2017 (29)
2020 (38)
我的香港同事雪怡在飲食上特別專一。朋友來了，她會開長途車，專門到本地知名燒烤店“伍福樓”去買那裏的粵式烤乳豬；周末時，她會約上三五朋友，到粵菜館“北海”，排著長隊吃早茶，她說這些菜肴讓她憶起了家鄉的味道。
平日午餐時，我常感覺我們的菜係很少交叉。我會象兔子一樣，消滅掉各式的綠葉菜，而她有時竟會不認識我們習以為常的許多青菜，甚至那些南方菜。我慢慢了解到，香港人吃的蔬菜不僅量少，而且選擇麵也窄。
要過年了，雪怡最近秀我一張她周末的作品:盆菜。我看了看圖片，有一種要山寨的衝動；又聽了聽盆菜的故事，也覺得蠻有意思。
據雪怡介紹，盆菜是一種用木盆盛載的雜燴菜式，它的起源和落難於廣東東莞或香港新界的宋帝有關，故謂“皇帝菜”（這樣的典故有些乏味哈）。漸而，它被廣東和香港的鄉民們所喜愛，演變成歲時祭祀和婚嫁慶典時的經典菜肴。
雪怡推斷，盆菜很可能就是下裏巴人的家常飯。試想，忙活一天的人們，哪有功夫精心地烹調五味？田頭收工歸來，把家中所有現成的食材，聚在一起燒開，便是一道讓胃熱熱乎乎，讓心甜甜蜜蜜的盆菜了。如今，這種烹飪理念逐漸升華，並廣為都市的“高大上”們所青睞。這真可謂“舊時尋常百姓餐，飛入王謝堂前宴”。
盆菜的製作可繁可簡，大約是三部曲：
主歌部分是當然的重頭戲，我們需要事先把大部分的食材基本燒熟，諸如燙燙蝦，烤烤魚，鹵鹵肉，炒炒菜之類。也有我這樣慣走捷徑的人，不去精心地熬出一鍋濃鬱的老母雞湯，而用雞汁成品糊弄。
副歌部分往往是快樂的記憶點，大人小孩都可以來當“碼工”。器皿的底層，你可以鋪上擅長吸汁的/人見人愛的/接地氣的蘿卜芋頭娃娃菜，中層碼上保健營養的麵筋枝竹油豆泡，上麵一層既是麵子又是裏子，可以是大眾風的叉燒魚丸白切雞，也可以是土豪版的海參鮮鮑黃魚肚。
音樂的過門便是那疊羅漢後的小烹。
當愛心滿滿的媽媽把象征著如意吉祥的盆菜端上桌時，你感受到的是爆棚的幸福指數；當自憐自艾的單身狗在眼花繚亂的盆菜食肆前，挑選一份中意的晚餐時，哪裏還記得去曬孤獨？
要略加澄清的是，粵式盆菜和東北亂燉是大相徑庭的，雖然二者都是大雜燴。前者，要先將大部分的料理分別烹煮，然後有序地排列，再來一個溫情的“亂燒”。後者，是將各式的蔬菜與肉類統統地扔到鍋裏，進行一場豪爽的“亂燉”。
雪怡還告訴我，當下，盆菜在香港火得很，其名堂也是豐富多彩，海鮮味、咖喱味、素食的、歐陸的、日式的……總之是為了讓你的味蕾無法克製地興奮起來。為了便利繁忙的都市人，快餐店、茶餐廳和大排檔都把盆菜當賣點。外賣盆菜往往采用精致的金屬盆，以方便消費者在家裏慢火加熱享用。
我最近躍躍欲試地嚐試了幾款盆菜。我的版本常常有兩大特點：其一，我把它們叫做“十全十美”，我挑選了十樣菜品，每樣呢又有十份，很用心吧；其二，除了葷素搭配，我還留意了色彩協調，紅蝦配黑冬菇，綠葉襯黃玉米，美食也要賞心悅目滴。
要是有機會去蓉城、去香江，我一定要首選盆菜，因為我很想印證一下，自己照著方子燒的盆菜是否地道？
雪怡知道我對盆菜有些著迷，變著花樣做各種試驗，甚為高興，有時也幫著出出點子，她說我是天天在過年。是啊，以往的日子，隻有逢年過節，村民們才能圍爐/盆而坐，一邊品嚐佳肴，一邊慶祝團聚。如今，吃盆菜哪裏需要拘泥於時日呢？因為盆菜所薈萃的百菜百味，共冶一爐的“和味”是它的飲食魅力；吃盆菜時的“其樂也融融,其樂也泄泄” 的氛圍是它的文化魅力。
部分圖片來自網圖，謝謝。
那位說口水菜的，公筷了解一下。