涼夏的海風

1月4日 晴 特澤爾－達尼丁

還沒去新西蘭的時候，我就定好了這家餐館, Fleur's Place。Fleur 是法語詞，花。想來意譯作鮮花餐廳正好。在一個英語國家起了個夾雜法語的名字，似乎就有了些小眾。 女兒出去玩，第一是去吃，看景總是次要的。可憐天下父母心，還沒出行，我就早早告訴她，要去哪裏品嚐當地特色了。

 

我們一早離開的特澤爾（Twizel）。 雖是新西蘭南島的盛夏，穿著長衣長褲都覺得冷，不知這裏到了冬天又如何。南島人煙稀少，自有它的道理。往東海岸方向，車不多，山色平常，水色卻是一如既往的美。道邊一串串、一叢叢的魯賓花，五顏六色，想拍但無處停車。

我們不趕時間，見到有趣的地方就停一下。老遠就看到一個農場在作廣告賣藍莓。拐進去他家，隻有草莓了。甜，不便宜，25新元1公斤。開著開著又見到許多大人帶著孩子在山崖下尋找什麽。開出了好遠，我突然意識到這是南島的著名的奧塔哥（Otago）化石公園，能看到山石中兩千萬年前的植物、魚類骨架的。

我們想去的是摩拉基大圓石（Moeraki Boulders）。其地質形成期與化石公園基本一致。大圓石原本埋在海岸的山崖裏，經過數百萬年海水的侵蝕，許多已衝到了海灘上。有的自然裂開，或中空，或呈網狀結構，仿佛什麽史前生物的巨卵。 石球很大，上麵站三個人是沒問題的。

大圓石球的確是奇觀。做計劃時，我想象的大石應該像下麵這樣：（下麵圖片來自網絡）

銀河下的史前巨蛋，或者曙光中的幻境。（下麵圖片來自網絡）

不過我們去的時候正值正午，光線不給力，出不了大片。人家那些傑作可是要披星戴月地蹲守的！我這等打一槍換一炮的攝影菜鳥，隻配出廢片。作為過客，看十分鍾也就夠了，不就是一堆堆爛石頭嗎？關鍵還是吃。與我們同行的康妮一家把南島東南海岸直接跳過，飛車那麽久，就為這幾塊石頭，似乎不值。如果我可以重新規劃路線，也許應該在西南海岸國家公園裏的峽灣裏多呆幾天，或者走羅伊峰（Roys Peak）步道。因為沒能定上路特本小道(Routeburn Track)的通行證，行程安排就隨意了。

鮮花餐廳離大圓石不遠，一刻鍾的車程。飯店隱藏在海岬盡頭。外表普普通通，像是漁人小屋。裏麵裝潢以航海為主題，頗具特色。我們約的是中午一點半，早來了十幾分鍾，還得等。

點餐的時候，我注意到櫃台上鋪滿了書。名字就叫做Fleur。封麵上的老太太正在眼前忙裏忙外招呼客人呢！我略略地翻了翻。這是一本店主的自傳。Fleur是她的名字。原來我望文生義了，飯店名字應該音譯而非意譯。老太太是奧塔哥（Otago）本地人，在南島名城皇後鎮（Queenstown)鍛成名廚，功成名就回故鄉開了這家餐館。老太太的烹飪崇尚新鮮自然，根據每天送來的海鮮品種決定菜單，所謂的運用之妙，存乎一心。一句話，人家賣的不是飯菜，是文化；咱吃的不是滋味，而是斯文。

趁著大廚忙碌的空隙，我到小港遛了遛。

午後，海灣裏很安靜。船夫大概都出海了吧！

海水溫潤如玉，也許是溫度，或許是沙灘的礦物質所致。浪濤一拍一拍地拍打著船幫，咣當、咣當。單調，更顯靜謐。

飯館四周種滿了黑法師，酷似一朵朵盛開的蓮花。這種多肉植物在別處不容易伺候，在這裏卻恣意地瘋長。

我們要了個海鮮拚盤，一份鹿肉，一份羊肉鳥（mutton bird)，還有一份螃蟹糕（crab cake）。

羊肉鳥學名是細嘴海燕。從北太平洋千裏迢迢飛過來越冬產子，毛利人幾百年來的傳統食物。現在數量大概還多，未加保護。沒吃過嗎！我特意點來嚐嚐鮮。入口肉質很厚，有嚼勁，像鴿子肉，但更豐腴。胸脯肉卻沒幾塊。

女服務員年輕熱情，像是暑期來打工的大學生。她向我們推介了幾種不同的本港魚和扇貝。魚肉的質理滑膩，令人唇齒生香。她家的螃蟹糕做得也很好。作為托盤的貝殼五彩斑斕，我得到店方的同意，收著當紀念品了。

為了在這裏呆得久些，我們在後院露天裏落坐。在和煦的陽光下，伴著涼夏的海風，一頓飯不知不覺吃了兩個小時。

按照《孤獨的星球》的評論，“Fleurs place是新西蘭南島最好的海鮮餐廳，如果經過不去吃，簡直是犯罪。”沒那麽嚴重吧！總體是不錯。缺點是有點貴。烹飪在老中的眼裏不算特驚豔，新鮮食材、無敵海景卻天下難尋！