朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
地球上的很多人都知道以色列、約旦和巴勒斯坦交界有一個死海，可這個死海並不是海，而是世界上地勢最低的內陸鹽湖，因含有的鹽度太高致使魚類無法生存而得名，因此希伯來語稱其為“鹽海”。雖然這個死海是個“冒牌貨”，但在土耳其的土地上卻有一個如假包換的死海。之所以說它是“正品”，是因為它的的確確是一片海，並且是漂亮得讓我望上第一眼就再也不想移動雙眸的一片海。那麽，這個位於愛琴海和地中海臨界點的美麗死海為什麽會有一個如此不吉利的名字呢？
死海
死海
死海
死海
有人說，它的名字來自於一個淒美的愛情傳說。很久很久以前，一艘在公海中航行的船隻路過此地，船長的兒子駕著小舟到這裏取水時遇見了一位姑娘並愛上了她。有一天，船隻遇到了風暴，小夥子告訴父親，說這裏可以避風，但父親以為他在這種危險時刻還想著跟那個女孩約會，於是跟他吵了起來。在爭吵過程中，父親不小心把兒子打進了海裏。當父親發現這裏真的是一個可以避風的平靜港灣時，後悔莫及，因為他的兒子已經喂魚了。那個姑娘聽聞後，跳崖自盡。從那天起，這個平靜港灣的水就不停地變換顏色來紀念這對年輕的情侶，死海之名也應運而生。
這個傳說的真實性尚待考證，不過，無需考證的是，這裏的海岸地形獨一無二。一條狹長的長長海岸線在厄呂代尼茲小鎮(Oludeniz)前迂回成一個大回轉的彎兒，如一鉤彎月一樣把大海圍成一個港灣。港灣內，大彎兒的盡頭又把海灣分成“臥室”和“客廳，僅留一道“窄門”供“臥室”的海水流出。如此天造地設的布局讓海灣內的海水即使在風暴期間，也如一潭死水般波瀾不驚，故名“死海”，官方稱其為藍色瀉湖(Blue Lagoon)。這片迷人的藍色瀉湖離土耳其赫赫有名的度假勝地費特希耶(Fethiye)十餘公裏，我從考諾斯古城遺址直奔這裏的魚市場。
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
根據穀歌地圖，我要繞著克伊傑伊茲湖(Lake Koycegiz)開往費特希耶，可我在圍著考諾斯古城遺址找入口的時候，發現這裏有個極不起眼的碼頭。我以為隻是遊達利安河的，一問原來有輪渡，過河可以到達利安城，這一下子省了我近一半的距離。雖然我對有著翡翠般湖水顏色的克伊傑伊茲湖有著難以割舍的愛戀，但時間和體力對我也是很寶貴的，於是我選擇了近路，美滋滋地覺得自己撿了大便宜。可到了費特希耶的魚市場外麵，我發現這裏的店家都關門閉戶，整個小城也靜悄悄的，一想，原來這一天是星期天，是土耳其的宵禁日。但既然來了，總得找個能填飽肚子的地方。我下了車，在魚市場旁閑逛，看見一個入口，走了進去，這裏就是魚市場。市場裏麵有一兩家營業的，我本想在這裏吃次海鮮，可看見海鮮上不時有蒼蠅飛過，就什麽想法也沒有了，寧可餓著。
我心裏想餓著，但肚子不願意，我隻好又去找吃食，看見魚市場前方有一家土耳其快餐在營業，就點了有點像美國Subway的土耳其三明治。餐主很有意思。因為是宵禁日，他不讓我在他餐廳邊上吃，而是在馬路對麵給我擺了一張小桌。這是我第一次在土耳其吃快餐，還挺好吃的。吃飽喝足的我開著車在費特希耶兜風，看看能不能找到這個古時被稱為“光之國”的活色生香。
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的快餐
“光之國”不是蹲在愛琴海岸的一隻呱呱叫的“青蛙”。它在地中海和愛琴海的交匯處，這裏也有一個海灣。不過，曆史上沒有它曾是貿易海港重鎮的記錄，但它的得名卻跟愛琴海岸的很多城邦一樣，都來自傳說，隻是並不是來自於古希臘神話，而是來自於當地的利西亞人。傳說太陽神阿波羅愛上了腓尼基國王的小女兒，於是把自己偽裝成一隻小狗，因此得到了女孩的愛。 之後他複原為一個英俊瀟灑的男人，與女孩在這裏生了一個兒子，取名為“光之國”(Telmessos)。
對於“光之國”發光發亮的過去，史料鮮有記載，人們隻知道它在青銅時代晚期跟古埃及和赫梯帝國有過來往，在鐵器時代情非所願被並入了古波斯帝國。這裏的利西亞人有自己的貨幣、語言和文字，他們把需要記錄的事情刻在石頭上。雖然“光之國”曾短暫加入雅典帝國，但並未受到古希臘文明鋪天蓋地的影響，直到亞曆山大大帝希臘化時代，這座供奉太陽神阿波羅的古城才被被迅速同化，利西亞語言也從銘文和鑄幣中消失了。
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
費特希耶的厄呂代尼茲小鎮
之後古城跟所有愛琴海岸的城邦一樣，被羅馬帝國“一勺燴兒”，又經過拜占庭帝國和奧斯曼帝國，到土耳其獨立戰爭時，一名非常優秀的空軍飛行員在執行任務時喪失。為了紀念他，人們用他的名字給他的故鄉命名，即費特希耶。可是這座古城在50年代末的地震中差不多被毀之殆盡，現在我看到的是建在廢墟上的新城。這座擁有藍天碧海和燦爛陽光的新城今天受到了英國人的青睞，有超過7千名的英國公民永久居住在這裏，還曾被英國的泰晤士報和衛報評選為世界最佳旅遊中心。
就讓英國人在這兒享受吧，我就不跟他們“爭寵”了，我要去費特希耶南麵最熱門景點之一的卡亞可石頭村(KayaKoy)去看看這個又名為鬼屋的村落到底為什麽會有如此晦氣的名字。據說這個神迷的村落有五千年曆史，卻沒有考古發現可以佐證。在村莊的外圍，我看見幾隻被飼養的鴕鳥在陽光下閑散地漫步，這樣的氛圍給我壯了膽兒，覺得鬼屋並沒有我想象的那麽陰森。鬼屋坐落於山坡上，一眼望去，滿山都是被廢棄的灰色石頭房屋，被稱作鬼屋也有情可原。穀歌地圖沒有給我指到入口，我在一家很漂亮的餐廳旁停車，徒步走向那片今天是荒草叢生，但公元前4世紀卻是繁華區域的鬼屋。
卡亞可石頭村
卡亞可石頭村
卡亞可石頭村
卡亞可石頭村
卡亞可石頭村
這裏曾是希臘人聚居區，有16個大小教堂，2個校舍和1個海關大樓。因為建於山坡上，缺乏淡水，所以每家都有蓄水池。房屋一般是矩形結構，木製房頂，大多在50平方米左右，帶庭院，房間內有用於取暖和做飯的壁爐，壁爐旁是櫥櫃，無窗的地下室用於生產皮革。希臘人就這樣伴著風雲變幻的歲月在這裏千百年地繁衍生息，即使在奧斯曼帝國統治的前500多年內，這裏的人也平安無事。但在奧斯曼帝國晚期發生的第一次世界大戰中，村莊的人遭到了大屠殺。隨後在土耳其獨立戰爭取得勝利後，這裏的希臘人跟希臘的穆斯林進行了人口互換，可交換來的穆斯林不願意住在這裏，因為有傳言說希臘人的鬼魂在這裏飄散，於是這裏漸漸落敗，在之後的大地震中跟費特希耶一樣變成了一片廢墟。
據說，爬到廢墟最上麵的山頂上可以一覽地中海的美景，但我沒有爬上去，在廢墟中找不到路的我在偶遇一座八角形的典型東正教堂後就折返，把車開到了更南麵的厄呂代尼茲小鎮的海灘(Oludeniz Beach)，我要在這裏看日落。
厄呂代尼茲小鎮
厄呂代尼茲小鎮
厄呂代尼茲小鎮
厄呂代尼茲小鎮抽水煙的女人
因為是星期天的宵禁時間，所以整個小鎮的海灘也是靜悄悄的，跟以弗所附近庫達薩斯海濱的人聲鼎沸大相徑庭，但庫達薩斯的海濱沒有沙灘。我停好車，走進小鎮字麵意思為“死海”的海灘，海灘上人跡寥寥，無人氣的海盜船排列在岸邊“昏昏欲睡”，經典希臘藍的躺椅上空空蕩蕩，隻有一位婦女坐在躺椅上抽著我從未見過的土耳其水煙。她噴出的陣陣白霧，讓我若隱若現想起了中國的鴉片戰爭。這裏的沙灘並不美，都是大大小小的鵝卵石，別說無法跟“細皮嫩肉”的加勒比海海灘相媲美，就是跟伊茲密爾阿拉切特的海灘相比，也差了一大截。雖然這裏的海灘沒有讓我讓我驚豔，但在這靜謐的世界裏，看著清澈得不染一絲雜質的海水拍打著海岸，看著夕陽慢慢把海岸旁的群山染紅，看著彩霞不聲不響織出色彩斑斕的天空，我仍然覺得時間好似指縫裏的流沙，匆匆而過，歲月也像如玉的君子一般，觸手可溫。
在太陽把最後一絲光亮隱藏到山下後，我去小城尋找我的酒店。小城的很多地方都在修路，但我還是很順利地跟著穀歌地圖找到了酒店。酒店不錯，服務生也很純樸，給小費都不要，還是我追著把錢遞到了他的手裏。第二天清晨，當我想把車再次開到海灘去坐海盜船時，我才意識到小鎮的路況有多差。我跟著穀歌地圖找路，發現路被堵住了，我繞著圈都走不出小鎮。清晨的小鎮沒什麽人，即使有人我也懷疑有多少人能聽得懂我問路的英語。就在我無奈站在路邊想著該怎麽辦時，來了一輛車，車上的男人會說英語，他說他要去接客人，讓我跟著他，他會把我帶到海灘。這一路，全是毀車的路，這是我在土耳其見過的唯一一個基礎設施很差的小鎮。到了海灘後，男人告訴我在哪裏停車，在哪裏上船等，很細心，也很紳士，這讓我對土耳其男人的印象超好。
厄呂代尼茲小鎮
厄呂代尼茲小鎮
厄呂代尼茲小鎮
我把車又停到了昨晚停車的地方，這麽早，就有人來收停車費，看來，賺錢不分早晚。這一天是星期一，海灘熱鬧了很多，海灘上的酒吧也開始營業。我走向海盜船尋價，“跳島遊死海”早上10點半起航，晚上5點回來，一個人才100裏拉，10美元多一點兒，還包午飯。這也太便宜了，土耳其的低物價在很多時候都讓我覺得自己像個富婆。看看離開船還有很長時間，我便脫了鞋，去感受滿眼都是我最愛的Tiffny藍的清澈海水。可惜，現實的體驗一點兒也不愉悅，水下的鵝卵石不僅讓腳很不舒服，還不是平的，我一腳沒踩穩，差一點整個人栽進了海水裏，幸虧路過的一對情侶把我拽了上來，一問，他們來自烏克蘭。我不想頂著烈日在小鎮裏閑逛，就跑進了沙灘上的酒吧裏一邊喝飲料，一邊眺望著看也看不夠的藍天碧海，心裏悠悠的，像蕩著小船。
等到了登船的時間，我看現我乘坐的海盜船名字是“龍”，這讓我覺得很親切。我在挪威和日本都坐過海盜船，但沒有一個比這個更像“海盜”的了。船上到處是骷髏頭，還放著震耳欲聾的重金屬音樂，很多男人光著上半身，很多女人穿著比基尼，像是去奔赴一場狂歡音樂會。什麽疫情，仿佛這世界根本不存在這種病毒一樣。當海盜船緩緩開進死海深處，我終於跳著島領略到了土耳其，這個最上鏡的死海動人心魄的美。
海盜船
海盜船
跳島遊路線
去蝴蝶穀沿途
去蝴蝶穀沿途
去蝴蝶穀沿途
整個行程海盜船停靠五處，最先停靠的是大名鼎鼎的蝴蝶穀(Butterfly Valley)。一路上，海水由海岸邊的Tiffany藍逐漸變成天藍和天青藍，再變成寶石藍，到蝴蝶穀岸邊時，又變回了Tiffany藍。多變的藍色讓這片清澈的死海呈現出炫目的美景，以至於我常常忘了耳邊似乎能把人心髒震出的惱人音樂，隻是目不轉睛地盯著那令我雙眸迷醉的藍色，感恩上帝對土耳其的寵幸。
蝴蝶穀，顧名思義，因擁有眾多美麗的蝴蝶而得名，科學家曾記錄這裏有105種蝴蝶，但今天這些蝴蝶都不知道飛到哪裏去了，我一個也沒看見。因為蝴蝶穀的名字，我猜它一定很美很美。穀前是盛開的鮮花，跟我想的很相像，不過要花10裏拉才能進入穀內。越往穀裏走，越像走入了開滿鮮花的森林，我見到了我從未見過的吊燈扶桑和雞蛋花，還有查不到的花，它們都在小徑兩側夾道歡迎著我，讓我覺得蝴蝶穀就是我想象中的樣子。隨著樹木的增多，空氣也越來越濕潤，像個巨大的植物園，但坡度也越來越陡。我開始在岩石上手腳並用地爬山，體驗純天然的野生徒步路線。就這麽難爬的路線，居然有人抱著小寶寶爬上來，那個寶寶長得特別美。沿途經過一個小小的瀑布，水流流過岩石使其又濕又滑，我好不容易爬了上去。抬頭看看上麵似乎永遠都爬不到頂的山，我準備放棄，恰好有人從山上下來，我問上麵有什麽，他們說什麽也沒有。不過，我知道世界十大徒步路線之一，全長500多公裏的著名利西亞大道(The Lycian Way)正從蝴蝶穀經過。
蝴蝶穀
蝴蝶穀
蝴蝶穀
蝴蝶穀
蝴蝶穀的漂亮寶寶
我是沒能力走完全程的，看看手機，船長留給遊客的一個小時時間已過半，於是往回返，把那個無法完成的徒步留到夢裏。當海盜船繼續在變換藍色的死海中前行時，我的雙眼也繼續在多樣的藍色中迷失。用過魚刺很多的魚餐後，船隻停靠在死海中名為泉眼(Cold Water Bay)的海灣旁。這裏與其說是海，不如說是潭，連海浪都沒有，整個海灣內的海水都是我最喜歡的Tiffany藍。我真想躍入它的懷抱與它融為一體，但“旱鴨子”的我隻能眼巴巴地看著會跳水，會遊泳的人們盡情擁抱我最愛的Tiffany藍。
雖然這裏的海灣被有的人叫作泉眼，但它更準確的名字應該是冷水灣。眾多的冷水泉從金牛座山脈(The Taurus Mountains)流到這裏，因此這裏的水溫會比別的海域的海水低一些。 在酷熱難耐的午後，一頭紮進微涼的海水中，想想都是妙不可言的事情。它的美好成為電影《The Water Diviner》的拍攝地。
冷水灣
冷水灣
冷水灣
船上午餐
船繼續前行，目的地是駱駝海灘(Camel Beach)，此時天空被濃雲籠罩。這些濃雲給海灘旁的山巒戴上了帶仙氣兒的頭紗，海水在濃雲下不再是透明的Tiffany藍，而是帶著些許灰色的湖藍，同樣悅人眼眸。為了配合海灘的名字，土耳其人在這裏安排了沿海岸邊騎駱駝的活動，當然最普通的活動還是遊泳。
駱駝海灘
駱駝海灘
駱駝海灘
駱駝海灘
整個行程最具人文特征的非聖尼古拉斯島(St. Nicholas island)莫屬。島名最初意思是“船之島”，原因是這裏的海灣極其平靜，長期都是輪船停靠和避風之地。在研究人員偶然發現這裏曾是基督教的朝聖中心後，名字被改為了“聖尼古拉斯”。據說這裏住著一位聖人，名為尼古拉斯，他就安息在這裏，後來遺體被移到了意大利。至今，這個島上還留有5座教堂及40座宗教建築的遺跡。也許有聖人居住的緣故，這裏的海灘比其它地方熱鬧得多，海上活動也精彩紛呈，但對大多數人來說，最有趣的活動仍然是遊泳。不過，這裏的水不再是Tiffany藍，而是變成了水晶綠。就是在通往此島的路上，海盜船上一群認識和不認識的男男女女在重金屬音樂中邁出了狂歡舞步。
聖尼古拉斯島
聖尼古拉斯島
聖尼古拉斯島
聖尼古拉斯島
聖尼古拉斯島
船上狂歡
當海盜船駛向最後一個停靠點水族灣(Aquarium Bay)時，海水又變成了冰藍和寶石藍色。我一路都被這些變換的藍色迷惑，猜想要有怎樣的運氣才能得到上帝如此的鍾愛，才能獲得這藍色的天堂。水族灣的海水跟死海其它地方一樣，都清澈見底，是遊泳、浮潛、潛水和劃獨木舟的好地方。在沙礫海床上，有五顏六色的海綿在珊瑚覆蓋的巨石之間遊弋。包括小醜魚和章魚在內的魚兒也不害羞，會來啃人的手掌。如果細心，人們還能發現海星、海膽、雀鯛、紅鯔魚、黃貂魚等，海洋生物豐富得讓我覺得自己像一個無知的小醜。
水族灣
水族灣
水族灣
水族灣
若想用上帝的視角看死海，體會它獨有愜意安靜的美，一定要坐滑翔傘(Paragliding)。我曾在加勒比海的島上坐過滑翔傘。當時坐在一個椅子上，被一個平台“發射”到空中，然後被一隻船拖著在300米的高空飛了半個小時。看著前麵的小船在跑，看著腳下深不可測的海麵，在天空中孤立無援的我覺得自己像一個浮萍，有一種“叫天天不應，叫地地不語”的無力之感，發誓再也不坐了。不過，為了美不勝收的死海，這次我反悔了，臨下船時跟船長預訂了滑翔傘項目。這應該是土耳其最貴的娛樂項目，每人800裏拉，不到100美元。船長說因為我坐了他的船，所以給我750裏拉的特價，550裏拉是滑翔傘，200裏拉是照片和視頻。
滑翔傘上
滑翔傘上
滑翔傘上
滑翔傘上
我在遊客中心等了一個多小時，教練們才回來，我跟他們一起坐上了開向滑翔傘起飛地－巴巴達山(Babadag Mountain)的麵包車，這座山以一千多米高的非凡高度和穩定的天氣條件而被認為是世界上最好的滑翔傘場地之一。 教練們的英語都很好，坐在我旁邊的教練很健談。他問我這麽年輕，為什麽不讓男朋友陪著來土耳其，我說我結婚了而且孩子也不小。他說我看上去最多33歲，我真奇怪土耳其男人為什麽猜女人的年齡會精確到個位數。他還告訴我滑翔傘教練在土耳其算高收入人群，月薪8千裏拉，並拜托我有機會幫30歲的他找一個中國女朋友，臨下車前把我介紹給了我的教練。
我的教練把我帶到了山頂的起飛地，可這時是滿天的大霧，無法飛行。而最讓我意外的是，山下熱得像火爐，山上冷得卻像冰窖。我穿著短裙，心想千萬別感冒。我的教練很好，把他的夾克借給了我，然後給我上設備，告訴我飛行時他會在我身後，還指導我起飛前要慢跑幾步。
滑翔傘上
滑翔傘上
滑翔傘上
滑翔傘上
我在冷風和霧氣中等了半個多小時，最後衝進了雲層。開始我什麽也看不見，隻感覺到雲在我周遭飛。可是，當破雲而出的那一瞬，我看到了人間奇景。巴巴達山像章魚的觸角一樣延伸至死海中，圍出不同的海灣。鵝卵石的沙灘像彎鉤兒一樣彎進“章魚的觸角”，卻“欲擒故縱”，並不與之交匯，留出一道口子與其保持距離。整個死海的海麵就如上帝打翻的調色盤，海水顏色由岸邊的Tiffany藍延伸到淡藍，再到寶石藍和鈷藍，層層遞進，像美國作曲家喬治·格什溫奏出的《藍色狂想曲》。我的心在這精彩的藍色中融化，沉淪，而在地上看著不起眼的沙灘從高空看卻變成了白色。這白色配合著多姿的藍色，是那樣浪漫，難怪這裏有“愛情不死，死海永恒”的傳說。
正在我恨不得多生出幾隻眼睛去欣賞這美景之時，我那看起來悶悶的教練開始帶著我在空中盤旋，不停地跟我說話，還讓我擺姿勢，給我照相和錄視頻，弄得我不勝其煩。我真想告訴他，“別動也別說。就讓我默默享受與藍天碧海和青山白沙融為一體的感覺，就讓我靜靜把這色彩的盛宴一刀一剪折成永遠。我願人長久。”
路線
