澳洲萬裏行(7)：紅土沙漠的聖地

四麵環海，任何方向的風都能帶來水汽的澳大利亞，按道理應該到處都是綠洲，然而它的沙漠和半沙漠麵積卻占了國土麵積的44%。也是因為這些沙漠，才讓國土麵積與美國差不多的澳大利亞，在人口上跟美國有著天壤之別。美國3億多人口，而澳大利亞才2700多萬，是美國的9%。而同樣是四麵環海，國土麵積還不到澳大利亞國土麵積5%的日本人口卻是澳大利亞的20倍。最有意思的是，澳大利亞的近一半人口，都生活在沿海的5座大城市裏，悉尼、墨爾本和阿德萊德都位列其中。但麵積跟法國麵積有得一拚的龐大內陸沙漠地區，人口卻隻有60萬多一點，似乎這裏是與世隔絕的土地。

為什麽澳大利亞會出現如此大的人口差異？為什麽內陸地區會有廣袤的沙漠和半沙漠？這些都跟澳大利亞的地形有關係。

北領地

北領地

澳大利亞東部是呈南北走向，基本與海岸線平行的大分水嶺。大分水嶺的總長度約為3千公裏，寬度為160到320公裏，平均高度為800到1000米，最高峰2200多米。雖然由山地、丘陵和高原等地貌組成的大分水嶺並不偉岸，但它卻像天然屏障一樣，阻擋了太平洋的濕潤空氣進入大分水嶺的西坡，所以兩側的氣候差別很大，東坡濕潤，降雨豐富，西坡則幹旱少雨。更尷尬的是，大分水嶺海拔不夠高，因而不能抬升內陸的空氣，形成降雨，其孕育出的河流水量也非常小，這些都加劇了內陸的幹旱。

同時，南回歸線橫穿澳大利亞，這導致澳大利亞的中部大部分地區都受到亞熱帶高氣壓的影響。亞熱帶高氣壓讓原本炎熱幹燥的內陸地區更加幹旱，使它成為全世界降雨量最少，氣候最幹燥的大陸，通往內陸的河流也因為幹旱少雨而常常出現斷流。這片內陸地區又是世界上最平坦的大陸，因此幹旱麵積特別巨大。而澳大利亞南部與南極大陸僅一洋之隔，來自南冰洋的寒冷洋流到達澳大利亞南部時，減少了水分蒸發的熱能，從而限製了澳洲南部的雨量，更無法給內陸地區提供足夠的降雨，這情形跟秘魯寒流帶給秘魯大麵積的沙漠原因很類似。而澳大利亞西部是西澳大利亞寒流，這讓海拔200到500米的西部高原也失去了水汽供給。因此，澳大利亞看著四麵通透，被大洋環繞，但無法留住水汽，也無法發育出流量很大的河流，中西部才以荒漠為主，僅有的城市都位於東部、北部及西南部沿海的濕暖地區。

澳大利亞地形

澳大利亞

其實，美國東部和中部的地形跟澳大利亞的很相近，也是不太高的山脈和平原，但美國西部有落基山脈。這個山脈中有不少4千米以上的山峰，它們是大自然的 “水塔”，也是天然的“水庫”，所以海陸熱力性質差異很大，可以形成較大範圍的季風，並給中央大平原帶來降水，使其成為世界上規模最大的農業帶。從這個角度上來說，美國天生具備文明誕生的硬件條件，而澳大利亞隻能成為別國的“小跟班”。

雖然澳大利亞中部的沙漠聽起來很無聊，但這裏的土地是紅色的，所以被稱作紅色沙漠。跟其它沙漠不一樣的是，這塊紅土沙漠上藏著澳大利亞最初的文明密碼。英國人到來前，土著是這裏的原住民，據說他們在這裏生活了6萬多年。根據《海奧華的預言》一書，這些原住民也許是幾十萬年前外星球的黑種人後代，北領地(Northern Territory)即是澳大利亞土著人居住最多的地方，他們心目中的聖山烏魯魯岩(Uluru Rock)就在此地。今天，這裏政治上屬於澳大利亞聯邦，但擁有一定的自治權。

北領地

北領地

烏魯魯這個名字曾經出現在《地球編年史》中，可是這本書並不是介紹澳大利亞的。作者西琴先生隻說，掌握著各種科技的恩基大神把天空分成了12宮，每個黃道宮是30度，他自己掌管著南緯30度以南的區域，這片區域被稱為“艾之路”，艾即是恩基。如果把“艾之路”裏麵的數字在阿達加(Addaru，相當於二月中旬到三月中旬)和烏魯魯(Ululu，相當於八月中旬到九月中旬)加起來便等於180度。這是唯一一個從北極延續180度的點，無論往西南方還是東南方走，都是朝著南極方向。在公元前四千年左右蘇美爾文明誕生時，甚至更早，當今天的時間和地理方位概念還沒有被神賜予人類的時候，恩基便早已對一切了如指掌。

雖然我到現在都不知道恩基神說的那個“點”在哪裏，但烏魯魯的名字卻深深刻在了我的記憶裏。因為它，我才開啟了我的澳大利亞之旅，我準備從澳大利亞南部的阿德萊德，縱穿北領地，一直開到澳大利亞最北部的達爾文市(Darwin)，行程長達4千公裏。我要用車輪去翻閱北領地這本塵封在曆史中的神秘古書，讓那些被地球人奉為神靈的外星人知道，我對賜予人類文明的他們，有著深深的感恩之情。

北領地

北領地

早知道北領地地域遼闊，人煙極為稀少，是澳大利亞八大行政區中人口最少的一個，因而離開阿德萊德時，我們順路去Costco采購了滿滿一後備箱的吃食，以防不時之需。這裏的Costco跟悉尼的一樣，人滿為患，好像不要錢似的。進入北領地前，我們在奧古斯塔港(Port Augusta)鎮小住了一夜。一聽名字，就知道這是一個海港小鎮，它的人口隻有一萬多人。此地也曾是原住民的居住地，或許因為海港是一個天然良港的緣故。這個小鎮離阿德萊德300多公裏，我們剛開出阿德萊德的時候，還未感受到了沙漠的荒蕪，反而在路邊看到了農田。我們自悉尼一路開過來第一次看到農田，這讓我們的心情很好。

路的右邊是農田，左邊則是南澳大利亞兩大海灣之一的斯潘塞灣(Spencer Gulf)，奧古斯塔港在海灣的盡頭。我們看著夕陽從海灣邊徐徐落到丘陵下，覺得沙漠之旅的開篇很美好。第二天清晨，我們睡到自然醒才離開酒店。因為北領地實在是太大了，我們根本無法一天到達烏魯魯岩所在的烏魯魯－卡塔曲塔國家公園(Uluru-Kata Tjuta National Park)，因而隻好在中途住一夜。

去奧古斯塔港沿途

去奧古斯塔港沿途

去奧古斯塔港沿途

此地名為庫伯佩地(Coober Pedy)，離奧古斯塔港500多公裏，我又開始了長途跋涉。路旁先是有綠植，然後便進入了沙漠地帶。但這裏的沙漠跟埃及和摩洛哥和新疆的細白沙漠都不同，它的地表覆蓋著低矮的灌木，還有牛羊在吃草。科學家們說，北領地是澳大利亞最獨一無二、最具本土特色的一個地區。這裏保留了全澳大利亞最豐富的野生動植物，是袋鼠、考拉、鴯鶓和鴨嘴獸等動物的家園，澳大利亞也因而成了世界上物種最豐富的國家之一。在路中間和路邊，我們看見很多被車撞死的袋鼠、野羊、野牛及其它動物，還看見了橫穿馬路的狐狸。這些都讓我們有驚喜又害怕，擔心它們撞壞了我們的車。

除了豐富的動植物外，北領地還蘊藏著豐富的礦藏，錳礦和鈾礦儲量在全球名列前茅，還分布著眾多金礦，稀土和堿金屬的儲量也很驚人。我們在路上便看見了無數挖礦的機械，隻是不知道他們挖的是什麽，隻是想，看似貧瘠、毫無生氣的北領地其實是一個大寶庫，對北領地的印象更好了。其實，此地和庫伯佩地都不屬於北領地，它們跟阿德萊德一樣，都屬於南澳大利亞州。庫伯佩地鎮盛產珍貴的蛋白石，有著“世界蛋白石之都”的美譽。它的大名遠揚還在於它的地下住宅，因為此地夏天氣溫達到36攝氏度以上，所以人們都喜歡住在地下洞穴裏。我們的酒店就是一個“地洞”，但房間的牆上有可以放耶穌像和聖瑪利亞像的壁龕，跟我在土耳其住的修道院很像。酒店旁邊是教堂，可能酒店原來是修士修行之地。

去庫伯佩地沿途

去庫伯佩地沿途

去庫伯佩地沿途

去庫伯佩地沿途

庫伯佩地的酒店

庫伯佩地的酒店

我很喜歡“地洞”的氛圍，但我家先生開始抱怨。晚上我們走到鎮裏唯一開門的餐廳吃晚餐，結果裏麵除了Pizza什麽也沒有，先生更不高興了，第二天早早就催我上路。此時，我們還不知道，清晨是野生動物出沒的時間，它們很容易闖到路上，跟我們的車來個親密的“接吻”，路旁無數袋鼠和其它動物的屍體便是證明。不過，我們沒看到闖入馬路中央的動物，卻在朝陽初生後不久，看見了幾個袋鼠像沙漠深處飛奔去。我的車輪也在向前飛奔，四周除了荒漠，一個人影都看不見，但我們看見了一些被削得平平整整的山頭，這些山頭跟秘魯的一樣。在《地球編年史》中，作者說，秘魯的平整山頭是尼秘魯星球上的阿努納奇們的飛船跑道，飛船跑道由恩基的對手，恩利爾家族修建。公元前555年左右，阿努納奇們就是從秘魯的飛船跑道上飛離地球的。難道澳大利亞沙漠中的這些平整山頭是恩基家族修建的飛船跑道嗎？

肯定沒人知道答案。我們帶著疑問開往北領地，4個小時後才到達北領地的邊界，那裏矗立著一塊石碑，上麵寫著“歡迎來到北領地”。看到這個歡迎詞，我興奮異常，覺得我對澳大利亞文明的探索終於拉開了序幕，全然不知這裏是我心碎旅程的開始。此時，已是正午，溫度攀升到了25攝氏度。我們在這裏唯一一個樹蔭下安然地吃午餐，一邊吃我一邊向我家先生兜售北領地的奇妙，先生嗤之以鼻。他說到目前為止，他在澳大利亞沒看見一個讓他想重返澳大利亞的地方，這個鬼沙漠，他看得夠夠的。我沒想到，他是一個預言家，之後的所見所聞讓我不得不同意他的先見之明。

去北領地沿途

去北領地沿途

去北領地沿途

去北領地沿途

去北領地沿途

北領地界碑

北領地界碑

開進北領地不久，我便開進了被列入世界文化遺產的烏魯魯－卡塔曲塔國家公園。從奧古斯塔港到國家公園，這一路幾乎都是上坡。該公園地處澳大利亞紅土沙漠的中心地帶，世界上最大的單體岩石烏魯魯(Ayers Rock)便矗立在公園中。這塊巨大的紅色砂岩巨石是澳大利亞內陸最著名的地標之一，也是當地原住民的聖地。聖岩圓周約9.4公裏，高約348米，這個高度僅占整塊岩石的1/3。也就是說，該岩石高千米有餘。它被多個國家的雜誌和媒體評為人生必去的旅行地之一，日本電影《在世界中心呼喚愛》也是以它為主線，並在此地拍攝的。

神奇的是，烏魯魯岩可以隨著時間和氣候及光線的不同呈現出不同的顏色，因而它又被稱作“魔石”。據說黎明和日落時岩石會變成豔紅色，太陽變化時它還會出現深藍、灰色、粉紅、棕色等顏色。若是下雨，岩石表麵立刻變成銀灰色。不知道是不是因為這個“魔石”的魔性，反正澳大利亞政府規定，帶走“魔石”上的泥土或岩石都屬於非法。更神奇的是，曾經帶走岩石上泥土或一小塊岩石的旅行者中，有很多遭到了厄運。烏魯魯文化中心中就展覽著大量偷偷帶走石頭的人們的信件，這些人在感到內疚，甚至是遭受磨難後，把信和偷走的聖物一起寄了回來。

北領地

北領地

北領地

北領地的尤拉拉鎮

北領地的餐飲

我就是被這樣的介紹蠱惑，因而一看見聖岩出現在我的視野中就激動萬分。我家先生在我旁邊給我潑冷水，開始胡說八道，嚇得我趕緊讓他安靜。事實上，他說的也沒錯，一路上除了這塊標誌性的烏魯魯岩石外，的確沒什麽風景。要不是這塊岩石背後承載的神秘，或許我跟我家先生一樣，早已厭棄了北領地。我們的酒店在烏魯魯－卡塔曲塔公園的尤拉拉鎮(Yulara)，這個小鎮海拔近500米，人口不到1千人。酒店每晚160美元，房間內隻有電視和冰箱，連衛生間和網絡也沒有，貴得離譜。可沒辦法，誰讓這裏“天高皇帝遠”呢？酒店的免費巴士可以送我們去鎮子裏的服務中心，那裏有網絡和兩家餐廳，一家需要預定，我們在另一家點了羊肉和魚，花了50多美元。雖然不貴，但我們沒怎麽吃飽，回酒店又吃了我們在Costco買的飯菜。

酒店觀景台

酒店觀景台上的聖岩

酒店觀景台上的聖岩

酒店觀景台上的日落

尤拉拉的日落大約是晚上6點，我們在酒店邊的觀景台看聖岩和日落，可我們一直看到日落西山，也沒看到聖岩隨著光影變化的不同顏色，我有點兒失望。沙漠地區的氣候很特殊，一旦太陽西下，溫度便迅速下降，最低氣溫6攝氏度，我們晚上打暖氣，白天打冷氣。既然來了，也不能不近距離觀賞一下聖岩，於是第二天早上我再次失望地看完日出中的聖岩後，把車開進了烏魯魯公園。臨去前，我在尤拉拉的加油站加滿了油，每升1.71美元，比澳大利亞堪培拉每升1.03美元和庫伯佩地的每升1.42美元都貴得多，更比我家門口的貴兩倍。進公園也不免費，每台車25美元左右，公園裏有一條2公裏長的馬拉步道(Mala Walk)，上午10點鍾有免費導遊，我們踩著點到達。

烏魯魯公園

烏魯魯公園

烏魯魯公園

烏魯魯公園

向導是一個小女孩，說著澳大利亞特有腔調的英文。她帶我們沿著烏魯魯聖岩下的步道前行，一邊走一邊向我們講述公園的地質、自然環境和文化遺產。讓我們覺得好笑的是，此地的陡峭聖岩2019年以前是可以攀爬的，但很多帶小孩的和老年人上去以後就下不來了，還有的人從上麵跳下來自殺。不少旅遊者在聖岩上大小便，雨水把他們的排泄物衝下來，導致這裏的動物不喝這裏的水，紛紛逃走，現在此地禁止攀爬。

導遊繼續說，這裏是當地馬拉土著人的“老巢”，他們曾經居住在聖岩下的山洞裏，至今山洞中還有他們留下的壁畫。我其實很好奇這些土著人的祖先，但導遊是不會知道答案的。步道的終點是坎朱峽穀(Kantju Gorge)，那裏有一堵幾十米，近乎垂直的險峻岩壁，下雨時這裏會變成湍急的瀑布。我們很驚訝，此地不是沙漠嗎？怎麽會下雨呢？讓我們驚訝的還有，這塊聖岩表麵有很多窟窿，導遊說是腿上有袋的小動物盜的洞。果真如此嗎？我有點兒懷疑，再抬頭望望聖石，忽然覺得它隱藏的秘密並不是導遊所能解答的，於是轉身離去。

馬拉步道

馬拉步道

馬拉人住處

馬拉人住處

馬拉人壁畫

馬拉人壁畫

坎朱峽穀

坎朱峽穀

坎朱峽穀

我們走遍了這個收費的公園，也沒看到一處宜人的景色，隻有馬拉人的飲水潭吸引了我們的注意。先生不停地抱怨，說澳大利亞的國家公園就是一個笑話，我隨聲附和。此時，我們還沒意識到，我們曆史上最慘痛的旅行正在悄悄埋下伏筆。這經曆，不但讓我們的精神備受折磨，而且讓我們的“荷包”大幅縮水。究其原因，都是租車公司在我們租車時給我們挖的大“坑”。

路線