看天地
看看天，看看地
高大的邛崍山很快地展示了它駕馭風雲的能力，十幾分鍾前的雲雨被白雲藍天替換。最令人欣然的是，終於能在晴朗的天際下看到久聞盛名的四姑娘山。那位在最高處的幺妹子不時撩開雲紗向世間探望，目睹那些瞬間，就明白什麽叫“驚鴻一瞥”。何況令外那三位“姐姐”更非讓人可以等閑可見。那山之美，動人心魂。視頻畫麵更能把飄渺的白雲撫四姑娘山巔的輕柔神韻展現無遺，惜不能借此放上讓大家共享。
此山被當地人尊為神山，可遠觀不可近瀆。近年屢屢有人往山裏闖，也屢屢有人把自己的命留在神山的腳下當祭品的。這山是當地明令禁入的。
常有人在登上一些山頂後會有征服感由衷而發，看到這種口吻，我總能想起在四川住了很久的杜工部的詩 “爾曹身與名俱滅 不廢江河萬古流。” 在人世間，心存敬畏感更能領悟人生應如何擇路而行。
小金，在小旅店裏吃農家菜。老板隻要在不到二十米外的夜市買菜就可以下鍋。圖三可見比I-Phone大的蘑菇，十四元一斤。小販熱心地勸說我們買二十多元一斤的鬆茸，沒法帶，隻好咽咽口水拒絕了這些誘惑。廣州的親戚看到急了，說用快遞寄幾斤回去。唉，還是留點念想吧，可以日後再作饕餮之旅。
此地也因乾隆時清軍動重兵剿邊，以及上世紀三十年代的內戰而留名近代史。
我素來不買所謂的”旅遊土特產“，可路上還是沒能忍住，看一村民路邊擺賣，打開一包幹菌讓我聞，油香撲鼻，說是叫“香辣菌”。如果那真沒加什麽料的話，那是我第一次聞到如此香的菌類，一包20元人民幣，覺得不買白不買。後來回家再開包，泯然無味，這做手腳的技藝蛻變成了我在“萬卷書”中讀不到的夜譚之資。
8月26日到達丹巴縣城。川西北踞橫斷山脈與青藏高原相鄰。常見丹巴這種小城隻能局促於從重山中破壁而出的河道旁。很典型的依山傍水，河岸高且陡，在狹窄的岸邊，城市僅有兩三條街的寬度而沿水而建。這裏有大小金川兩條清濁不同的河匯流，濁水來自大金川，清水來自小金川。大渡河始挾兩川之勢，切橫斷山，匯岷江。高原冰水，流急浪湧，看著就有“膽寒”之感。如今藏，羌，漢民族也共生在這裏。
丹巴碉樓，最知名的是甲居藏寨，分布在丹巴河穀，是一幾乎漢化的藏族小分支-嘉絨藏族的家園。在高原強烈的陽光下，如仙境似地分布著參差的碉樓，山穀散發出寧謐獨特的氣息，吸引著人們探究的腳步。
據說嘉絨藏族因避古時戰亂，由西北遷移至此，血緣上更多黨項族和西夏人的基因。近些年添上商業色彩，稱這裏為“丹巴美人穀”。無緣見到更多的美人去印證虛實，不過這位清秀的導遊把我們帶到她家去領略了一下藏家生活。
這裏藏家多建四層樓，有類似摩梭族的習慣，看對眼了，小夥子夜裏得往三樓姑娘的閨房爬。我瞄了一下，六七米高的樓，沒內應恐怕是有點難。
奇怪，她說她們附近幾個山穀中居住的藏族寨子各有自己的語言，彼此都不相懂另一寨子的語言的。
臨行時，像“鬼子進村”一樣， 同伴們幾乎把她婆婆采集的花椒搜掠一空，七十元一斤，原產地，野生，忒值。可我想到那種味道就頭皮發麻。
繼續奔川西北的爐霍，經幡，高原草甸，雪山，犛牛，藏族民居越來越多地進入視野，路邊不時掠過可入畫的高原景色。長時逗留在三，四千米的海拔高度上，我開始不時借助氧氣來緩解急促呼吸，漸漸有頭疼感。
