真有一覽眾山小的氣勢。自己腳下是美麗的霍巴特城市風光，高樓大廈，豪屋大宅，公園綠地，跨河大橋，沙灘海灣。遠方是逶迤的群山，阡陌縱橫的原野，清澈的河流，浩瀚的大海。向更遠的南邊望去，那是通向南極大陸的南大洋，離南極大陸隻有2500公裏，從這個點上來說，這裏不僅僅是澳洲的盡頭，也可稱得上是世界的盡頭。
此時我的想象插上馳騁的翅膀，盡頭再跨前一步就是寸草難生的蠻荒之地，是生命萬物終結的開端。每個人都知道生命的盡頭是死亡，可很少有人會問思想認知的盡頭意味著什麽？對於這個問題的不在意，讓人很容易誤入驕傲自滿，狂妄無知的歧途，這還是避重就輕的說法，更可怕的是思想的貧瘠讓閃光的理想變成腐朽，青春的笑靨變得虛假，對是非善惡麻木不仁，對良知正義漠不關心，以假充真，以醜為美，這種無異於草木的生活，是人的另外一種死亡，雖然表麵看起來依然風光十足。
在霍巴特住下之後，我們開始規劃接下來的行程。布魯尼島（Bruny Island)之行是我們的首選。雖然布魯尼島離開霍巴特僅一個小時的車程。但這個島卻給人一種遙遠世界的感覺，不光是因為那裏早在四萬年前就有人類活動，還有它的侏羅紀海岸線、豐富野生動物、珍稀鳥類以及無比美麗的自然環境。當然要在一天之內領略全島的自然風光決對不可能辦到，好在還有一個辦法，那就是乘坐觀光快艇，去遨遊這片神奇的海上世界。於是我們在網上訂了第二天的出海行程。
霍巴特是一個理想的卜居之所，除了有山有水之外，還特別整潔寧靜。早上出門，陽光燦爛，空氣清新，眼前是一片明麗的街景。路上車輛不多，道路快捷暢通，開車40分鍾便來到了凱特林（Kettering）渡輪碼頭，在碼頭上買了船票，也無需排隊等候，就直接把車開上了渡船。
渡船很大，寬闊的甲板上停有六長排汽車，每排有10多輛的車都齊刷刷的停放在甲板上，在陽光下泛著明暗不一的光亮。渡船航行時非常平穩，不一會兒渡輪碼頭就消失在我們的視線之外，而出現在眼前的是一片青山綠水，白雲繚繞的海灣風光。那景色真可用一首詩來表達，碧海萬頃映朝暉，白帆如雪蔚藍天。憑舷回望渡船處，風恬浪靜海鷗翩。
渡船航行20分鍾，便穩穩當當靠上了對岸。我們跟在渡輪上的其他車輛後麵，猶如猛虎放柙一般的衝出碼頭。上了島，徒覺神清氣爽，一塵不染。島上安靜的出奇，仿佛還沒有從昨晚的清夢中醒來，而我們倒像是些不識趣的闖入者。車開了沒多久，渡船上下來的車全都不見了蹤影，一條大道上隻剩下我們倆。大自然像是特別為我們準備了一份視覺厚禮，透過路兩旁種著一排排的綠樹的縫隙，可以看到山丘、田疇、樹林和海灘，一路上風光旖旎，美不勝收。
我們來到集合地點冒險灣（Adventure Bay)，看看時間還早，就先在海灘上閑閑的蹓躂走走。海灘上空無一人，顯得格外的寂寥，白色的沙灘在陽光下特別耀眼，海浪輕輕拍打著海岸，幾隻海鳥在水上飛翔，一條木棧橋從岸邊伸向水中，給單調的海灘添了一道不錯的風景。一大早，在清涼的海邊散步，聽風聲，濤聲，啁啾鳥語有種不可言狀的愜意。
九點半鍾，陸陸續續有坐船的遊客到來，大家一起聚在遊輪公司大樓，聽公司員工介紹整個航程，以及注意事項，他們給我們每人發一件防風防寒外衣，二片防暈船藥片，還特別囑咐海上航行氣候多變，寒冷刺骨，注意保暖。並安排一名年輕姑娘隨船講解。一切都做的詳細周到，稱心如意。
印象中的布魯尼島非常荒野，然而隻有坐在船上你才會真正體會到它的原始荒涼。快艇開出去不久，神奇壯觀的粗麵岩海岸地貌陸續出現在了眼前，這是世界上最大，分布最廣的粗麵岩石群，顏色顯淺褐黃色，也有的是灰白色，這些形成於1.6億年前的柱狀岩石聳立在大海邊，風化成形態各異的懸崖，其中還有南半球最高的垂直海岸懸崖，最高超過300米，這也是世界最高的海崖之一。更奇的是陡峭的石壁上竟長出一棵棵枝葉婆娑的桉樹，這些長在石縫裏的桉樹，不畏嚴寒，睥睨風雨，迎風俯仰，展現出頑強的生命力。不僅海岸線的懸崖峭壁看了讓人興奮，還有各種大小不一的海蝕洞，形狀不同的海蝕柱、噴水孔、海藻森林、深海洞穴，荒野的海灘、海島，真叫人大開眼界，堪稱一趟奇妙無比的侏羅紀海岸線旅行。
快艇在海上時而飛速急駛，濺起一陣陣的浪花；時而放慢速度，甚至在海上自由飄浮，隨波逐流，在這一快一慢中，即能讓我們感受速度帶來的快感，又能使我們盡情地觀賞海上奇景，拍照留影。不僅如此，船員還耐心地答疑解惑，知道大家對南大洋的野生動物都懷有極大的興趣，快艇還特意在塔斯曼角（Tasman Head)停留很長時間，那裏是海狗的樂園，成千上萬隻海狗躺在礁石上，懶洋洋地灑著太陽，對我們這群不速之客視而不見。在企鵝島我們還看到許許多多＂神仙企鵝＂，它們在小島上的那副無憂無慮，憨態可掬的樣子，冠以＂神仙＂二字實在是非常的傳神。除了近距離看到這些珍奇動物之外，在我們船的周圍還跟隨著許多海豚，它們不時躍出水麵，撒歡爭寵，蔚為壯觀。在我們的頭上更有鳥群盤旋逗留，信天翁、海鷹、海燕成群地飛過來，越聚越多，結隊跟著我們的快艇前進，忽上忽下，忽左忽右，競相追逐。這片廣闊的海域無疑是它們的樂園。
快艇載著我們在這片神奇的海域縱橫馳騁，所向披靡，帶著我們在這個海上樂園，恣意飛馳，盡情歡樂，哪管什麽寒風凜冽，海浪顛簸。三小時的快艇巡遊驚險刺激，一路上奇景奇遇不斷，驚呼和笑聲連連，忘卻了時間，更忘記自己身在何處，此時此刻，這片海域隻屬於我們船上每一個人。
唯一遺憾的是時間過得太快，還未盡興就戛然而止，這或許是給下次的重遊留下一扇機會之窗。雖然對什麽叫＂盡興＂仁者見仁，智者見智，但盡興的後麵必定是索然，旅行是如此，生活也是如此。
遊罷歸來，我們去了附近一家養蜂農場，買了些當地產的蜂蜜產品。然後又去了一家生蠔農場飽餐一頓，那裏的生蠔果真是全澳洲最好吃的。最讓人心情激動的是登上有279級台階的頸峽（The Neck），站在上麵可以360度全方位觀看美麗風光，一條4公裏長的地峽，最窄處僅有100米，頸峽的左邊是浪濤洶湧的冒險灣，右邊是海麵砥平的辛普森灣（Simpsons Bay)，遠方是綿延起伏的山巒，雄偉壯觀，它是塔洲最為知名的景點之一。
霍巴特還有一個非常著名的景點就是亞瑟港曆史遺址（Port Arthur Historic Site)，它位於塔斯馬尼亞東南一個半島上，被聯合國教科文組織列為世界遺產，這裏是了解澳大利亞曆史文化一個繞不過去的景點，也是我們接下來的行程。
第二天，又是一個風曖日麗的早晨。我們還是一清早出門，從霍巴特到亞瑟港有90公裏，開車需要一個半小時，一路上景色唯美，仿佛是一幅幅流動的畫卷。我們在山水之間，在叢林之中穿梭而行，不知不覺便來到了亞瑟港。我們先去遊客中心，買了兩張參觀門票，門票包含港灣遊輪和參觀遺址。售票的姑娘告訴我們，這裏的遺址包括30座曆史建築，大量的遺址和美麗的鄉村景色組成，如果不是走馬觀花似的轉一圈，至少得花三個小時以上時間。
走進亞瑟港，我就被這裏如畫般的景色深深的吸引，那景色堪稱世外桃園般的美麗，但在這美麗的背後卻隱藏著一段痛苦的過去，一段澳洲最黑暗的曆史之一。
我們先去了碼頭，坐上遊輪出遊。船上的遊客不多，大家三三兩兩的站在甲板上，要不是船上的廣播介紹沿途的景觀和曆史，大家還以為是一趟純碎的賞景之旅。當船來到一座綠樹環繞的小島，遊船減慢了速度，廣播中開始介紹這裏所發生的故事。這個小島被稱之為＂亡靈之島＂（The Isle of the Dead) ，彈丸之地總共有1646個墳墓，其中包括180個標有姓名的軍人、看守以及他們的妻子和孩子，那些草草落葬的無名之墓都是亞瑟港監獄死去的犯人。當遊船返航的時侯，我的心感覺沉甸甸的，再也無心欣賞沿途美麗的風光。
渡輪回到碼頭，接下來我們便去參觀監獄遺址，首先印入眼簾的是被大火燒成隻剩下一個空架子的四層牢房遺址，原來的一、二層裏共有136個單獨牢房，這裏沒有窗戶，不見天日，關的都是些帶有腳鐐鐵鏈的重刑犯人。三樓是教室、禱告室、圖書室，旁邊還有餐室、廚房、麵包房。最上層關押著348名普通犯人，他們每天都得勞動12小時以上。
不遠處還有一個少年監獄，裏麵一個最年輕的囚犯隻有9歲。這些少年犯或許隻是偷了一片麵包，一個玩具，一隻家禽，或者搶了別人一件衣服，一條圍巾，一隻錢包而被定罪，然後又以同樣的原因再被抓一回，就被貼上慣犯的標簽。當時的法律對慣犯處罰極為嚴厲，判刑之後，有的人便送來亞瑟港監獄接受勞動改造。十八、十九世紀的英國正處以工業革命的時代，貧富差距，社會不公導致小偷橫行，犯罪猖獗，民不聊生。很多窮人連基本的食物都沒有保障，人的本能逼的他們偷點食物以果腹，搶件衣服以蔽體，甚至是為自己家裏的老人，兄弟姐妹，然而嚴厲的法律卻讓他們承擔不可承受之重。
從監房的鐵窗向外望去，外麵的世界是多麽的美好，依山傍水的英格蘭田野風光，精致的花園裏種滿了奇花異草，一大片綠茵茵的草地一直延伸至海邊，水麵上波光粼粼，微波輕柔的拍著岸邊，像是母親那雙溫柔慈愛的雙手。遠山如黛，深沉博大，又像是父親寬闊的肩膀。此情此景，怎能不勾起對家鄉親人魂牽夢繞的思念。關押在此的犯人，誰不想重獲新生，回到自己親人的身邊，去盡自已做兒子、做丈夫的義務。但這道鐵窗卻成了他們不可逾越的鴻溝天塹。
即使能擺脫這道鐵窗，外麵也是天網恢恢。亞瑟港三麵環海，這片海域有大量的食人鯊魚出沒，犯人遊泳出逃必死無疑。通向外麵隻有一條陸路可走，但這條路的必經之處有一個30米寬的＂鷹脖＂隘口（Eaglehawk Neck)，這裏日夜都有重兵、惡犬把守，還有無處不在的陷阱，所以犯人要逃出生天比登天還難。自由對這些人意味著什麽？我們外人無從體會，但犯人在獄中殺人以求一死，或者趁外出工作時自我了斷的案例層出不窮，足以說明自由在他們心目中的份量。
很少有人有勇氣去麵對死亡，更多的犯人選擇逃跑，可成功出逃的屈指可數。那些被抓回來的犯人除了罪加一等之外，還得附加100下的鞭刑伺候。受刑的時候，貌似醫生的人員在旁觀察，如果受刑人身體吃不消，則留待以後再打，有個犯人在42年間共累積1500鞭。很多犯人被折磨得患有多種疾病，包括精神病，光是1870年代，就有許多犯人在監獄裏的精神病院接受治療。
與此成鮮明對照的是生活在這裏的軍人、管理人員和他們的家屬，這些人白天看管犯人，負責監獄管理；晚上和周末則有各種的派對、體育比賽、文藝晚會。他們過得是清風明月，對酒當歌的生活，是一種建立在地獄之上的天堂幸福。到了1840年，這裏共有超過2000名囚犯和管教人員，逐漸形成了以監獄為中心的一個完整的社區，一個集采石、製磚、伐木、家具、船舶加工和製造的地區。
亞瑟港勞改營無論在英國，還是在澳洲都是同黑暗、野蠻和毫無人性連係在一起，雖然我們在參觀遺址時也聽到很多士兵、醫生、牧師所展現的令人動容的人性光輝的故事，但這個勞改製度卻被永遠釘在曆史的恥辱柱上。
亞瑟港監獄在1877年被徹底關閉，1895年和1897年的二場森林大火徹底燒毀裏麵大部分建築，留下盡是些斷壁殘垣，荒涼蕭瑟的曆史遺跡。然而劫難又再一次的降臨，1996年4月28日，一名槍手在這裏用自動步槍槍殺35名遊客，重傷37人，再給亞瑟港添上一筆血淋淋的傷痛。
如今全澳共有3000多個囚犯遺址，亞瑟港的遺址無疑是最大的。這些犯人從英國、愛爾蘭出發，漂洋過海六個月，來到澳洲這塊處女之地，戴罪勞動，開發建設。家鄉對於他們來說僅僅是個夢裏相會的地方，家人也變成了生命中的一個個符號，妻離子散，家破人亡才是他們真正的切膚之痛，然而這些個體命運的跌宕起伏，卻意外地成就了一個民主、自由、富裕的澳大利亞。我們在享受這種榮耀的時候，是否體會到那些令人心碎的過去？
東海岸抒情——走進澳洲的盡頭（一）
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世界遺產搖籃山——走進澳洲的盡頭（二）
社會管理理念真是雲壤之別。