看天地
看看天，看看地
到斯德哥爾摩(Stockholm)，對這個北方威尼斯很有期待。
跑到街上溜達，旅店附近的公園有一雕塑(圖一)很有意思，幾乎可以肯定那是一座帶有強烈蘇聯風格雕像，表現的是斯大林和他的追隨者。一問，是當年東南麵的鄰國為了“友誼”而送的，估計也象征著那麵血腥色的旗幟最終會插在這片土地上。1991年，前蘇聯人民為這一殘忍的製度畫下了休止符。惋惜“竟無一人是男兒”的還有人在，而且為那被唾棄的亡靈立起令人惡心的招魂幡。俄國人建了一座政治迫害遇難者紀念碑來回答這種不識時務的心境同時警醒人們記住這種反人類反文明的製度的廢墟下浸泡了太多受難者的鮮血。
感謝有網友在看了這一段後糾正，指出雕像中的不是斯大林，是Hjalmar Branting (1860-1925), 瑞典社會民主黨領導人 （https://en.wikipedia.org/wiki/The_Branting_Monument）。見笑了，可這位先生的形象也太容易誤導人了，而且那種把領導者塑造得特別偉岸軒昂，把追隨者變造得渺小和順從就是專製文化的固有風格，實在很難避免像我這種曾經身臨其境的遊客聯想到那種獨特的文化特征和曆史角色。
像北歐其他的城市一樣，自行車是當地的主要出行工具，而且本地人是免費使用的。精力過剩的人們把自行車蹬得飛快，瑞典人身材高，等綠燈時一群人都杵著兩條長腿候著，有觀賞性。北歐人珍愛短暫的夏季，黃昏，人們已坐滿了路邊酒吧，這裏晚10:30時才會天黑。改白居易一句詩：逸興不知夜，但惜夏日長。
斯德哥爾摩市政廳（圖一），諾貝爾獎的獲獎者和嘉賓從圖二的樓梯走下一樓的藍廳參加授獎儀式。據說為了儀式感和避免可能的尷尬，樓梯設計者當初讓自己的老婆和女友穿著高跟鞋和長裙反複在樓梯上下（圖三）以找到最佳方案。聽起來有點荒唐，設計完成時也是他的離婚手續完成之時。注意牆上有一星型標記（圖四），那是讓接踵而下的眾人有一注目點而在國王麵前顯得有莊嚴狀。我有點好奇，莫言穿著燕尾服去領獎，他會先喝盅紅高粱酒壯行嗎？
圖五是金廳中一巨型壁畫，以市政廳旁邊的梅拉倫湖女神居中，兩側為東西方各色人種，畫風抽象，寓意世界大同。不過完成於上世紀初的畫中那位中國人的形象令人不太舒服，右邊圓圈中靠左是一穿清朝官服有兩撇尖胡子的瘦子，有說與康有為相關，我印象中康老先生是胖子。不過，過度地解讀一舊抽象畫是愚蠢的。
圖一是17世紀“瓦薩”號戰船複原模型，該船下水日僅行駛了1500米即傾複，上世紀八十年代打撈出來。該船異常地講究奢華（圖二，三）而添加了過多的裝飾以致重心過高翻沉。就是圖四那位古斯塔夫二世屢次要求修改設計以滿足自己荒唐的耀武揚威欲望，專製從來就是科學和創新的天敵。
巧遇瑞典皇宮衛隊換崗，滿臉莊嚴感的老軍樂隊員腰杆筆直地演奏著依然雄壯的樂曲，高矮參差的衛士們背著像是二戰時期用的槍雄糾糾地行進在街上，人們漫不經心的看著擦身而過的儀杖隊，很有親和感。
導遊說當地有一揚名幾十年的魚湯，不容擦肩而過。我明知那就一江湖的老套路，卻鬼差神使地報名一探虛實。結果花35美元得一湯(圖九)，撈起番茄，魚塊，蝦粒，淡菜若幹。一同行的遊客嘀嘀咕咕地在撥弄湯碗旁一塊帶青色斑點的麵包說，TMD，居然還給我們發黴的麵包！我看了看，提醒他，那泛青色的麵包是因為淋了橄欖油。我這也算是為這碗不便宜的魚湯杖義執言了吧？
瑞典皇宮(圖一至四)可以隨便進出的，裏麵的一角甚至擺上桌讓人喝咖啡。周圍和市井食肆相鄰(圖五)。頗有水平的樂隊在皇宮一牆之隔的諾貝爾獎博物館前演奏著悅耳的音樂(圖六)，加上已當古董展示的舊電話亭(圖七)，一幅日常的社會圖像。
與水中的斯德哥爾摩告別，黃昏，登上渡輪過一宿，18小時後到赫爾辛基。晚10時，“孤帆一片日邊來”的景色飄入眼底，“故國神遊，多情應笑我”。
晚餐時有一種別的遊輪不太提供的佐餐品，就是紅，黑兩色的魚子醬。黑色的據說比較貴，我寧可選紅色的，應該是鮭魚子，沒那麽鹹，也沒那麽腥。從前為開洋葷，買過40多美元一盎司俄國產的魚子醬嚐過，就跟豬八戒吃人參果一樣，沒品出什麽特別之處。反而是中歐和巴爾幹半島的鵝肝醬入口後還有香甘味。
芬蘭，赫爾辛基(Helsinki) ，北歐行的最後一站。這個國家為了避免招惹強鄰: 從前的蘇聯，現在的俄國，參加了歐盟而不參加北約。圖一的從岩石中開挖出的教堂可容七百人祈禱。老看教堂，有點膩，沒想往裏走。在西貝柳斯公園裏，度夏的野鴨(圖二，三)晃晃悠悠地在音樂家的塑像邊覓食，與人共享同一世界的祥和。西貝柳斯那種帶著淺淺的憂傷，引人思絮飄逸的舒緩弦樂由街邊演奏者(圖四，五)的指間流淌進耳間心田，記起那句古詩"此曲隻應天上有，人間難得幾回聞"。繁花樹下的少女(圖六)和廣場裏的波羅的海女神像(圖七)向遊客送出同樣的信息，這裏的生活有明媚的陽光。
差點忘了，在西貝柳斯公園口有鮮榨的石榴汁，四或五歐元一小杯，鮮甜無澀味，色紅如血，值。
因在俄國人的治下達數世紀之久，這個城市留有不少俄國文化的印記，圖為沙俄時期的東正教教堂，頗有威儀，我特地把廣場中的沙皇，亞曆山大二世的雕像摒擠出鏡頭。中國近代也和俄國有不尋常的交織糾纏，可是因為為政者用太多“以xx的名義”曲筆塗史，判讀俄國和中國的關係有太多的不真實感。
博渥(Porvoo)，有三，四百年曆史的小古城，我感到把它列入世界遺產有點名過其實，也可惜中國在上世紀中葉以來被各種名義毀掉的難以計量的文化遺產。那裏麵隨便挑一件都比這"古城"的份量要重。古城前停一非量產的法拉利(圖四)，好像比古城更引人注目，不時見遊客舉起他們相機合照。圖五和圖六的小教堂建於17世紀，某沙皇(圖七)曾和一位當地女郎演繹了一段羅曼史，腦子沒進水的人都知道女孩的白馬王子之夢多半是虛的。不過，停車場附近一自產巧克力店倒有很實在的福利，進去轉一圈，各種巧克力樣品在舌尖上施展著七葷八素的風情。我不嗜甜食，坐門口的板凳上，看著不少人一往情深地在裏頭轉完一圈又一圈，哈，此行最後值得觀賞的一景。
